Одно из самых примечательных зданий Красноярска - речной вокзал (1949-52), в приземистой Сибири времён своего строительства заменявший сталинскую высотку. Теперь он потерялся среди многоэтажек начиная с советской ещё четвёрки панельных "свечек".
Да и по назначению не используется давно, ныне занятый каким-то бизнес-центром. Набережная разделена между парковками ресторанов и причалами отдельных перевозчиков, в основном катающих туристов в Дивногорск. И лишь изредка здесь появляются Большие Белые Теплоходы - на денёк-другой между рейсов.
Вот собственно и наш герой "Валерий Чкалов". Весьма солидная машина: 96 метров длиной, 14 метров шириной, 16 метров высотой по надстройкам и 1492 тонны водоизмещения.
Но отдельно впечатляет табличка изготовителя - теплоходу более 70 лет, он старше подавляющего большинства своих пассажиров. Интересно и место постройки: гражданские и в особенности пассажирские суда всесильный Советский Союз предпочитал заказывать за границей. Импортным было натурально всё медленное и большое, на чём мне доводилось путешествовать по отечественным рекам и морям: обь-иртышские "Родина" и "Калашников" (ГДР), ленские "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный" (Австрия), полярная "Клавдия Еланская" (Югославия), курильский "Игорь Фархутдинов" (Польша), и разве что паромы "Сахалин" родом из Калининграда.
Бороздили советские воды и теплоходы из Чехословакии, Венгрии), Болгарии, Финляндии - как видите, в списке есть даже нейтральные тогда капстраны, где СССР пытался поддержать рабочий класс. Но впереди всех оставалась, конечно же, Восточная Германия.
С верфей Варнемюнде вышли "Родина", "Калашников" и ленский "Кулибин", из Бойценбурга - не встречавшиеся мне теплоходы 1970-80-х годов, ну а "Чкалов" - уроженец Висмара, "самого шведского города Германии" на Балтике, из союза которого с Ростоком и Любеком выросла Ганза. Тем удивительнее, что тамошняя верфь начиналась с судоремонтного завода Красной Армии, основанного в 1946 году и в 1951 году ставшего Народной верфью имени Матиаса Тезена, немецкого коммуниста, сгинувшего в нацистских лагерях.
Повторно он сгинул (теперь из названия) в 1990 году, но сам судозавод в рынок вполне вписался: кое-какие его изделия 2000-х годов на службе "Норильского Никеля" я показывал здесь. Да, большую часть своей истории Висмарская верфь была обращена на восток, а в 2009 году её даже купил российский предприниматель, сын экс-министра энергетики Виталий Юсуфов. Заказы, правда, сразу же пропали, дальше европейское правосудие по своей традиции изобличило коррупционера и бандита, и с 2016 года верфью на Балтике владеет компания из Гонконга. Но вернёмся пока в 1950-е...
Ведь история верфи Матиаса Тезена вполне передаёт её суть: немецкое воплощение русских идей. А потому не стоит удивляться, что проект 588 "Родина" многие считают вершиной социалистического пассажирского судостроения. Уж как минимум этот шедевры прикладной архитектуры, за которую, как и за планировку, отвечал советский инженер Лев Добин, вдохновение черпавший в аэрокосмической сфере.
Об успешности проекта говорит хотя бы его масштаб: до 1961 года было спущено на воду 49 таких судов. Или даже 63 - с учётом 14 почти идентичных теплоходов проекта 26-37 "Октябрьская Революция", строившихся в 1957-62 годах в словацком Комарно. Это самая массовая серия пассажирских теплоходов соцлагеря... в том числе - по уцелевшим судам: на ходу их до сих пор три десятка, в основном круизники на Волге, а от крушений и пожаров таких судов выбыло больше, чем от плановых списаний.
Но только на Енисее "Родина" осталась как рейсовый пассажирский теплоход, и более того, со своей первой навигации работающий здесь "Валерий Чкалов" - исходное судно проекта!
