Здравствуйте, дорогие читатели! Все меньше остается листьев на деревьях, а лужи по утрам все чаще затянуты льдом. Всех ли дачных питомцев мы подготовили к зиме? Вдруг, про кото-то забыли?
Вряд ли найдется российский дачник, на участке которого не растёт хотя бы один куст смородины. У вас тоже? Вот видите! А как вы за ним ухаживаете, и в чём заключается уход, особенно осенью? Впервые слышите? Вы не одиноки! Оказывается, многие полагают, что растение это
способно расти самостоятельно, и вовсе не нуждается в уходе. Конечно, смородина неприхотлива, но не до такой же степени. Через несколько лет такой «вольной жизни» ягоды начнут мельчать, а урожай снизится. Садовые эксперты категорически не согласны с такой вольной точкой зрения на смородину! Они выступают за здоровый сад с отменным урожаем вкусных и крупных ягод. А в этом случае никак не обойтись без вмешательства человека.
Возможно вы удивитесь, но существует целый перечень необходимых осенних мероприятий для смородины.
- Это подкормки для восстановления сил после летнего плодоношения и закладывания новых плодовых почек, а также для успешной зимовки и поддержания иммунитета.
- Влагозарядковый полив для защиты куста от морозов и сохранения влаги.
- Профилактические опрыскивания от разного рода болезней и вредителей.
- И конечно, обрезка куста.
Постараюсь изложить в краткой и доступной форме «для чайников».
ОБРЕЗКА
Здесь нам придется рассмотреть 2 типичные ситуации:
- когда вы только высадили молодой кустик весной;
- и когда вы выращиваете смородину уже несколько лет.
Важный нюанс: обрезку проводим после опадения листьев!
Разберёмся сначала с «малышом». Здесь всё немного проще, главное – это заставить себя не жалеть растение. Принцип такой – в год посадки обрезаем все побеги, оставляя 2-3 пары почек. На следующий год кустики дадут новые побеги, а на прошлогодних появятся ответвления второго порядка. Оставляем 5-7 самых сильных новых побегов и укорачиваем верхушки, а у прошлогодних побегов (с побегами второго порядка) оставляем уже 4-8 почек. На третий год происходит формирование куста: оставляем 3-5 нулевых (новые побеги из земли) побега, укорачиваем однолетние побеги, оставляем по 2-3 почки от каждого нового разветвления на 2-х и 3-х летних побегах.
Считается, что через три года куст сформирован и на 4 год применяют только поддерживающую и санитарную обрезку (удаляем всё засохшее, сломанное и подмёрзшее, кривое и горизонтальное). А с 5-го года начинается омоложение куста. Старые скелетные ветви срезают до основания (на кольцо), остальные – в зависимости от возраста.
Многолетний опыт разных садоводов показывает, что самыми продуктивными по отдаче урожая являются однолетние побеги. Причём, урожай формируется не в верхней, а в средней части побега.
Наша цель – сформировать сильный куст (без загущенной кроны) из 10-15 побегов, в котором было бы по 5 побегов трёх различных возрастов: однолетних, двулетних и трёхлетних. В этом случае можно рассчитывать на высокий урожай.
Молодой кустик обрезан, можем переходить к «старому». Для начала внимательно осмотрите куст. Вы увидите массу побегов разного цвета. Какие из них старые, а какие молодые? Как разобраться? Ничего сложного! Чем старше побеги, тем темнее цвет коры. Если на ней имеются трещинки, расслоения или мох – побегу точно более 4-х лет. В расход его! Далее удаляем всё сломанное и кривое, сухое и подмёрзшее. Побеги срезаем как можно ниже к основанию куста, не оставляя пеньков! Если вы обнаружите на срезе тёмное пятно в центре, это – стеклянница! Злостный вредитель.
Побег нужно полностью вырезать и сжечь. Все побеги, растущие горизонтально или в центр куста, перекрещивающиеся, уродливые – вырезаем. Внимательно осматриваем нулевые побеги и выбираем самые сильные: с большим количеством почек и приростом не менее 80 см. Кстати, если новый прирост на вашем кусте менее 40 см – ваш куст голодает и нуждается в усиленном питании! Если на старом побеге есть достойный новый прирост, то можно старый побег «перевести» на новый, отсекая всё лишнее выше точки ответвления нового побега. Теперь нужно посчитать всё, что осталось. Переводим взгляд на верхушки побегов. Нам предстоит укоротить однолетние приросты на 1/3. Для чёрной смородины в конце июля даже проводится специальная процедура прищипывания кончиков побегов. Она способствует повышению урожайности, лучшему боковому ветвлению побегов и ускоряет сроки созревания.
Это важная процедура не только с точки зрения формирования урожая. Многочисленные вредители обожают селиться на зиму в верхушках побегов и в верхушечных почках. Если вы видите, что кончики побегов из прямых превратились в волнистые или спиралевидные, то на 99% в них поселилась тля. А если почка раздулась до невероятных размеров, то это точно почковый клещ. Всё срезаем без сожаления и в огонь! Вот такая она, обрезка. Не простая, но… необходимая.
Существует немало сторонников не осенней, а весенней обрезки. Каждый решает для себя сам. Тут возможны оба варианта: и осенний, и весенний. По большому счёту все зависит от загруженности садовника. Осенью обрезку можно сделать не спеша и с чувством. Как правило, основная масса садовых дел уже завершена, можно взять в руки секатор и … почувствовать себя скульптором, отсекая от куста всё лишнее.
