Ежедневный винный телеграф

Алкашка Так говорят о вине, в котором спиртуозность вылезает вперёд и подавляет всё остальное. Вместо фруктов, цветов и деталей в нос бьёт этанол, а во вкусе появляется жжение. Чаще всего так описывают перезрелые, жаркие или просто разбалансированные вина, а иногда и бутылки, поданные слишком тёплыми. Баян Ряд пустых бутылок, выставленных после дегустации ради эффектного кадра. Чем длиннее баян и чем больше в нём статусных этикеток, тем сильнее работает демонстративный эффект. Это любимый реквизит этикеточников (см...

Сыр «Манчего дель руссо» от сыроварни «Липин Бор» производит двойственное, но в целом скорее благоприятное впечатление, хотя уже на уровне названия и заявленной типологии возникает ряд вопросов, которые невозможно обойти при сколько-нибудь строгом разговоре. Прежде всего, продукт апеллирует к хорошо узнаваемой испанской категории, связанной с вполне определённой технологической и сырьевой традицией, тогда как фактически выполнен в совсем другой. Главным вопросом становится в выборе сырья - данный...

«Пармезан Dolce Granto» от «Невских сыров» в выдержке девять месяцев оставляет впечатление сыра, который формально уже должен был набрать некоторый характер, глубину и хотя бы некоторую породистость, но на деле не произвел впечатление удачного продукта. Это не провальный образец и не откровенный брак, но тот случай, когда выдержка сама по себе ничего не гарантировала: возраст заявлен, а содержательного развития за ним оказалось немного. При вскрытии блистера обнаруживается достаточно жирный блестящий сыр (что несколько странно для твердого сыра с выдержкой)...

Изабелла — один из тех сортов, о которых в России спорят куда эмоциональнее, чем о большинстве куда более «великих» винных имён. Для юга России, Молдавии, Украины, Кавказа это не просто виноград, а часть домашнего уклада: беседка во дворе, урожай собственных ягод в сентябре, сок, компот, варенье, молодое домашнее вино с узнаваемым "земляничным" запахом. Но если говорить не о дачных арках и дворовых лозах, а о виноградарстве как о современной отрасли, картина уже совсем другая. По итогам 2024 года...

Есть вина, которые давно ушли с переднего плана, практически перестали существовать, но не исчезли из культурной памяти. «Кюрдамир» как раз из таких. Для нескольких поколений это не просто хорошее азербайджанское десертное вино, но и весьма узнаваемый предмет того самого пресловутого "культурного кода": густое, тёмное, сладкое, с южным именем и советской репутацией чего-то особого, праздничного и немного таинственного. Его знали не только по этикетке, но и по реплике из "Места встречи изменить нельзя",...

Алиготе — один из тех сортов, чья репутация заметно хуже его реального потенциала. По происхождению это классический бургундский сорт: генетические исследования связывают его с Пино Нуар и Гуэ Блан, а в письменных источниках его присутствие в Бургундии фиксируется с XVII–XVIII веков. В современном винном мире Алиготе по-прежнему прежде всего ассоциирован с Бургундией, где на него приходится около 6–6,5% посадок, однако сорт давно вышел за пределы своей исторической родины и укоренился в ряде регионов...

Если смотреть на Елисеевский магазин как на хозяйственное предприятие, то ключевым словом в его историческом названии было слово «погреба». Когда в феврале 1901 года на Тверской открылся «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин», это было не фигурой речи, а точным описанием структуры бизнеса. Под магазином находился собственный подвал, а вино рассматривалось как товар, требующий не только закупки, но и выдержки, хранения, розлива и точного товарного учета. К началу ХХ века Елисеевы работали...

У Хванчкары в русскоязычном винном сознании давно сложилась почти неприкасаемая репутация. Для многих отечественных покупателей вина это не просто грузинское вино, а нечто великое и легендарное, что-то во что массово верят как во что-то "уникальное и неповторимое". С этим вином связаны позднесоветские воспоминания, ресторанные легенды, рассказы о вождях, миф о какой-то исключительности "делают всего две деревни и три участка" и будто бы особом статусе, который не нужно доказывать. Но если убрать весь этот шум, останется вещь куда менее торжественная и, как ни странно, более интересная...

"Перепроизводство вина в мире" для многих людей звучит как какой-то "желтый миф" о гигантских урожаях и переполненных цистернах. Особенно в России, где огромная часть простых покупателей до сих пор верит в миф о "порошковых винах". А между тем в 2024 году согласно данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), глобальный выпуск вина составил 225,8 миллиона гектолитров — это минимум за последние шестьдесят с лишним лет, но и мировое потребление рухнуло до минимального уровня с 1961 года, остановившись на отметке 214,2 миллиона гектолитров...

В советской винной иерархии едва ли нашлось бы другое сухое красное, которое с таким же правом можно было бы назвать эталонным. «Негру де Пуркарь» заняло эту нишу не потому, что в СССР существовал официальный титул лучшего вина, а благодаря удивительному совпадению факторов: богатой истории, ярко выраженного стиля и репутации, одинаково безупречной как в плановой экономике Союза, так и более позднее время. История уходит корнями в 1827 год, когда указ Николая I предписал создать в Бессарабии первое специализированное винодельческое хозяйство...

На первый взгляд, добавление кусков твердого углекислого газа в только что раздавленный виноград кажется трюком из химического шоу "Химические трюки для детей", а не практической винодельческой технологией. Но это именно технология, за которой стоит чистая физика, которая помогает сохранить в вине то, что мы ценим больше всего — его аромат и вкус. Сухой лёд, твёрдый диоксид углерода, известный химикам ещё с позапрошлого века, обладает удивительным свойством: при комнатной температуре он не оставляет лужи...

История хереса в России — это интересный пример того, как вино может перестать быть просто импортным напитком и стать самостоятельным технологическим и культурным явлением. Если быть строгим в определениях, то настоящий Херес — это вино с испанским «паспортом», защищённым наименованием по происхождению Jerez-Xérès-Sherry из Андалусии. Однако в советской, а позже и в современной российской традиции, это слово обрело новую жизнь. Оно стало обозначать прежде всего технологию: креплёное белое вино, которое свою неповторимую сложность обретает благодаря выдержке под плёнкой особых дрожжей...