Вспоминаю первые свои лодки, еще не ПВХ, а резиновые, и свое отношение к ним. И на камни старались не наезжать, и просушивали после каждой рыбалки, и пересыпали тальком.... В общем, относились к лодкам бережно. Сейчас же притупилось чувство опасности, что-ли. Нет, понятно, что современные материалы, в частности тот же ПВХ, существенно прочнее и долговечнее "резины", из которой были сделаны "нырки", "омеги", и даже "таймени" с "салютами" (хотя про две последние позиции можно было бы и поспорить). Но все равно материал имеет обыкновение рваться. И причиной может быть не только внешний острый предмет, но и неудачное стечение обстоятельств в самой лодке.
Вот например весной этого года я совершенно неожиданно оказался в ситуации, когда было прорезано дно лодки, да так, что скорость слива воды существенно уступала ее прибыванию. ПВХшки конечно очень плавучи и имеют запас непотопляемости, даже вот с такой дыркой, мы все же продолжили движение
Хоть вода переливалась через транец. В режим глиссирования было не выйти, и пришлось до берега добираться малым ходом.
Бывают ситуации, когда просто крючок, или какой-то острый предмет втыкаются в баллон внутри лодки. И хорошо если такая ситуация случается, когда вы в относительной близости от базы, или приехали на один день. Хотя какое это на фиг "хорошо"? Но все относительно. Гораздо неприятнее, когда вы собрались на продолжительную дальнюю рыбалку, а в первый же день пропороли плавсредство. Вот тут поневоле приходится чинить лодку в полевых условиях.
Наверняка каждому водномоторнику приходилось с этим сталкиваться, и в целом что и как делать - понятно.
Я же обратился к другу, руководящему производством петербургских лодок "Гладиатор", спортсмену-водномоторнику, Михаилу Лукину. Какие советы он может дать для надежного быстрого ремонта лодки в полевых условиях. Возможно некоторые вещи покажутся очевидными. Некоторые - полезными. В любом случае - все оказалось полезным для меня.
1 Проверяйте аварийную аптечку
Требованиями Правил эксплуатации маломерных судов, аптечка для ремонта (или по другому ремнабор) должна быть на борту любого маломерного судна... при его техническом освидетельствовании. Подразумевается, что выходя на водоем судно укомплектовывается всем, с чем освидетельствование проходило. Но... как мы хорошо знаем, ситуация, когда небольшая упаковка ремнабора осталась в машине, вместе с упаковкой лодки, встречается достаточно часто. Но мало положить купленный когда-то ремнабор в лодку. Хотя бы в начале сезона надо убедиться, что клей, входящий в состав набора не просрочен, не высох, и что достаточен запас материала на случай крупного пореза.
После случившегося ремонта, вернувшись в город, не поленитесь и доукомплектуйте аптечку. Если она не понадобиться вам (слава Богу), сможете выручить кого-нибудь другого.
2. Смотрите, какой клей используете
Сейчас все виды клея можно разбить на две группы: требующие термической подготовки (нагрева) перед склеиванием, и, естественно наоборот - не требующие.
Как правило инструкция по применению на упаковках присутствует
Обычно, несмотря на разнообразие упаковок, если клей отечественный, то это расфасовка уфимского клея 900-И
Основное отличие клея требующего термической активации от не требующего обнаруживается после нанесения слоя клея на склеиваемые поверхности и некоторой паузы, необходимой для того, что б выветрился растворитель клея. Пауза на "подсыхание" клея предусмотрена для обоих типов клея, но ! После высыхания растворителя клей, не требующий термической активации сохраняет клеющие свойства, поверхности можно прикладывать друг к другу и они "схватятся". Требующий же термоактивации при высыхании становится не клейким, поверхности можно складывать и разъединять, при этом "схватывания" не происходит. Понятно, что попытка поставить заплатку с использованием термоклея без его разогрева к успеху не приведет.
Чем его можно разогреть в походных условиях - об этом ниже.
3. Чем обезжирить поверхности
Какой бы вид клея не применяли, инструкция гласит :перед нанесением клея тщательно обезжирьте склеиваемые поверхности.
Самый распространенный на производстве вариант - это ацетон, кстати он служит растворителем для большинства ПВХ клеев. Но в походных условиях вряд ли кто то таскает с собой ацетон специально. Чем его можно заменить?
1 Водой с мылом. Самый простой вариант. Заодно промыть склеиваемую поверхность. Чем она чище, тем она лучше склеится. Если у вас нету мыла, то с высокой вероятностью подойдет вариант 2.
2 Бензин. Кто-то боится, что бензин ухудшает параметры ПВХ, растворяя его. Для большинства современных лодок в лучшем случае бензин очистит поверхностный слой ПВХ от грязи и жира. Обильно поливать бензином лодку не надо. Достаточно смочить чистую тряпку и тщательно протереть ею место пореза и ближайшие окрестности. А так же будущую заплатку.
Кстати, то же самое относится и к первому и третьему вариантам. Понятно, что бензин надо брать чистый, без масла. То есть, если у вас двухтактный двигатель, и весь запас уже "разбодяжен", то лучше прибегнуть к первому или третьему варианту.
