Сразу оговорка. Если вы не разбираетесь, то выделенное наклонным шрифтом доверьте человеку с опытом. Правда, могут быть возражения "зачем это надо" - не слушайте и настаивайте на своём.
Первое действие это замена батарейки cmos в матплате. Это тот редкий случай, когда имеет смысл переплатить бренду Дюрасел - там точно будет полная ёмкость. Можно использовать бренды Renata и энерджайзер. Батарейки лучше брать у крупного федерального сетевика. Я однажды наткнулся на подделку у местного-мелкого. И не отходя от кассы развею миф. В материнках стоят именно батарейки, а не аккумуляторы и не какой "подзарядки" там нет.
Желательна замена термопрокладок на радиаторах и термопасты на чипсете. Не знаю чем мажут чипсеты, но качественную термопасту я на них не встречал.
Все вентиляторы стоит проверить подключив к соответствующему напряжению блока питания. Если при удержании в руке включённого вентилятора вы ощущаете вибрацию, то такой образец бракуется.
Вооружившись ластиком стоит почистить контактные площадки ОЗУ. Это позволяет избавиться от диэлектрической окисной плёнки, которая то же иногда создаёт проблемы, изредка, прямо на старте. Кстати, ту же процедуру стоит провести над"подошвой" процессора в случае с интел. Если "собираетесь" на АМД или каком то старье интел со штырьками, такие контакты можно почитать специальным спреем для очистки контактов, которые бывают в продаже магазинов радиолюбителей.
Всё собираем. Инструкций в интернете полно. Правильно расставьте планки памяти, задействовав оба канала (загляните в инструкцию материнской платы). Отдельное слово о системе охлаждения. Во первых, не забывайте снимать плёнки, которые иногда наклеены на подошву радиатора. Во-вторых не используйте штатную термопасту (если это не ноктуа, конечно). Минимум - MX-4. В-третьих перед нанесением обезжиривайте поверхности. Жир - великолепный теплоизолятор (тюлени не дадут соврать). Если используете башню, замените 120 мм вентилятор на 140мм, даже, если он НЕМНОГО выходит, за габариты.
Теперь разгон. Все компоненты разгоняются сначала по очереди, а потом вместе. Память можно гнать сразу, если вы последовали совету и взяли планки необходимой частоты, то лучше ужать тайминги. Самое главное это забыть про процессорные синтетические "кочегарки". Процессоры прошедшие через такое, иногда теряют 100-300 МГц. потенциала. Разгон выполняется пошагово, после изменение какой либо настройки, стабильность проверяется путём работы в течении пары дней на энергоёмких задачах (игра, рендер, моделирование). Естественно, задачи должны быть такие, что бы утеря кусочка информации не вызывала панической атаки. Так спускаемся до появления "синих" экранов. После чего, подымаемся на два шага назад. Начинать стоит с андервольтинга, а уж потом экспериментировать с частотами, если хочется, я вижу смысл только в снижении рабочих напряжений. Разгонять видеокарту я считаю то же не нужным, а вот андервольтинг сегодняшних видеочипов обязателен.
Последним компонентом компьютерной системы повышенной устойчивости является ИБП. Есть одно но. ИБП требует регулярного внимания, сегодняшние необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы не балуют сроком жизни, и живут от года до 6 лет, с этим можно поработать, но об этом в другой раз.
Моргот.