Перевозками на нём занимается компания "ПассажирРечТранс", образованная в 2006 году из филиала Енисейского речного пароходства. Одна из первых в России она покинула ХХ век и научилась продавать билеты в интернете - сайт PRT24 не очень удобный, но вполне функциональный. Расписание вывешивают обычно уже в январе: "Чкалов" и "Матросов" курсируют поочерёдно с середины июня по начало октября, плюс-минус один рейс в неделю. Так редко - поскольку у них долгий путь: 1992 километра медлительные (предел - 25 км/ч) суда преодолевают 4 дня по течению и 6 дней - против.
Билеты можно сдать (хотя и не на сайте, а по обращению, но с полным возвратом стоимости), поэтому я спокойно обилетился в первые дни продаж, но единичные свободные места от Красноярска до Дудинки в конце июня были даже накануне отправления. С севера на юг желающих ехать куда меньше (почему - поймёте в следующем абзаце), а потому против течения билеты вовсе есть почти всегда.
Стоят они недёшево, из конца в конец порядка 15-30 тысяч в зависимости от каюты, а за дополнительную плату (от 1200 рублей, причём в Дудинке на треть дороже, чем в Красноярске) можно переночевать в каюте до и после рейса: ведь в обе стороны отправляется теплоход утром, а прибывает вечером. При этом в пункте отправления селят без вопросов, а в пункте прибытия, как мне показалось, всячески стараются этого избежать, но прямо отказывать не имеют права.
Туристы, кажется, в большинстве своём об этой "фишке" не знают и, бедные, встают в Красноярске в 4 утра: теплоход отправляется в 7, а посадка на него - дело не быстрое. Хотя бы потому, что основной его контингент - не просто жители дальних посёлков, а жители дальних посёлков с огромным багажом: налегке в какие-нибудь Туруханск, Игарку или Светлогорск проще добираться самолётом.
Из сёл в райцентры едут единицы, в Дудинку - десятки, поэтому чем севернее - тем меньше людей на борту. Единственную крупную посадку-высадку даёт Енисейск, так как автобусом туда 5 часов, а теплоходом - сутки-полтора. "На глаз" 4/5, если не 9/10 пассажиров (а всего на теплоходе 364 места!) садятся или выходят в Красноярске. Приехав на причал около 8 вечера, на борт я прошёл хорошо после 22 часов, и далеко не последним.
На посадку запускают партиями по 10-15 человек, причём по нерушимой на речфлоте советской традиции, вне очереди проходят пассажиры с детьми, а таковых не меньше половины. По факту надо отстоять две очереди - на улице (с таким потоком барахла едва справляется сканер) и в здании, перед стойкой, где проверяют документы, взвешивают багаж, принимают оплату за ночлег за постельное бельё... В общем, на каждого уходит по 5-10 минут.
В Дудинке (как и, вероятно, в Енисейске) посадка гораздо проще, без досмотров и рамок, но придётся этак полчаса постоять у трапа, пока не закончится высадка - то есть, пока не выйдут все, в том числе и какие-нибудь копуши в дальних каютах. Взвешиванием там не занимаются (тем более за бесплатные 50 килограмм реально вылететь только в Красноярске), оплату услуг принимает бортовая касса. За порядком весь рейс присматривал ГИГАНТСКИЙ и острый на язык охранник (с коллегой поменьше), который не любит туристов, но обожает детей.
"Чкалов" считается первым в СССР трёхпалубным теплоходом, но по факту, как водится, ярусов на судне чуть больше. Трап, который на все дебаркадеры кладётся горизонтально, приводит на Главную палубу со стойкой администратора, или как тут это называется - дежурного проводника. По совместительству - неофициальная кают-компания проводников, большую часть времени собирающихся тут к удобству и себя, и пассажиров.
Они выдают ключи от кают (а тех, кто первый раз, и провожают до каюты) и отвечают на вопросы. Бортовая касса - зарешёченное оконце напротив (не в кадре), в "штурвале" справа - список судового начальства с фотографиями, а "якорь" снабжён откидными табличками "Берег - Судно" с их же должностями - чтоб никого не позабыть на берегу.
