Дегустационные заметки

В жизни винного блогера есть один самый главный пряник - ты можешь себе позволить покупать самые-пресамые странные вина. Заведомый треш по 190 рублей в "лавке Ашота позади деревенского дома культуры", неизвестного происхождения кагор 10-летнего возраста, 17-летний "скорее всего труп", ну и, наконец, "никому неведому зверушку"! А все почему? Потому что то, что для нормального человека, который просто покупает вино к столу - "проблема", то для блогера - "контент"! Именно такой мыслью я и руководствовался, забирая с полки "Красного и белого" ту самую "зверушку", вино из Боснии и Герцеговины из сорта Жилавка (плюс Шардоне). Сорт мне более-менее знаком, конечно. Не сказать, чтобы прям очень хорошо, но 2-3 десятка вин из него я, волею судеб, пробовал. Одно - Стоби, даже как-то рекомендовал, кажется, в каком-то из старых роликов. Но пробовал я его в основном из Сербии (это отдельная смешная история, как русский и сербский специалисты пробовали вина стран "напротив" сидя по пояс в воде на Кипре, как-нибудь расскажу, может быть), из Хорватии и Черногории. А тут - Босния и Герцеговина! Ну сами посудите, мог ли я этого вина не купить? :) С первых слов скажу - вино нужно сильно охлаждать! Жилавка сорт не самый мощный в аромате, не богат на кислотность, поэтому 13.5 ABV этого вина в слегка теплом вине доминируют его беспощадно. Как асфальтоукладчик лягушку! А в изрядно прохладном виде мы имеем классическое желтое яблоко, не очень ароматную грушу, спелый ананас, приятное фруктовое вино со слегка коротким и горьковатым послевкусием. Вполне себе милое. Harmonia, Vinarija Vera, Босния и Герцеговина, Требинье, 2021 15/20 (85/100) КиБ

В статье "Стоит ли пробовать недорогие вина из долины Роны?" (dzen.ru/...ink) я вспоминал историю того, как вино, на которое никто не возлагал никаких надежд, "устроило феерию". Герой этой заметки так высоко не метит, но это, тем не менее, вполне приятный Кот-дю-Рон, молодой, сочный, ягодный, умеренно плотный. Тот случай, когда вино и не легковесное, но и не "качок". Оно не покорит вас настолько, чтобы вы мечтали купить его пару ящиков и "получать море удовольствия" день за днем, но у вас и не возникнет вопроса "а зачем я это купил?". Сира-Гренаш-Мурведр, южно, выразительно, чуть алкогольно, стоит своих 599 рублей в полной мере и в той же степени дает представление о базовых винах Южной Роны. Reserve de la Ronciere Cotes du Rhone, Canto et fils, долина Роны, Франция, 2020 15/20 (85/100)

Очередная попытка дать шанс на "произвести впечатление" грузинским винам. На этот раз с подачи моего многолетнего почти бессменного "оператора", Игоря Черского - во время съёмок нового ролика я посетовал на то, что грузинские вина (несмотря на то, что Грузия выходит на лидирующие места по поставкам вина в Россию), по-прежнему, крайне редко производят на меня хорошее впечатление. На что Игорь порекомендовал данного производителя. И я взял "на пробу". Конечно же сухое. Конечно же из всех возможных вариантов - Напареули (Мукузани просто не было, попробовал бы и его). И что должен сказать? Технически - проблем нет. С микробиологическими и прочими аспектами всё в порядке, никаких нареканий. Но в целом - пустоватое, горьковатое, с миндальной косточкой, без четкой структуры, пустоватое вино. То самое, характерное грузинское, которое в одной стороны не имеет достаточной тонкости, элегантности, деликатности и аромата, немножечко деревенское и грубоватое, а с другой стороны - не имеет ни полноты, ни интенсивности, ни концентрации. То есть для "лёгкого стиля" красных вин недостаточно изящное и тонкое, грубоватое, а для тех "просто красных вин", которые мы любим, недостаточно насыщенное и выразительное. Сильно ругать не за что, хвалить - тоже. Vinobiza Napareuli, Винная компания Шуми, Напареули, Грузия, 2020 14.5/20 (83/100)

Уверенные 89-90 баллов, несмотря на то, что вино относится к категории базовых для своего региона и для своего производителя. Очень красивый строгий минеральный рислинг с зелёным яблоком с цитрусовыми с тонами жёлтой сливы, лёгкий в теле строгий отличный образец для знакомства с сортом. Сеть Да! #винаизроликов Dr. Muth Riesling, Weigut Rappenhof, Германия, Рейнхессен, 2021 16/20 (90/100)

Это тот совиньон, который мы теряем. Дело в том, что с начала двухтысячных началось повальное увлечение Новой Зеландией, вот этими пышными, броскими, яркими, интенсивными Совиньон Бланами, которые прямо вот глушат своей экзотикой, тропиками, прямо набрасываются на потребителя. И на фоне супер-популярности этого стиля мы стали забывать про классический французский луарский стиль. Турень - это регион в долине Луары, чуть менее именитый чем Сансерр или Пуйи Фюме, которые являются местными "иконами". Как только я поднял бокал к носу, я понял, что это - тот самый Совиньон Блан, который я знал, уважал и ценил до начала этой "новозеландской вакханалии", если угодно. С крыжовником, со смородиновой почкой, с листом смородины, со свежескошенной травой, не овощной, а вот такой вот сдержанно ягодный, слегка сливочный, немножечко минеральный с тонами дроблёного камня. Очень рекомендую. Sauvignon Blanc, Vignoble Gibault, Франция, Турень, 2022 16/20 (88/100)

Очередное подтверждение того тезиса, что из всех сортов мускатной группы, мускатной семьи, Торронтес слегка "из другого стойла". Я много раз говорил, что по самой химии вина, мускатные сорта должны полностью умирать через 3 года. Так устроена химия деградации терпеновых соединений, которые являются основной ароматической группой этой семьи. И вот взял "любопытства для" и для очередной проверки этого тезиса, это вино (кажется в Бристоле, это то ли "спойлер", то ли "тизер" к вопросу о творческих планах :). Так вот в нём всё как и должно быть - аромат уже не очень яркий, горечь уже весьма и весьма ощутимая (это тоже свойство старения мускатной группы в сухом вине). Тем не менее сорт всё ещё узнаётся и мускатно-цветочные ноты всё ещё весьма ощутимые. Тем не менее, как иллюстрацию, как наглядное пособие на уроках "химии вина" использовать уже вполне можно - стареющее мускатное сухое вино именно так и должно выглядеть, но Торронтес делает это чуть медленнее остальных. Torrontes, Santa Rosa, Аргентина, Мендоса, 2020 14.5/20 (83/100)