Человек с древнейших времен, при возможности, огораживал свои владения. Таким образом определял границы собственности и стремился обеспечить безопасность.
В современных реалиях владельцы домов редко возлагают на ограждения серьезные охранительные функции. Прежде всего забор влияет на психологический комфорт, дает ощущение безопасности, скрывает нас от нежелательных контактов и взоров прохожих. Тем самым на своей территории создается домашний уют и возможность полноценно отдохнуть на открытом воздухе.
Высота забора в частном секторе регулируется местными органами власти. Перед возведением ограждения будет не лишним обратится в архитектурный отдел администрации для выяснения требований к параметрам забора, если такие имеются. Возведя ограждение в соответствии с правилами, заранее обеспечивается выигрышная позиция при возможных судебных тяжбах.
Материал для монтажа и конструкция ограждения должны соответствовать санитарным и строительным нормам. Забор обязан быть надежным и безопасным при эксплуатации (отсутствие повреждающих предметов, устойчивость к воздействию экстремальных погодных факторов).
Мой выбор пал на тип забора получивший большую популярность - из металлического проката и профилированного листа. Металлический каркас с прикрепленным профлистом обладает удовлетворительной эстетикой и обходится сравнительно не дорого.
Были закуплены: трубы круглого сечения диаметром 57 мм(стойки-столбики); трубы прямоугольного сечения 20х40 мм(горизонтальные прожилины); листы профилированные С-5 вкусного шоколадно цвета.
Примеров описаний монтажа бесконечное количество, не буду утомлять подробным описанием. Опишу кратко.
Изначально были установлены ворота. Затем выставил крайние столбы. Натянул две капроновых нити, между опорными столбами и стойками ворот, снизу и сверху, обозначив одну плоскость и высоту забора. Установил опорные столбики, сосед-сварщик приварил с внешней стороны горизонтальные лаги. Каркас покрасили грунтом, преобразователем ржавчины. Профилированные листы крепил к лагам кровельными саморезами и заклепками.
Об установке опорных столбиков хочу рассказать подробно. Так как от правильного закрепления в грунте и позиционирования столбиков во многом зависит привлекательный внешний вид и надежность конструкции забора. С помощью заморочистых манипуляций, поисков в инете, выяснил что грунты в нашей местности обладают целым букетом неприятных качеств: просадочные, пучинистые, возможно набухающие.
Осмотрев местные заборы похожего типа, критических перекосов и выпучиваний столбов не обнаружил. Однако осадочек остался, зародились сомнения, задумался над тем, какие принять меры для уменьшения влияния сил морозного пучения, одновременно надежно укрепить столбик в грунте.
Ограждение вдоль улицы выше, ветровые нагрузки и вес солиднее, не хотелось получить кривую линию и завалившуюся ограду, себе на огорчение а людям на потеху. Поэтому фундаменты под столбики со стороны улицы решил сделать такими.
По моей задумке песок выступает в качестве демпфера и противопучинистой прослойки, экструдированный пенополистирол препятствует промерзанию грунта через бетон и металл.
Из листа ЭППС, нарезал полоски шириной 20 см, длиной 60 см. Нормативная глубина промерзания для глин и суглинков в нашем регионе составляет один метр. Зная, что основное воздействие, при пучении промерзшего грунта происходит в верхней трети слоя промерзания, посчитал, что будет достаточно теплоизоляции, вообщем жаба задушила. Скрепил отрезки по длине гвоздями "пятидесяткой", замотал скотчем дабы короб не разваливался.
На одном конце стальной трубы, сделал "болгаркой" прорези, так чтобы получилось шесть полосочек. Полоски отогнул перпендикулярно трубе, три в одну строну, три в противоположную. Чуть выше отогнутых полосок, делал еще прорези. Отогнув полоску метала получил анкер и отверстие, отверстия в трубе и отгибы улучшают фиксацию столбика в теле бетона. На фото более понятно, что пытаюсь описать.
Под каждый столбик мотобуром до глубины в среднем 120 см, пробурил два отверстия диаметром 20 см , вплотную друг к другу. Лопатой удалил перегородку, получилось ямка овального сечения.
Затем на дно ямы отгружал пару лопат заранее приготовленной бетонной смеси с большим содержание цемента. Утрамбовав бетон увесистым бревнышком, чтобы на дне получился грунтобетон. Снова накидывал бетонную смесь, но уже маркой примерно М 250, слоем около 10-15 см.
Ставил столбик, по высоте выравнивал ударами молотка, ориентируясь на натяжную капроновую нить, опуская столбик до необходимого уровня. Обязательно снизу столбика должен оставаться защитный слой -
минимум 50 мм.
После накидывал еще бетонной смеси, чтобы сверху образовался необходимый защитный слой, ставил короб из ЭППС, пустоту между коробом и трубой заполнял бетоном который уплотнял "штыкуя" стальным уголком. Выравнивал столбик по ниткам в одной плоскости и используя пузырьковый уровень для регулировки " лево-право", фиксировал укосинами, послойно трамбуя насыпал влажный песок в яму.
Для столбов забора вдоль переулка, применил упрощенный способ заделки в грунте. Окрашенную трубу ставил на подушку из щебня, обсыпал щебнем, тщательно уплотнял и примерно 10 см от поверхности заливал бетоном и армировал кладочной сеткой согнутой в два слоя.
Долго статья пишется, да еще дольше дело делается. Не взирая на то, что мне помогала супруга - замечательный подсобник (не пьющий, ответственный, трудолюбивый), провозились с забором пару недель, Сказывалось отсутствие навыка и организационные трудности.
Примерно через месяц заполнил полости труб мелкозернистым бетоном, для защиты стали от коррозии.
Пять лет забор стоит, "не шалохнится". Абсолютно нигде не искривился и не отклонился от первоначальных параметров.
Такое стабильное состояние несколько озадачивает. Подвижки грунта в любом случае будут способствовать деформации конструкции забора. Если перекосило правильно смонтированный забор, возможно
наличие проблемного грунта. Я ожидал, что воздействие от подвижек грунта даст о себе знать, но пока не дождался. Может быть не так страшен грунт, как я себя им напугал. Но как говорится: "береженого бог бережет".
О муках самостоятельного изучения инженерно-геологических условий можно прочитать здесь:
Сам себе геолог. Часть 1. Как самостоятельно определить тип грунта
Сам себе геолог. Часть 2. Бесплатный и комфортный способ узнать геологию участка