За администраторской - два коридора мимо кают пассажиров, ближе к корме переходящих в служебные помещения и каюты команды. По штату в ней 70 человек.
Перед администраторской - один коридор к носу. Лестницы ведут на Нижнюю палубу - голубые к пассажирским каютам, жёлтые - опять же в служебные помещения. Но в основном эта часть судна - пищеблок:
Слева за кадром выше осталась комнатка с титаном - кажется, единственным на борту. Дверь справа ведёт на кухню, а слева можно пройти в буфет с очень неплохим выбором (где-то между сельпо и городским "магазином у дома") и сносными, раза в 1,5 повыше береговых, ценами. Я, впрочем, всё равно закупился на берегу, и единственное, что брал здесь регулярно - это выпечку: на "Чкалове" она очень хороша, а на "Матросове", по словам его пассажиров, божественна. Здесь же - сувениры и магнитики:
На носу всё это замыкает Нижний ресторан с необычайно приятным интерьером. По часам тут завтрак, обед и ужин с комплексной едой за 650 рублей и качеством на уровне хорошей столовой - обычно суп (много), второе (мало), салат (средне) и лимонад или компот. В остальное время можно заказывать по меню - дороговато, но терпимо, зато в рыбных блюдах рыба бывает прямо из Енисея. Только лучше в это время питаться в Верхнем ресторане - тут музыка сбивает с ног!
Теперь вернёмся чуть назад - крутые трапы ведут на Нижнюю палубу:
По сути - трюм, о чём напоминают тяжёлые герметичные двери переборок - их можно задраить, если где-то, не дай бог, течь или пожар. С внешней стороны двух коридоров - каюты:
С внутренней - санузел и технические помещения:
Помимо лестниц у администраторской, палубы соединяют лестницы ближе к корме. Вот тут в кадре Главная палуба:
Обратите внимание, как бережно сохранён весь интерьер 1950-х - двери, перила, обшивка... Первый раз ощущением "плавучего музея" меня поразили ещё обь-иртышские теплоходы, и особенно приятно, что это выглядит не как застой, а как сознательно оберегаемое ретро. По той же лестнице с кадра выше поднимаемся на Среднюю палубу:
Её насквозь прошивает длинный коридор, часто - с багажом, который не влез в 4-местные каюты:
Над администраторской - целый холл с мягкими диванчиками:
С обратной стороны - Человек и Пароход:
В корме на главной палубе отмечен Читальный салон, но двери его я всегда видел запертыми. Знакомым повезло больше - они обнаружили там тренажёрный зал, но - только для команды. Для пассажиров открыт на носу Музыкальный салон, где я застал даже какое-то увеселение. Отвечает за него, думаю, не команда, а гиды - о туристах на теплоходе я ещё рассажу.
А вот через окно с палубы заснял помещение, снаружи подписанное как "радиорубка". Теперь в ней перевозят багаж, не вписавшийся в бесплатные нормативы и объём кают.
Прогулочная галерея Средней палубы выглядит так:
По ней можно выйти к носу с рындой (висит больше как оберег) и лебёдкой якорной цепи. Нос редко увидишь пустым - обычно здесь чем-то заняты молодые матросы с оранжевых спасжилетах.
Наконец, поднимемся на Верхнюю палубу:
Здесь целая выставка посвящена Валерию Чкалову и тому, как с ним связан теплоход...
А фотогалерея енисейского судоходства, тянущаяся по лестницам и коридорам, даст фору любому музею. По крайней мере для своих статей я переснял здесь больше, чем в Енисейске, Минусинске, Норильске и Дудинке вместе взятых. И ещё осталось, а не переснимал я цветные фото теплохода в наши дни и пейзажей его родного Висмара.
На Верхней палубе очень красивые коридоры:
Особенно - в деталях:
Причём стильная номерная табличка радует глаз не меньше, чем отделка двери:
На носу - Верхний ресторан, более пустой и тихий, чем нижний, и потому облюбованный туристическими группами. Меню двух ресторанов одинаковое (только здесь комплексных обедов по расписанию нет), а блюда подаёт лифт через обе палубы.
