Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
Навоз, компост, куриный помет
Осень – идеальное время для обогащения почвы питанием перед перекопкой.
Хотя, вопрос о том, стоит ли копать грядки, часто ставит в тупик начинающих огородников. Опытные же огородники давно нашли свой ответ, который зависит от типа почвы.
Если земля легкая и воздушная, лишь весной достаточно ее неглубоко вскопать. На участках с плотной, «каменной» землей без перекопки не обойтись. Такая почва со временем очень сильно уплотняется, и чтобы обеспечить доступ воздуха к корням растений, ее необходимо перекопать.
В последнее время много говорят о стационарных высоких и «теплых» грядках. Однако и у них есть свои минусы. Копать, конечно, приходится меньше, но летом они сильно нагреваются и быстро пересыхают, что может негативно сказаться на растениях.
Осенью особенно полезно вносить органические удобрения: свежий навоз, недозрелый перегной или даже птичий помет, причем допускается использование и свежего, совсем нележалого помета. Также осенью можно без опасений заделывать в почву гранулированный конский навоз, навоз крупного рогатого скота и куриный помет. Эти удобрения прошли необходимую обработку на производстве и готовы к применению.
Почему именно осенью вносят плохо разложившиеся удобрения? Потому что за осенне-зимний период и начало весны эти органические вещества успеют пройти процесс минерализации. Это сделает почву более рыхлой, она быстрее прогреется весной, а питательные вещества станут доступны растениям уже на ранних стадиях роста. Очень полезно на зиму укрыть грядки слоем любой органики.
Если же внести свежую органику весной, то она начнет разлагаться и усваиваться растениями только к середине лета. Кроме того, несвоевременное внесение органики, даже в небольших количествах, может привести к накоплению нитратов в растениях, что является следствием неправильного подхода к внесению подкормок.
Первое и самое подходящее место для осеннего внесения компоста – это грядки под перекопку для посадки озимого чеснока и лука. Здесь перепревший компост будет очень кстати, свежая органика неподходит - совсем. Рекомендуемая норма, это полведра - десятилитровое ведро на квадратный метр. Если внести меньше, например, всего литр на квадратный метр, эффект будет минимальным: почва не будет структурироваться, и растениям будет не хватать питания. Если почва сильно истощена, можно добавить 2 ведра компоста или перегноя, но не закапывать его глубоко, иначе он станет «несъедобным» для червей и микроорганизмов.
Некоторые грядки, где уже собрали поздний урожай, можно оставить на зиму без перекопки. Просто щедро засыпать их сверху компостом. Весной уже внести минеральные удобрения и провести перекопку.
Компост также станет отличным питанием для клубничных посадок. Если клубничные грядки не были замульчированы в течение сезона, ближе к концу октября можно укрыть их слоем компоста. Это послужит утеплением для корневой системы, защитит почву от сильного промерзания и убережет сами кусты от вымерзания. Весной же компост обеспечит клубнику необходимыми питательными веществами, что будет способствовать быстрому росту зелени, активному развитию и формированию обильного урожая. Темный цвет компоста также поможет почве быстрее прогреваться, ускоряя вегетационные процессы. Важно помнить, что мульчирование компостом клубники следует проводить именно в поздние сроки, ближе к концу октября. Если сделать это раньше, например, в начале октября или в сентябре, это может спровоцировать излишний рост и даже повторное цветение, так как компост является богатым источником питательных веществ, включая азот, который стимулирует рост.
Однако, есть важный нюанс: под голубику, бруснику, клюкву и рододендроны компост и навоз вносить категорически нельзя. Внесение таких органических удобрений пойдет им только во вред. Голубика, в частности, очень чувствительна к этому и не любит подкормки подобного рода.
