Думаете вы готовы к покупке 3D принтера? Посмотрите с чем вам предстоит столкнуться

Честно вам скажу, что эта статья должна была быть про переделку шуруповерта! :) Канал же все-таки не только про аддитивные технологии, но и про самоделки. Но в предыдущих двух статьях я не до конца раскрыл тему апгрейда своего Ender'а, так что пока про 3D 😉

И так, что же нужно сделать первым делом, чтобы не получить кучу пластикового мусора вместо нужной детали?

Да, бывает и такое )

Наверное не открою тайну за семью печатями, если скажу, что залогом качественной 3D-печати является точно откалиброванный нагревательный стол. Именно от этого зависит, насколько хорошо прилипнет первый слой модели и прилипнет ли вообще.

А первый слой - он важный самый :) Как минимум - это 50% успеха.

Поэтому наша задача выставить одинаковый зазор между соплом и поверхностью стола по всей площади ( в моем случае стекла 4 мм). Как рекомендует производитель и как написано во многих статьях в сети, зазор должен быть таким, чтобы под соплом с легким трением проходил кусочек обычной бумаги А4. То есть мы должны чувствовать как сопло трет бумагу 📄

Ну сейчас потрём) Хотя в последний момент стало жалко))

Процесс до безобразия прост:

• включаем предварительный нагрев экструдера до температуры используемого пластика;
• кладем лист на стол, паркуем голову (Autohome);
• отключаем шаговые двигатели (чтобы можно было рукой катать стол и печатную головку);

Далее начинаем, буквально, возить рукой печатную головку и стол, контролируя как сопло трёт бумажку в контрольных точках (4 угла и центр).

Калибровка происходит посредством вращения 4-х регулировочных барашков снизу стола. Крутя их по часовой или против часовой стрелки, мы тем самым опускаем или поднимаем стол.

На фото не "родная" пружина, а желтая повышенной жесткости. В конце статьи дам ссылку на алиэкспрес. Более жесткие пружины позволяют реже калибровать стол, т.к. лучше держат.

Итогом такого процесса калибровки будет достаточно точно настроенный стол и вот такой расцарапанный листик.

На красе хорошо видны следы от сопла

Кстати, пока не забыл, расскажу еще про пару бестолковых на мой взгляд доделок/переделок :)

Заменил штатную трубку Боудена (трубка по которой пруток пластика подается на хотенд) на гламурную синюю под цвет распечатанным деталям для апгрейда :)

Штатная была белая. Говорят эти синие PTFE трубки от Capricon уберегают пруток от лишнего люфта.. но думаю это ерунда всё

Также напечатал и поставил прокладки между рамой принтера и мотором оси Z. В предыдущей версии Ender'а якобы была проблема (судя по отзывам), приводившая к "закусыванию" оси Z из-за незначительного перекоса мотора. Прокладки призваны выровнять его. Думаю, что проблема надуманная, и в версии Pro исправленная. Но распечатал, чтобы увидеть разницу. Не увидел и оставил :))

На фото хорошо видны прокладки справа и снизу от мотора

Ну и в завершение расскажу, на чем я в итоге печатаю сейчас.

Я про поверхность стола :) Изначально в версии Pro на алюминиевый нагревательный стол наклеен магнитный винил, а к нему в свою очередь крепится магнитная подложка.

Решение достаточно интересное, так как позволяет снять модель сразу после печати без всяких шпателей. Просто снимаем подложку и слегка изгибаем ее - деталь отваливается.

Но магнитный винил начинает не лучшим образом себя проявлять при температурах выше 80 градусов , да и хотелось , чтобы первый слой модели был гладким (и это главное).

Поэтому оторвал безжалостно винил от алюминия и закрепил стекло на прищепки :)

Снятый с алюминиевого стола винил )

А в качестве адгезива в итоге стал использовать клей от компании The3D.

Мне очень понравился, но не везде есть

Для любителей покричать, что это реклама, пишу по-русски! :) Пока мне никто не платит за то, что я рекомендую этот клей. Как начнут - напишу, что реклама, мне не жалко. Это просто рекомендация исходя из личного опыта. Хотя БФ-2 со спиртом был тоже ооочень неплох 👍

Ссылки: пружины, трубка Боудена, проставки на Thingiverse

На этом всё! Всем удачи! Пишите комментарии :) И не забываем про 👍 , если статья оказалась полезной :)