Старая мебель пережила несколько поколений пассажиров... ну или это очень удачно стилизованный новодел:
Наконец, выйдем на воздух. На верхней палубе красиво, а лестница ведёт ещё выше - на капитанский мостик. Договариваться с "ПассажирРечТрансом" об экскурсии туда я поленился, а времена, когда любопытных пассажиров неофициально пускали что в рубку, что в машинное отделение (куда попадают с главной палубы), давно прошли. Ещё загадочнее - где "Чкалов" бункеруется (заправляется), так как весь путь до Дудинки бункеровок не было, а из Дудинки в Красноярск теплоход отправляется от того же дебаркадера на утро.
Вид с носа Верхней палубы вперёд. Тут удивляет изгородь, за которой оставлена ещё пара метров пространства: чтоб уж точно никто не упал.
Оглянувшись - видишь Верхний ресторан, но обратите внимание на мачту: её поднимают лишь после того, как теплоход пройдёт последний мост... то есть с годами всё ниже и ниже по течению. С начала 2020-х, когда сомкнули Высокогорский мост перед Лесосибирском, теплоход весь первый день идёт со сложенной мачтой:
На носу - красиво, но - дует, да так, что шапки у пассажиров улетают вмиг. На корме - тепло и спокойно, но отдыхать мешает мазутная гарь из трубы. В лихих 1990х, говорят, тут и вовсе возили автомобили. На корме по Верхней палубе у теплохода есть открытая площадка размером с небольшой двор, официально - Солярий:
Причём он нужен не только для красоты и отдыха: вокруг висит несколько шлюпок и спасательных плотов, свёрнутых в рулоны в этих капсулах. Шлюпки, как я понимаю, родные, а плоты появились при очередной модернизации в 2010-х:
На палубах есть санузлы - в трюме только гальюн, на остальных - ещё и душевые (бесплатные, но мыло нужно своё):
В обзоре палуб я не показывал каюты, потому что система их на "Чкалове" чрезвычайно сложна. Точнее - здесь три не вполне совпадающих системы: расположение (чем выше - тем считается лучше), класс (в 3-м классе койки "жёсткие" с тонкими матрасами в рундуках, а в 1 и 2 толстые матрасы встроены) и число мест - 1, 2 или 4. Кроме того, есть ещё и 4-й класс - вообще без места, но такие продают только в дневное время на участки в пределах 8 часов хода. До конца я в этой системе не разобрался и полную коллекцию каютных фото не собрал.
Большинство кают - 4-местные, на фото - "жёсткие" 3 класса на Главной палубе, которые не так-то легко отличить от купе в поездах. Место в таких от Красноярска до Дудинки стоят около 15 тысяч рублей... "около" - так как на прошлую навигацию цены не актуальны, а к новой они подрастут:
На Средней палубе ближе к корме - 4-местные каюты 2 класса: по компоновке как на кадре выше, а по устройству коек - как на кадре ниже. Только вместо полочек у входа в них шкафы и есть свой умывальник, а билеты обойдутся примерно в 20 тысяч за место. Каюты 1 класса на Средней палубе 2-местные - как раз такую я заснял, выглядит очень уютно, но место стоит уже все 30 тысяч рублей.
Наконец, на Верхней палубе есть 1-местные каюты 1 класса и парочка люксов с ценником под 45 тысяч с носа. И в целом, я бы сказал, цена от класса к классу тут растёт в геометрической прогрессии, тогда как комфорт - в арифметической: например, кают с санузлами, кроме может тех же люксов, на "Чкалове" всё равно нет.
"А если не видно разницы - зачем платить больше?"(с). На мой взгляд оптимальное сочетание качества и цены на "Чкалове" там, где по всем законам логики его не должно быть - в трюме!