Что касается плодовых деревьев, то приствольные круги у них весь сезон можно мульчировать скошенной травой. Если не проводятся обработки биопрепаратами, оставлять такую старую мульчу под деревьями нельзя. Она может содержать болезнетворные споры, а также служить убежищем для грызунов и вредителей на зимовку. Поэтому эту старую травяную мульчу необходимо убрать с приствольных кругов, чтобы предотвратить зимовку вредителей и распространение болезней. Собранную траву можно отправить в новую компостную кучу для дальнейшего перегнивания - перерабатываясь в компосте она станет безопасной.
Чтобы плодовые деревья и ягодные кустарники хорошо перезимовали и получили заряд питания на следующий год, важно правильно подготовить почву вокруг стволов. Не нужно оставлять землю вокруг деревьев голой. Вместо этого можно опять же укрыть ее компостом или навозом, можно даже не до конца перепревшим. Такая процедура дает два важных преимущества. Растения получают отличный старт по питательным веществам в следующем сезоне, и корневая система надежно защищена от морозов.
Идеальное время для внесения такой органики в приствольные круги – конец октября. Сейчас еще рано это делать, потому что растения еще не завершили свой вегетационный период. Процедуру проводят, когда листья уже полностью опали с деревьев. Если внести органику раньше, когда на деревьях еще есть листья, это может спровоцировать их повторный рост. Начнут появляться молодые побеги, которые не успеют вызреть до наступления холодов и зимой погибнут.
Под смородину вносить перепревший компост на ранних сроках особенно опасно. Это может разбудить уже сформировавшиеся почки. Они подмерзнут, и в следующем году можно остаться без урожая. Иногда такое обильное питание может даже вызвать повторное цветение смородины. Поэтому для смородины, как и для других культур, компост вносят в самые поздние сроки.
Золу для смородины, особенно черной и красной, тоже лучше не использовать. Она подходит только для очень кислых почв, а смородина предпочитает слабокислые и умеренно влажные. Избыток золы может сделать почву слишком щелочной. Если же используется зола или доломитовая мука для обогащения почвы кальцием и магнием, нужно не забывать о подкислении почвы с помощью лимонной кислоты, уксуса или кислой бродиловки.
А как дать смородине питание, если под рукой нет минеральных удобрений? Есть простой и эффективный способ. Многие садоводы, выращивая смородину, также культивируют томаты. Осенью остается много ботвы от томатов. Можно смело отправлять ее под кусты смородины, крыжовника, жимолости и других ягодников. Вместе с листьями, стеблями и даже остатками плодов – все это ценный источник питательных веществ.
Томатная ботва богата калием, а корни содержат много фосфора. Также в ней присутствует азот, который в умеренных количествах поможет нарастить листовую массу весной, не вызывая излишнего роста кустов. Это обеспечит хорошее цветение и обильный урожай.
Чтобы вся эта растительная масса хорошо перепрела и отдала максимум пользы, можно использовать препарат с триходермой. Просто рассыпают препарат поверх ботвы. Осенние дожди сделают свое дело: они разнесут триходерму, которая, в свою очередь, поможет ускорить разложение растительных остатков, превращая их в отличное удобрение.
Этот метод отлично подходит и для ботвы других культур, например, перца или баклажанов. После сбора урожая можно тоже отправлять их остатки под ягодники. Даже если растения болели, триходерма поможет обеззаразить растительные остатки и предотвратить распространение болезней, гарантируя здоровье посадок и будущих урожаев.
Можно использовать ботву тыкв, укладывая ее слоем, не превышающим 1/3 высоты. За зиму растительные остатки осядут, превратившись в отличную мульчу. Она будет не только защищать растения от пересыхания и резких перепадов погоды, но и оберегать корневую систему от повреждений.
Особую роль в этом процессе играет триходерма. Благодаря ей все растения смогут максимально эффективно усваивать питательные вещества, что приведет к их активному росту и обильному урожаю. Триходерма также способствует укреплению иммунитета растений, делая их менее восприимчивыми к болезням.
