Июнь для речного путешествия на теплоходе "Валерий Чкалов" я выбрал неспроста - на Енисее во-первых пик водности, когда он уступает в мире только Амазонке, а во-вторых - почти всегда светло. Единственная тёмная ночь застигает у Лесосибирска, и в ней скрыто около 200км пути. Например, Усть-Кемь - пригородное село со Спасской церковью (2022) в форме острожной башни: сперва в 1619 году Енисейск поставили здесь. Или Подтёсово - крупный ПГТ (3,5 тыс.) в 16 километрах от Енисейска, как село известный с 1654 года, но знаменитый основанной в 1936 году ремонтно-эксплуатационной базой флота, крупнейшей на реках экс-СССР... В Анциферово есть каменная Никольская церковь (1881), а от заброшенного с 2011 села Шишмарёво остался деревянный храм Всех Святых (1998), изначально тюремный.
Справа остаётся устье Большого Пита, текущего с Северо-Енисейских золотых приисков. Слева - устье реки Кас, по которой можно подняться к заброшенному Обь-Енисейскому каналу (1883-91): его деревянные шлюзы и прямая водяная лента в тайге впечатляют даже по чужим фото, а бесславную историю я излагал в отдельной статье...... Что-то можно увидеть, отправившись по Енисею вверх (штатное прибытие в Енисейск - в 12, а "Чкалов" по факту придёт ближе к вечеру), но есть ещё один вариант, о котором расскажу по ходу дела...
Утро на палубе встретило мутными воздухом и водой. По левому борту тянулась деревня Фомка (80 жителей), основанная староверами в 1990 году. В кадр попала натуральная илимка - старейший тип енисейских судов до 9-10 метров длиной и до 2,5-3 тонн грузоподъёмностью, обязательно - с домиком на палубе. Только у классических илимок 17-19 веков была мачта, а у этой - подвесной мотор.
Напротив - очередной бык, даже целое стадо:
Ещё часок - и за поворотом, в 270км от Енисейска, встречает Ярцево, крупное село (1,3 тыс. жителей), начинавшееся в 1605 году с зимовья казаков... но только не из Енисейска, а из Мангазеи, златокипевшей в 1601-73 годах на берегу Таза.
Пустой дебаркадер пусть не обманывает: швартовку я встречал "на низком старте", а прошлый кадр снял при отбытии. На самом деле судно встречает шумная толпа, а другая собирается у выхода к трапу. Меня привлёк бородач, подпоясанный верёвкой - конечно же, старообрядец. Причём - из часовенного согласия, которое один знакомый старовер характеризовал как "стереотипных староверов с точки зрения обывателя".
В отличие от радикальных течений, позже названных беспоповскими, они не считали, что после Раскола на Земле воцарился Антихрист, и не требуя повторного Крещения, могли принимать никониан, даже священников с сохранением сана. Однако умеренные "поповские" течения за несколько веков обзавелись всей иерархией духовенства и стали полноценными конфессиями, часовенные же так и не примкнули к ним, и даже напротив, в 19 веке перестали сохранять сан принимавшимся священникам: как бы и можно, но достойных - нет!
В теории часовенные остались поповцами, на практике же полностью перешли в беспоповство, оставшись как бы в середине причудливой староверческой розы ветров. Все без малого четыре века со времён Раскола они сопротивлялись переменам, предпочитая им исход, и этот путь привёл их в тайгу Енисея. Я осторожно подслушал разговор староверки и могучего туриста-водника, ехавшего в Курейку: телефонами и другими гаджетами они не пользуются, паспорта своего женщина в глаза не видела (видимо, он у мужа - иначе как бы купили билет?), а отдельно пояснила она, что староверы не считают себя святее других - напротив, живут в вечном покаянии.
На берегу теплоход встречает ярмарка:
Селянки продают кедровый орех, черемшу, грибы, овощи с огородов, домашние молоко, сметану и настойки, пирожки с рыбой и рыбные котлеты (очень вкусные), причём буквально всё - не дороже, чем в городе.
