Считается, что арочные теплицы хуже двухскатных, «домиком», что живут они недолго, в большие снегопады складываются, ломая поликарбонат. В реальности, если сделать арочную теплицу из качественного профиля и усилить поперечные элементы, она будет прочной, выдержит тяжёлый слой снега и прослужит много лет. Скажем больше: согнутые листы поликарбоната – в напряжённом состоянии, при нагрузке идёт растяжение или сжатие, а не работа на излом, как у «домиков». Просто теплицы «домиком» или по Миттлайдеру люди обычно делают сами, для себя и на совесть. Арочные покупают, а у многих производителей конструкции довольно убогие, несмотря на неадекватные цены.
Плюсы и минусы
У арочных теплиц есть несколько явных минусов:
- Они не такие функциональные и красивые, как теплицы Миттлайдера или двускатные.
- Высокие томаты не получится высадить рядом со стенами.
- Сложно организовать нормальную вентиляцию.
Но зато!
- Такие теплицы из качественного гибкого материала легко монтируются.
- Им не обязательно нужен фундамент – они обтекаемые и ветровая нагрузка меньше.
- При равных наружных размерах и расходах материала у арочных теплиц больше внутренний объём.
- Внутри всегда много воздуха.
Важно для прочности
Самый популярный размер бюджетной дачной теплицы 3 х 6 м, с двумя высокими грядками по бокам (можно сделать ещё одну торцевую), и широким проходом в центре, в который войдёт тачка с землёй и по которому можно пройти, не наклоняясь.
Прочность теплицы зависит не от поликарбоната, а от каркаса. Поликарбонат держит только сам себя, каркас – снеговую нагрузку. Поэтому многие дачники делают теплицы из листов толщиной 4-6 мм, если каркас хлипкий, то даже если поликарбонат будет 10 мм толщиной, теплица сложится под снеговой нагрузкой.
Чтобы арочную теплицу не раздавил сползающий снег, стены 130-150 см должны быть вертикальными.
На нашем строительном форуме есть примеры деревянных каркасов для арочной теплицы, но по классике их гнут и варят из профильных труб сечением 20х20, 20х30, 30х30, для защиты от коррозии обязательно грунтуют и красят. Гнут или по шаблону, или на самодельных гибочных устройствах. Здесь на фотографии теплица нашего подписчика с ником viktor50: каркас из квадратной трубы 15х15х1,5 мм, дуги через 50 см, между ними пять продольных связующих.
Арки, в зависимости от толщины поликарбоната, рекомендуют устанавливать через 0,5- 1 метра; на практике под поликарбонат толщиной 4 или 6 мм делают 3-4 стойки на лист. Стяжки в поперечном сечении обязательны, экономить на них нельзя, иначе теплица простоит только до первого хорошего снегопада.
Арочные теплицы часто делают пристенными: северной стеной теплицы может быть южная стена дома или какой-то постройки. Эту стену зашивают светоотражающим утеплителем, чтобы снизить теплопотери и прибавить света.
Автоматика нужна
Площадь форточек должна составлять не менее 10% от площади крыши.
У нашего подписчика с ником viktor50 форточки только в торцах, но каждая больше 1 кв.м. При сильной жаре он открывает ещё и дверь, и этого хватает. Народный агроном Николай Курдюмов рекомендует делать форточки и вовсе ¼ от площади, и именно в верхней части, где скапливается горячий воздух.
Часто люди, которые живут на участке постоянно, считают автоматику в теплице избыточной. Трудно, что ли, подойти и открыть форточку в жару или закрыть, когда станет холодно? Но на опыте всегда понимаешь, что автоматика — вещь! Когда теплица открывается вручную, растения всё равно или перегреваются, или переохлаждаются, и сам ты к ней привязан, особенно весной и осенью.
Простые устройства для автоматического открывания форточек можно сделать из подручных средств, например: под крышей устанавливают канализационную трубу ПВХ, заполненную водой, а лучше маслом. С одной стороны труба закрыта, с другой — установлен поршень. В теплице жарко, вода в трубе нагревается, расширяется, поршень приводит в действие механизм открывания форточек. Остывает вода – закрывается форточка.