Табачная пыль в саду и огороде: как с пользой на дачном участке использовать табачную пыль
Сидераты и схожая органика
Доступным и эффективным способом обогащения почвы является сидерация. Этот метод заключается в посеве специальных растений – сидератов. Их корни глубоко проникают в землю, разрыхляя ее и углубляя пахотный слой. После отмирания сидератов, по образовавшимся корневым ходам начинают активно перемещаться влага и дождевые черви. Это способствует лучшей аэрации почвы, делая ее более рыхлой и благоприятной для роста культурных растений. Сидераты, по сути, являются «легкими землей», поскольку они насыщают почву кислородом благодаря своей корневой системе.
Многие огородники просто срезают зеленую массу и оставляют ее на поверхности. В некоторых случаях, более эффективным способом является заделка сидератов непосредственно в почву. За зиму зелень, оставленная на поверхности, сильно вымерзает и пересыхает, теряя большую часть своей массы. Когда же сидераты заделаны в землю, они способствуют увеличению плодородного слоя почвы, обогащая ее органикой.
Так стоит или не стоит запахивать сидераты под зиму?
Вопрос не имеет однозначного ответа, и вот почему. После того, как сидераты отслужили свое, будь то запахивание или оставление на поверхности – почва все равно становится значительно плодороднее.
Но часто сама природа подсказывает, как лучше поступить. В естественной среде отмершие растения остаются на поверхности, постепенно разлагаясь и обогащая почву органикой.
Но иногда, вмешиваться в этот процесс необходимо. Если осень выдалась теплой, а сидераты успели сформировать плоды с семенами, которые вот-вот осыплются, лучше их скосить. Иначе, в следующем году они могут превратиться в трудноискоренимые сорняки.
Что касается перекопки сидератов, то здесь все зависит от типа почвы. Тяжелые, глинистые почвы выиграют от заделки сидератов в землю. Это улучшит их структуру, разрыхлит и станет дополнительным питанием для почвенных обитателей. А вот легкие и средние почвы перекапывать не стоит.
Если сидераты находятся в фазе цветения, лучше оставить их в покое. Они защитят почву от эрозии, удержат влагу и станут естественной мульчей.
Поэтому общее правило: по возможности, не трогать сидераты. Если они переросли, а почва легкая или средняя – скосить и оставить на поверхности. Перекапывать с сидератами только тяжелые, глинистые почвы.
Важный нюанс при работе с сидератами: если планируется заделывать их в почву осенью, лучше дать им немного подвянуть. Свежая зеленая масса при заделке может начать гнить, что не всегда желательно. Подвядшая зелень подвергается процессам брожения, подобно тому, как это происходит в силосной яме. Эти процессы более благоприятны для полезных почвенных обитателей и снижают развитие болезнетворных бактерий. Если же сидераты заделываются летом, то провяливать их не обязательно, так как высокая температура ускоряет минерализацию и подавляет развитие вредных микроорганизмов.
Важно помнить, что каждый вид сидератов имеет свои температурные предпочтения. Одни можно сеять на протяжении всего лета, другие – весной, а некоторые – осенью. Главное условие для получения максимальной пользы от сидератов – это их достижение фазы бутонизации и цветения. Например, если посеянный рапс вырос всего на 10 сантиметров, он не успел накопить достаточную зеленую массу, и польза от такого посева будет минимальной, а деньги, потраченные на семена, – напрасными.
Для условий средней полосы до сентября можно успешно высевать такие осенние сидераты, как озимая рожь, овес, вика озимая и рапс озимый. Эти четыре культуры способны накопить достаточно зеленой массы к осени, тем самым улучшая состояние почвы. Посев фацелии, люпина или гречихи в это время уже нецелесообразен. Хотя фацелия и морозостойкая, для формирования обильной зеленой массы ей требуется не менее полутора месяцев, поэтому ее нужно было сеять до 1 сентября. Поздний посев этих культур, даже морозостойких, таких как так же горчица или редька, не даст ожидаемого эффекта.