На Нижней палубе находятся каюты 3-го класса (то есть за 15 тысяч), но - двухместные! В откидном рундуке - спасжилет и матрас (бельё, как в поезде, выдают за отдельную плату), а сам рундук мне даже не особо пригодился: между концом койки и стенкой зазор оказался как раз под мой 120-литровый рюкзак. Да, после некоторых колебаний я взял билет именно в такую каюту - и ни разу об этом не пожалел: по условиям это полный аналог вагона СВ, причём - за меньшие деньги, чем на аналогичное расстояние поездом.
Соседом оказался мужик из Светлогорска, ехавший до Курейки с семьёй, чтобы там пересесть на моторную лодку: можно было и самолётом, но в кои то веки он решил посмотреть Енисей. Жена и ребёнок ехали в соседней каюте, большую часть времени сосед проводил с ними, а сюда заходил лишь ночевать.
Кстати, на всех фото кают обратите внимание на ещё одну деталь - розетки: они явно появились после очередной модернизации, и это колоссально облегчает жизнь: изначально, как на "Калашникове" или "Кулибине", тут скорее всего было по 1 розетке на палубу. Возможность подзарядки техники в пути - бесценна, тем более что бумажка на столе предлагает купить пакет спутникового интернета (минимальный - 500 мегабайт за 375 рублей). Я этим пренебрёг, решив устроить себе "цифровой детокс", да и в принципе работает этот пакет только на верхних палубах, мобильная сеть же сводится к МТС в Туруханске, Игарке и Потапово.
Запаха солярки, которым многие пугали, я в трюме не ощутил, а урчание моторов - не напряжное. Ещё один неоспоримый плюс каюты в трюме - никто не ходит по палубе перед окном. Иллюминаторы, хоть и довольно хитро, с кручением ручек, но открываются (равно как и батарею под столом можно регулировать), но самое, пожалуй впечатляющее - койки ниже уровня воды! Под мягкий плеск ехать приятно... и всё же, уходя, лучше всё задраивать: поднимется волна - зальёт каюту.
Приятным бонусом стало вот такое зрелище, которое я пару раз в день наблюдал в коридоре: судно поддерживается в идеальной чистоте (пол моют даже в каютах), а персонал, кроме охранников, безукоризненно вежлив. И хотя идею списать "Чкалова" и заменить чем-то поновее обсуждают уже давно, по крайней мере с точки зрения пассажира возраст не помеха - я видел много транспортных средств куда более молодых, но куда менее комфортных.
В далёком 2009-м, когда мы впервые приглядывались к этому маршруту (но тогда всё сорвалось), на сибирских теплоходах весьма остро стоял такой вопрос, как безопасность. Да и в 2015-м на "Родине" и "Калашникове" я ощущал - всякое бывает, а знакомые после вояжа всемером на "Кулибине" настоятельно советовали мне никогда не ездить туда одному... Пьяные драки, "эатыктоянепоял?", а то и всякая фольклорная жуть вроде "уголовники сыграли в карты на жизнь прохожего" - старые теплоходы на своём веку повидали немало сибирской хтони. Но из 2025-го подобное сложно вообразить - на борту спокойно и тихо, и даже персонажи вроде вон того почти голого вегана явно не имели проблем.
Иногда мне и вовсе казалось, что на судне никого, кроме туристов: на самом деле таковых тут было человек 20-30, но местные сидят по каютам, а туристы постоянно тусят на палубе, в первую очередь на носу. Частью - одиночки типа меня, а частью - то ли одна, то ли даже две группы (как я понял - собственно туристы и паломники) с гидами. Билеты на эти суда на порядок дешевле круизных, а ПРТ и рады устроить эрзац-круиз, так как туристы охотнее заходят в ресторан и предпочитают места 1-го класса.
На носу даже установлены динамики, из которых на подходах к примечательным местам звучат весьма объёмные историко-географические справки (кое-что из них войдёт в будущие посты) и в основном советские песни в тему, всякие "Стоит туман над Енисеем...", "Навстречу утренней заре по Ангаре, по Ангаре...", "И опять поплывут корабли в самый северный город Земли".