Исключение, порядка 1500 рублей за банку - тугун, главный деликатес Енисея. Рыбка размером с кильку, самый маленький представитель сиговых, он водится во многих сибирских реках, но здесь такой же символ, как омуль на Байкале или осетровые на Волге. О вкусе тугуна слагают легенды, но... продают его исключительно солёным, а я не люблю солёные рыбу как класс. Не попробовал...
Из-за опоздания стоянку сократили с 30 до 20 минут, но я успел чуть пробежаться. Радиогид на носу теплохода говорил про берёзы, по сей день растущие у некоторых домов - якобы, их сажали ещё казаки в 17 веке. Но старых домов за 20 минут тут вообще не увидишь, зато с Енисея видна священная роща как есть! Только - советская священная роща.
В 1939 году половодье принесло в Ярцево чёрный тополь откуда-то из Хакасии: ещё живой, а потому учителя высадили его побеги у школы. Уже их побеги сажали выпускники 21 июня 1941 года, и высокая роща, в 1970-х годах дополненная стелой, напоминает теперь о погибших и выживших.
Вот и всё, что можно успеть в Ярцево.
На берегу староверы снаряжали лодку - видимо, до Фомки или ещё каких-то сёл:
Местные же просто любовались теплоходом - какое-никакое, а событие!
Мой взгляд привлёк "Сириус" - это название катера А20, или "Ветер", который с 2015 года строит серийно нижегородская компания "Аэроход". Самое известное её изделие - "Хивусы", которыми кишат что Байкал, что Московское море, ну а "Ветер" - увеличенная версия: то скорее легковушка, а это - маршрутка на 8 мест. Есть и автобус на 25 пассажиров - "Арктика-10", она же "Арктика-3Д" от омского завода с непроизносимым названием Торгово-Промышленный центр "СибВПКнефтегаз", выпускающего такие с 2005 года.
Оба аэрохода (способных, кстати, гонять 100км/ч) - пригородные, причём ходят дважды неделю не по Енисею, а по его притоку Сым, в крупный (около 500 жителей) посёлок Майский. Но прокатиться на них путешественника пока не нашлось.
По Енисею же, стоило было нам отойти из Ярцево, навстречу промчался скоростной А45 "Иван Назаров", построенный в 2009 году в казанском Зеленодольске. Он ежедневно ходит из Енисейска в Бор, 8 с половиной часов вниз по реке и 10 - против течения. Артисты балета (именно в честь них назван этот катер и его дублёр "Иван Годенко") в 2015 году сменили здесь старый советский "Восход", причём до 2009 года его верхней конечной был Красноярск: весь путь выходил рекордные для скоростного флота 880 километров. Новые катера, берущие до 100 пассажиров и гоняющие до 70км/ч - вполне сопоставимая замена.
"Назаров" промчался быстро, а увидеть следующую встречу в пути меня пригласил громкоговоритель - к "Валерию Чкалову" приближался его двойник "Александр Матросов", так же построенный в ГДРовском Висмаре в 1953 году и с первой своей навигацией работающий на Енисее. Палубы обоих судов были полны народом, и сблизившись так, что видны стали лица, пассажиры замахали друг другу руками, а теплоходы дали гудок. А у селян - день ярмарок...
Грузовые суда тоже видишь на этом участке реки постоянно, но их я собрал в отдельную статью.
По берегам - то устье какой-то речки вроде Сыма, то недотаявшие с весны глыбы льда:
А у лесопильного посёлка (500 жителей) Кривляк - мрачное прошлое: основан в 1928 году для раскулаченных крестьян с Алтая, Забайкалья и Украины, а в 1937 дополнился трудовым лагерем на близлежащем озере Сибулон. Название - не из кетского языка, а от аббревиатуры - Сибирское управление лагерей особого назначения. В 1948 привезли ещё и депортантов из Прибалтики, о которых на кладбище напоминает резной литовский крест (1987).
Ярцево и Кривляк образуют двойную систему, внутри которой курсируют те же "Арктика" и "Сириус" - 4 раза в день, но не ежедневно.