Так же важно помнить, что сидераты могут привлекать вредителей. Если они замечены на посадках, необходимо принять меры, используя биологические препараты, чтобы не навредить полезным насекомым, собирающим последний осенний нектар.
Очень большую пользу для сада в плане питания, могут принести некоторые высаженные многолетние растения.
Чтобы получить обильный урожай садовых культур, включая ягодники и плодовые деревья, важно уделять внимание их питанию. Однако существует простой и эффективный способ уменьшить потребность в покупных удобрениях. Речь идет о подсеве клевера ползучего.
Этот низкорослый клевер легко переносит стрижку и даже вытаптывание, при этом активно разрастается, подавляя рост сорняков. Главное его преимущество – способность обогащать почву азотом. В отличие от овощных культур, садовым растениям часто достаточно того количества азота, которое они получают из естественных источников, таких как клевер.
Кроме того, корни клевера вступают в симбиоз с полезными микроорганизмами, которые делают доступными для растений фосфор, железо, магний, кальций и другие важные питательные вещества. Таким образом, клевер становится ценным помощником в питании сада.
Интересно, что белый ползучий клевер также способен отпугивать почвенных вредителей, таких как хрущи. Его корни выделяют вещества, которые действуют как естественный репеллент для грызущих насекомых.
Для подсева клевера на сотку земли достаточно всего 1 килограмма семян. Это растение хорошо приживается и сохраняет свою эффективность на протяжении многих лет, значительно снижая потребность в дополнительных удобрениях. Использование таких природных методов ухода сделает сад более устойчивым и здоровым.
Чтобы избежать перерасхода мелких семян клевера, их можно смешать с песком или мелкими опилками в пропорции 1:10. Это обеспечит равномерное распределение семян по поверхности почвы. После посева их можно слегка присыпать землей или оставить на поверхности – клевер прекрасно всходит и поверхностно.
Оптимальное время для посева клевера – весна или лето. Желательно успеть до августа. Осенью посев также возможен, но только после наступления первых заморозков. Это предотвратит преждевременное прорастание и гибель молодых всходов от мороза.
Применяя этот простой природный метод, легко помочь саду обрести новую жизненную силу и красоту.
Можно с осени организовать теплые грядки. Выкопать траншею глубиной примерно на штык лопаты. На дно уложить нетолстые ветки от обрезки деревьев. Сверху добавить растительные остатки: ботву кабачков, помидоров, а также сено или солому. Пересыпать все золой или доломитовой мукой, и заделать все это землей. Такая грядка будет постепенно перегнивать, создавая питательный слой. Весной ее можно накрыть пленкой, и она быстрее прогреется. Это идеальное место для посадки огурцов, которые получат дополнительное тепло снизу и будут радовать ранним урожаем.
Осенью можно закапывать опавшие листья в такие грядки. Для лучшего разложения пролить их азотным удобрением. К весне они превратятся в отличное удобрение.
Если есть возможность достать кору (например, с пилорамы), ее тоже можно использовать в теплых грядках. Обязательно пролить ее азотным удобрением перед внесением в грядку.
Обработав осенью от клеща, смородину, крыжовник, клубнику - удивитесь урожаю в следующем году
Не стоит выбрасывать увядшие цветы после первых заморозков. Они могут принести пользу саду. Вместо того, чтобы отправлять их на свалку, можно использовать их как укрытие для теплолюбивых растений, таких как розы, пионы и виноград. Просто срезать цветы и дать им подсохнуть в сухом месте, например, в теплице. Затем разложить их вокруг растений, чтобы утеплить корневую систему и защитить от подмерзания. Их также можно использовать для мульчирования клубничных грядок.
Правила правильной осенний побелки деревьев. Подготовка сада к побелке
Некую пользу для участка можно получить даже от сорняков.