На борту часто можно встретить интересных людей: так, разным знакомым на "Чкалове" или "Матросове" попадались, например, Александр Проханов, или жена Михаила Тарковского и герои его документального фильма "Счастливые люди" из Бахты, или последние настоящие (помнящие язык) кеты... В общем, здесь хорошо, и второй раз, от Дудинки до Игарки, я садился на "Чкалова" с предвкушением дня безмятежного отдыха.
Но всё же существует теплоход для пассажиров, для жителей таких далёких сёл, куда дорога не ведёт и даже вертолёты не летают. Из 18 остановок причалами (точнее, дебаркадерами) оборудованы меньше половины - Красноярск, Енисейск, Ярцево, Ворогово, Бор, Туруханск, Игарка и Дудинка, а на остальные пассажирам выдают спасжилеты и отправляют в коридор Главной палубы у лестницы ближе к корме:
Наверху команда включает лебёдки и начинает спускать на воду одну из шлюпок:
Ведь у Шлюпочной флотилии имени Чкалова есть явный "флагман" - мотобот с рулём, винтом и собственным мотором:
Пришвартованный к борту, он наполняется тюками и людьми:
И с громким тарахтением берёт курс к берегу:
Где разгружается на фоне встречающих и их машин, весь вид которых говорит о том, что дороги местным только снились:
Иногда мотобот делает несколько рейсов - стоянки без дебаркадеров обычно существенно длиннее, чем в указано в расписании:
А на борту его встречают свешенный трап и смелый матрос, который будет принимать багаж и протягивать руку пассажиркам:
Кое-где, впрочем, даже мотобот не идёт в дело - теплоход, как волки лося, окружает целая флотилия быстрых моторных лодок.
Но происходит всё плюс-минус так же, только лодки не туда-сюда мотаются, а в очереди стоят:
От чего зависит способ высадки - для меня так и осталось загадкой: судя по чужим заметкам, оба варианта всегда сосуществовали. Возможно, мотобот оплачивает каждый отдельный район, а возможно - мотоботу не везде подойти позволяет осадка. В мой рейс с лодок высаживались только в Потапово - последнем селе перед Дудинкой:
А вот так прибытие "Чкалова" в Дудинку выглядит с берега - глубокой белой ночью Крайнего Севера:
С невысокого причала как-то лучше ощущается, насколько теплоход огромен - особенно когда он наползает на тебя:
Вот он у дебаркадера в Дудинке, с гордо поднятыми мачтами - натурально, хвост трубой!
А вот моё прощание с "Чкаловым" в ночной Игарке - в темноте теплоход зажигает огни:
Оба рейса я проделал именно на "Чкалове", поэтому о "Матросове" ничего не могу рассказать. Построенный следующим, на Енисее он с того же 1954 года. По не совсем понятным причинам, туристы, по крайней мере туристы-блогеры, бывают на нём прямо таки на порядок реже - с "Чкалова" знаю десяток отличных репортажей, а с "Матросова" не видел почти ничего.
Снаружи "Матросова" отличает надстройка на месте солярия и вместо него открытая для прогулок корма, а в интерьерах - "найди десять отличий", самое весомое из которых - на "Матросове" открыт Читальный салон...
Но туристам, на самом деле, стоит брать билеты именно на "Матросова". Почему? Дело в том, что Казачинский порог - по-прежнему серьёзная проблема; настолько, что несколько лет назад "Чкалов" повредился о него так, что теперь не может развить полный ход. Как результат, "Матросов" ходит по графику или даже прибывает с опережением, а "Чкалов" накапливает отставание в среднем по часу в сутки.
И всё бы ничего, но нагоняет отставание он за счёт укороченных стоянок, причём прошлый капитан, легендарный Алексей Бояринцев, отдавший "Чкалову" 40 лет жизни (в том числе более 20, в 2011-23 - капитаном) лютовал особенно: причалить на 10 минут - с точки зрения туриста то же, что не причаливать вовсе. Тот же Туруханск за час (по расписанию) можно осмотреть прогулочным шагом, а за полчаса (которые остались нам) экскурсия по нему превратилась в экстремальный забег.