Весной – сложнее. Смородина просыпается довольно рано, а со сроками проведения обрезки нужно чётко попасть в две недели с момента схода снега. Иначе начнётся сокодвижение. А тут ещё масса дел: выращивание рассады, подготовка грядок и парников, и прочие заботы. С обрезкой можно и не успеть! Если вы дисциплинированный и аккуратный человек, то у вас не возникнет проблем с обрезкой весной. Для тех, кто сделал всё осенью, остается необходимость в осмотре куста и удалении всего, что сломалось и замёрзло.
Кроме чёрной есть ещё красная смородина!
И тут масса интересного, и загадочного. Ведь многие полагают, что это разные разновидности одного растения. Отличаются только цветом ягод.
Ну, что тут сказать… Красная смородина – это вам не чёрная! Она и выглядит по-другому, и по-другому формирует урожай. Ягодные кисти закладываются на побегах второго и третьего года, причём на кончиках. Это означает, что прищипка побегов у красной смородины недопустима. Рост и развитие растений красной и чёрной смородины отличаются. Красная смородина растёт менее интенсивно, даёт небольшой прирост, отличается более продолжительным сроком жизни (до 20-25 лет, черная – до 10-15 лет). Побеги дают максимальный урожай на протяжении 6 лет (а то и 20!, у чёрной всего 3 года). Белая смородина тоже отдельное растение. Но по характеру роста, формированию урожая и проч., очень похожа на красную. Поэтому все рекомендации для них одинаковы. Схема обрезки молодого куста красной смородины та же, что для чёрной: в год посадки укорачиваем побеги до 3-х почек, на второй год – оставляем не более 5 нулевых побегов и укорачиваем прошлогодние, на 3-5-ый год – только санитарная обрезка. С 6-7 года каждый сезон удаляем нулевые побеги. За 7 лет растение может сформировать до 20-25 побегов, поэтому можно каждый год удалять по 3-4 самых старых побега, оставляя по 3-4 молодых на замену. Т.о. мы одновременно будем проводить ещё и постепенное омоложение куста.
Ежегодно весной и осенью необходимо осматривать кусты. От санитарной обрезки нам не уйти! У взрослого куста обращаем внимание на старые
(6 лет) побеги. Они самые толстые, с тёмной растрескавшейся корой.
Их удаляем точно! Далее проводим осмотр 3-х и 5-летних побегов с большим числом разветвлений. Их вклад в урожай уже не так велик, поэтому они удаляются без сожаления. Решающими в плане отдачи ягод являются 2-х и 3-х летние побеги. Их не трогаем! Что касается новых нулевых побегов – оставляем 2-3 самых сильных для обновления.
Уф! Наконец, кусты обрезаны. Аккуратные и помолодевшие, выстроились в стройные ряды. Обрезка – это стресс для растения, тем более в преддверие зимы. Мы, как настоящие и рачительные хозяева, должны помочь питомцам легче перенести стрижку. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что все срезы нужно обработать садовым варом или на худой конец раствором марганцовки?!
СТРИЖКА, ЕЩЁ НЕ ВСЁ!
После стрижки нужно обязательно убрать из прикорневой зоны всё лишнее (обрезки веток, опавшие листья, сорняки и проч.) и аккуратно перекопать землю на глубину 7-8 см. Делается это для того, чтобы «достать из-под земли» затаившихся там вредителей, улучшить воздухообмен и влагообмен почвы. Всасывающие корешки продолжают работать, не смотря на осень, помогая растению укрепить иммунитет. А вот теперь можно и полить! Делаем влагозарядковый полив (его можно проводить уже в конце сентября). Не скупитесь: растению до 5 лет требуется 3-4 ведра воды! Если возраст более почтительный, то и воды больше. Конечно, все зависит ещё и от погоды, и от почвы. Если идут проливные дожди или почвы тяжёлые (глинистые), то норму полива сокращают в два, а то и в три раза. Поливаем медленно и аккуратно, вся вода должна впитаться, а не растечься по участку. Если куст подвергся нашествию вредителей или был поражен грибными болезнями, то поможет обработка Фитовермом или бордосской жидкостью. После того как куст напоили, его нужно ещё и накормить. Самое простое – рассыпать под куст по 25-30 г суперфосфата и по 15-20 г сульфата натрия. Если кусты старые, норма увеличивается вдвое. Либо, подойдёт любое ОСЕННЕЕ комплексное удобрение (перед использованием внимательно прочитайте инструкцию!). Вы сторонник органического земледелия? Не вопрос! Можно использовать перепревший навоз и компост: полведра под куст вполне достаточно. Постепенно разлагаясь, они медленно насыщают почву полезными веществами к следующему сезону, одновременно удобряя и мульчируя куст. Лучшее время для такой подкормки – конец октября. И в финальной части предзимних мероприятий куст нужно присыпать смесью земли с золой и замульчировать. Для мульчирования подойдёт всё: здоровые сухие листья, опилки, кора, сидераты и проч.
Многие дачники используют при подкормках комбинированный подход, сочетая органические и минеральные подкормки.
Вот теперь смородина готова к зиме и весне. А мы вполне можем рассчитывать на неплохой урожай!