После сбора урожая, например, картофеля, земля обильно зарастает сорняками. Но не стоит спешить избавляться от всех сорняков. Если участок не засеян сидератами, сорняки играют положительную роль. Во-первых, они защищают почву от иссушающего ветра и солнца, уменьшая ветровую эрозию и сохраняя плодородный слой. Во-вторых, они оберегают полезные грибы и бактерии, обитающие в почве.
Кроме того, сорняки обладают мощной корневой системой. Благодаря ей они поднимают питательные вещества и микроэлементы из глубоких слоев почвы на поверхность. Это естественным образом повышает плодородие земли и, как следствие, увеличивает будущий урожай, так как растения, посаженные в следующем году, смогут использовать эти микроэлементы.
Поэтому, если нет возможности посеять сидераты, пусть лучше грядка зарастает сорняками, чем останется голой и открытой. В дальнейшем участок можно перепахать трактором или культиватором.
Существует и другой, не менее эффективный путь обогащения почвы с помощью сорняков. В августе, когда грядки освобождаются после сбора урожая, вместо того, чтобы оставлять их пустыми, можно применить следующий метод. До самой осени на участке растут сорняки. Их можно выпалывать и укладывать на освободившуюся грядку, например, после лука или чеснока, чтобы предотвратить ее сильное зарастание. Сверху можно добавить скошенную траву. Затем эту органическую массу проливают раствором дрожжей (100 грамм на 10 литров воды) или любым азотным удобрением (100 грамм на 10 литров воды). Затем грядка накрывается черной пленкой. К осени на поверхности грядок образуется превосходный перегной, который можно сразу же перекопать и подготовить почву к следующему сезону.
Альтернативно, можно косить траву с окрестных участков – это тоже ценная органика.
Но не все сорняки "одинаково полезны". Некоторые особо злостные и многолетние сорняки не стоит использовать в качестве диких сидератов. Например, мокрица, не боятся морозов и благополучно перезимовывает. Весной злостные сорняки могут сильно разрастись, и для борьбы с ними придется либо косить участок, либо применять гербициды, а затем перепахивать землю перед посадкой картофеля или других культур. Поэтому на участках где есть проблемы с данными сорными растениями не стоит тянуть с перекопкой и вспашкой огорода или картофельного поля, которые потом естественно нужно засеять сидератами.
Есть участки, которые практически не зарастают сорняками, такие почвы более песчаные и сухие. В таких условиях, например, галинзога растет слабо, а мокрица и вовсе не появляется из-за недостатка влаги и неподходящего pH. На легкой песчаной почве могут встречаться другие сорняки, например, вьюнок полевой.
Подробно о недорогих и проверенных препаратах для осенней обработки роз и сада от болезней
Биопрепараты
Помимо органики, осенью в почву стоит внести и другие полезные компоненты. Например, препараты с триходермой. Этот микроорганизм, попадая в почву, будет активно бороться с корневыми гнилями и другими возбудителями болезней, выполняя роль природного санитара и оздоравливая почву.
В отсутствии покупных биопрепаратов, чтобы улучшить структуру почвы, можно пролить грядки раствором дрожжей. Лучше использовать сырые дрожжи -100 грамм на 10 литров воды. После перекопки грядок проливают их этим раствором. Дрожжи, попадая в почву, активизируют ее, делая более рыхлой. Это позволит почве лучше пропускать воздух и воду, что, в свою очередь, положительно скажется на развитии растений.
Что делать с корой дерева перед побелкой: обязательные подготовительные работы перед побелкой дерева
Минеральные удобрения
Если нужно накормить почву, делать это лучше осенью. Тогда весной удобрения начнут активно работать. Если же внести их весной, эффект проявится лишь через 1-2 месяца, ближе к середине лета.