3 Спирт. Или всем известный его 40% водный раствор, который по понятным причинам встречается существенно чаще в запасах водных путешественников, рыбаков и охотников.
4. Не экономьте клей и материал, но и не делайте лишнего
Нанесите клей на место ремонта и на заплатку, разровняйте и дайте ему несколько минут подсохнуть.
Заплатку вырезайте таким образом, что б она минимум на 2,5 -3 сантиметра перекрывала края пореза в любых точках. Если порез длинный, то длинна заплатки должна быть больше пореза на 4-5 см с каждой стороны.
5. Как активировать термоклей
Для активации клей надо нагреть до 55-60 градусов. На производстве для этого используют фен, вероятность наличия которого в походе еще ниже, чем наличие ацетона. Что можно использовать? Приведу небольшое видео, которое можно посмотреть. Кому лень смотреть - ниже краткие комментарии.
Что можно использовать в походных условиях:
- костер, для прогрева приклеиваемой детали,
- зажигалку (лучше "турбо") ей можно прогреть аккуратно и заплатку и клей на лодке
- газовую горелку (! как и зажигалку - крайне аккуратно, что бы быстро нагреть слой клея, но не расплавить в ажиотаже саму лодку)
- ложку, нагретую на костре или горелки, до температуры, когда она ощутимо теплая, но руки не обжигает
6. Завершающая фаза - обеспечить давление
В принципе в конце видео вверху это есть, но опять же для тех, кто не хочет смотреть видео (я сам к таким людям отношусь, больше люблю написанное читать).
И так, что бы обеспечить необходимое давление и плотный контакт склеиваемых поверхностей их надо прогладить. На производстве используются скребки, в походных условиях можно применить ложку, обух топора, молоток , да хоть лопасть весла. Лишь бы была достаточно ровная и узкая плоскость, обеспечивающая хорошее давление.
Проглаживание плоским предметом не только обеспечит достаточное давление, но и выдавит возможные пузыри воздуха, и излишки жидкого клея, если они будут.
7. Две распространенные ошибки при наложении заплаток
Несколько раз доводилось и самому ремонтировать лодку "на выезде", и видеть как это делают другие. И пообщавшись с Михаилом, специалистом высокого класса, увидел, что есть два распространенных заблуждения. Которые впрочем на исходный результат не влияют, но... зачем делать то, без чего можно обойтись, создавая себе дополнительные сложности в ремонте?
Первое заблуждение, что заплатку надо "пристучать", обеспечивая очень высокое давление. И проведя все перечисленные выше процедуры, склеиваемую поверхность кладут на плоский камень и со всей пролетарской дурью и остервенением лупят по ней тем же молотком или обухом топора. Выясняется, что это совершенно лишнее.
Равно как и второй способ - наложить на место склейки кучу камней "для груза". Современные клеи после высыхания достаточно хорошо держат давление, и дают очень однородную склейку. Достаточно просто правильно все сделать, и качественно "прокатать" склеиваемое место.
8. О жидкой латке
Для совсем небольших проколов - например, когда просто воткнули крючок тройника в баллон, и баллон потихоньку "травит", можно воспользоваться продаваемыми достаточно часто тюбиками "Жидкая латка"
Но практически с те же эффектом можно на такой минипорез капнуть простого клея из тюбика. Разница в составах только в том, что в латку как правило добавляют краситель.
Отличаться будет только цвет.
Понятно, что и латку, и/или каплю клея надо наносить на поверхность без внутреннего давления, то есть на баллон без воздуха, и дать нормально просохнуть. Собственно это верно и для заплатки. Лучше не спешить. А что если....
9. Надо спешить?
Так бывает. Пропоролись, вроде подлатали поверхность, время поджимает, надо идти дальше, а уверенности, что заплатка не поплывет - нет. Собственно в такой ситуации мы были в прошлые выходные на Выборгском заливе.
Хорошо, заплатка была на внутренней стороне баллона. В этом случае помог вариант временной распорки. На заплатку была наложена плоская пластина ( нашли на берегу сломанную лопасть от весла), сделана распорка из деревяшки, и вот такая конструкция отходила с нами день
То есть желательно все же обеспечить хоть на какое-то время прижатие заплатки. В данном случае всё усугублялось еще тем, что заплатку ставили вообще на скорую руку, не сдувая баллон до конца. Накачали, получили давление , пошли.
10. Длинный порез
И еще небольшой практический совет при работе с длинными порезами. В принципе заплатка на длинный порез мало чем отличается от небольшого.
Бытует мнение, что длинный порез под заплаткой лучше сшить нитками. На самом деле специалисты говорят - нет! Это как раз ухудшит прилегание склеиваемых поверхностей.
А вот для обеспечения ровной склейки надо сделать одно небольшое предварительное действие.
Края пореза на ровной плоскости сводятся, так, как они должны лежать и на них маркером или ручкой наносятся линии, по которым при склейке надо будет эти края совмещать.
Пасту или маркер жалеть не стоит. Нанесите метки через каждые 8-10 см. И тогда можно склеить даже очень длинный порез. Как например в видео, приведенном ниже.