Осенью можно вносить некоторые минеральные удобрения, в частности фосфорные и калийные и некоторые прочие. Калийные и тем более фосфорные удобрения взаимодействуют с почвой медленно, и только к весне они превратятся в доступные для растений формы.
- Удобрение суперфосфат является базовым, его можно использовать на любом типе почв (кроме сильно кислых), также как и все готовые органо-минеральные осенние удобрения. В качестве источников фосфора и калия для любых садово-огородных культур можно использовать костную или рыбную муку, а также золу от подсолнечника.
- Если на участке многие растения (например, баклажаны, виноград, фасоль) имеют листовые пластины с мраморным окрасом, то это свидетельствует о недостаточном количестве магния в почве. В таком случае в качестве осенней подкормки следует вносить «Калимаг» или «Калимагнезию».
- Если на листьях свеклы много светлых пятен, а клубни картофеля имеют тёмные участки в сердцевине мякоти, то это говорит о сильном дефиците у растений бора. В данной ситуации в качестве фосфорного удобрения лучше будет внести не суперфосфат, а борофоску.
Для осеннего внесения хорошо подходит недорогая буйская борофоска. Она содержит комплекс необходимых элементов: кальций, калий, магний, фосфор и бор. На каждый квадратный метр грядки достаточно одной хорошей горсти этого удобрения.
- Если у побегов томатов отмирают точки роста, а на листовых пластинах присутствуют бронзово-оранжевые пятна, то необходимо внести в качестве подкормки хлористый калий. Постепенно хлор вымываться в нижние слои почвы, в то время как сам калий остается в верхних.
- В случае, когда у огородника плохо растут крестоцветные культуры (например, капуста вяжет очень мелкие или рыхлые кочаны), то в землю на этом месте следует внести сульфат калия, который имеет в своем составе также серу, жизненно необходимую для роста и хорошего развития крестоцветных растений.
- Что касается азотных удобрений, то осенью при необходимости, нужно использовать только сульфат аммония. Сульфат аммония, внесенный осенью, не вымывается вглубь почвы, а остается на поверхности, постепенно становясь доступным для растений к весне.
Осень – отличное время для коррекции кислотности. Раскислять почву лучше всего осенью, чтобы к весне она была готова к приему новых обитателей и щедрому урожаю. Вместо дорогих средств, таких как доломитовая мука, или покупная зола, можно использовать обычный строительный мел, ведь стоимость такого удобрения весьма доступна. Мел действует быстро, мягко и надежно. Достаточно примерно пол-литровой банки мела на квадратный метр.
Бесплатная триходерма для защиты участка: как и где можно найти и собрать триходерму в лесу
Что лучше не вносить осенью в почву
Однако, есть и «плохие» осенние удобрения, которые могут навредить растениям. Многие дачники, внося некоторые удобрения осенью, удивляются падению урожайности и болезням растений. Среди худших осенних удобрений можно выделить свежие опилки. Попадая в почву, они разрыхляют ее, но при этом активно поглощают азот. В результате растения могут страдать от азотного голодания в течение всего следующего сезона, что проявляется в замедленном росте, коротких междоузлиях и мелких листьях.
Если все же хочется внести опилки, особенно на глинистые почвы, их необходимо предварительно пролить азотным удобрением. Развести 100 грамм азотного удобрения в 10 литрах воды, полить опилки из лейки, перемешать и только после этого вносить их в почву.
При осеннем внесении удобрений садоводы часто допускают ошибки, которые могут навредить будущему урожаю. Одна из таких распространенных ошибок – использование сырого торфа. Если он добыт прямо с болота и сразу внесен на грядки, не нужно удивляться, что огурцы, морковь, свекла и даже капуста начинают пропадать. Причина в том, что свежий торф, как и недавно добытый сапропель, содержит много закисных соединений. Эти соединения, в том числе железа, губительны для большинства культурных растений, которые предпочитают нейтральную или слабощелочную почву. Сырой торф и сапропель сильно закисляют грунт.
Идеальный вариант – дать этим органическим материалам вылежаться минимум 3 месяца в теплую погоду. За это время пройдут необходимые бактериологические процессы, и кислотность уйдет.
Но что делать, если нужно внести удобрение срочно? В таком случае обязательно нужно известковать почву. Добавить к сырому торфу или сапропелю известковые материалы, например, доломитовую муку, известь, мел или золу. Тщательно перемешать или просто рассыпать известковый материал поверх удобрений, а затем заделать в землю.
Еще одно удобрение, требующее осторожности, – натриевая селитра. Многие ошибочно полагают, что любая селитра полезна. Однако натриевая селитра, внесенная в почву, делает ее тяжелой и плотной. На следующий год на такой земле сможет хорошо расти только свекла. Все остальные культуры будут страдать. Поэтому натриевую селитру используют исключительно под свеклу весной в качестве подкормки, ни в коем случае не вносят ее в почву осенью.
Что делать с почвой, чтобы привлечь дождевых червей
Истинное богатство земли кроется не в ярких упаковках, а в ее обитателях. Если, копая грядку, обнаружено пару червей – это хорошо. Но если их там целая россыпь – это настоящее счастье. Именно количество дождевых червей является верным индикатором здоровья и плодородия почвы. Их присутствие говорит о том, что почвенных микроорганизмов достаточно, а значит, и кислотность, и структура почвы находятся в оптимальном состоянии.
Внимательные дачники давно заметили: там, где червей много, растения растут крепкими, почти не болеют и не требуют частых подкормок. Эти неутомимые труженики не только рыхлят землю, улучшая ее структуру, но и обеззараживают ее. А самое главное – после сытного обеда они оставляют после себя копролиты. Это и есть настоящее золото для любого растения, будь то помидор в огороде, или яблоня в саду.
В червячном «золоте» содержится полный спектр питательных веществ: аминокислоты, макро- и микроэлементы, природные антибиотики, витамины – и все это в легкоусвояемой форме. Научные исследования подтверждают огромную пользу дождевых червей для агрономии. Как же привлечь и размножить этих ценных помощников на своих грядках?
Первое и главное правило: черви не любят кислую или щелочную среду. Идеальный pH для них – около 6.
В саду, где почва плотная и тяжелая, будь то глинистая или даже чернозем, червям живется несладко. Чтобы создать для них комфортные условия, необходимо улучшить структуру земли. Для этого можно использовать хорошо перепревшие опилки, лузгу, торф или песок – примерно 2 ведра на квадратный метр. Карьерный песок не подойдет, так-как в нем много глины. Разрыхлять почву можно как весной, так и осенью.
Черви и почвенные микроорганизмы – основа здоровой почвы, но для их процветания нужна хорошая структура. В этом помогают сидераты. Фацелия и викоовсяная смесь – отличный выбор. Фацелия, хоть и недешевая, расходуется экономно. Сидераты можно высевать весной или осенью, ориентируясь на климат и условия. Их корни приносят гораздо больше пользы, чем компост из них.
Самое главное в садоводстве – не забывать про органику. Без нее не будет ни толстых, довольных червей, ни активной микрофлоры. Никакие магазинные удобрения, рыбная или костная мука не заменят органику. В качестве органики можно использовать перегной, компост, опавшие листья, подсушенную траву, опавшие яблоки, даже бытовые отходы.
Если грядка подготовлена и хочется ускорить размножение дождевых червей, есть несколько способов. Природный метод – принести червей из леса, компостной кучи или перегноя. Покупка – червей можно приобрести у рыбаков или в специализированных магазинах. Важно помнить, что лучше всего запускать червей в грядки весной, когда почва уже прогрелась.
Спасибо за интерес к моей статье.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Лучшая награда авторам - репост наших статей в социальные сети. Отправляйте свои сообщения в Telegram: https://t.me/dachaistrii
