Делюсь своим опытом, рассказываю о тех ошибках, которые были совершены. Московская обл. Раменский район.
Статья в режиме редактирования и дополнения.
1) Выбор места и размера плантации. В отличии от земляники садовой под Малину можно взять участок с притенением на часть дня. Это не критично скажется на вкусе и сроках созревания. Но вот о чем точно надо подумать это о режиме продува. Поэтому старайтесь устроить плантацию подальше от глухих заборов и сараев, чтобы было где разгуляться ветерку.
Размер плантации малины вещь субъективная, на нашу семью трое взрослых + двое детей, чтобы поесть + варенье + заморозить достаточно 40 кустиков (при нормальных погодных условиях). Из расчета ~1500 грамм с куста (6 побегов на куст по 12 латералов по 6 ягод массой 3.5 грамма).
2) Устройство грядок. Я высаживаю Малину рядами на шпалерах. Длинна ряда 7-10 метров. С ориентацией ряда юг-север. Кустики в ряду сажаю с интервалом 50 см. Из расчета 5-6 мощных побегов на куст высотой до 2.4 метра. Расстояние между рядами 2 метра. Ветки малины подвязываются к шпалере начиная с высоты 60 см, каждые 45 см. Мульчирую травой, но лучшим решением будет хвойный опад. Также подойдет верховой торф (но решение не из дешевых). Малина любит слабокислую почву.
В случае если высаживаете малину в несколько рядов, не "жмотитесь" делайте междурядье минимум 2 метра. "Экономия" места в данном случае обернется потерей урожая и дополнительными денежными и трудовыми затратами. Не совершайте моей ошибки в 1.5 метра между рядами. Получил по итогу джунгли с рассадником грибков и домом для вредителей. А перенести Малиновую плантацию не так просто и быстро.
Обращаю Ваше внимание на свою ошибку: Малину и Землянику рядом не сажают. Землянично-Малиновый долгоносик сначала подрежет бутоны на землянике, а потом продолжит размножаться уже на малине и соберет комбо. Не дайте ему этого сделать. Разведите их подальше друг от друга.
3) Сорта. Как говорится: "При всем богатстве выбора, другой альтернативы нет". Изначально от предыдущего хозяина мне достался старинный русский сорт Новость Кузьмина (по крайней мере со слов хозяина). И я ему склонен поверить. Когда то в детстве я ел малину, ее вкус точь в точь с моей нынешней с дачи. По сути Малина и Новость Кузьмина это синонимы по вкусу, кто пробывал не забудет. При том что урожайность с куста вполне достойная даже на фоне современных сортов. Конечно есть сорта более урожайные, с более крупной ягодой, желтые. и Конечно я прикупил несколько разных сортов включая крупноплодные и желтые и оранжевые, но спустя несколько лет все вернулось к одному. "Вкусу детства, настоящей малине".
Отдельно пару слов о ремонтантной малине. Нет я ей не занимаюсь и причина одна: вкус. Кто бы что не говорил, но по богатству вкуса ремонтантная малина, по крайней мере в условиях подмосковья, уступает обычной. Да она сладкая, но на этом и все, ни каких других ноток. Кроме того созревает в сентябре, начале октября. При плохих погодных условиях до половины остается незрелой. Не мой выбор. Но есть у нее и несомненный плюс - это малина для ленивых, можно вообще не ухаживать, а она все равно вырастет. Собери урожай - скоси.
Впрочем мир не стоит на месте появляются новые сорта и всегда можно взять на сортоиспытание для себя что-то новое. Например я много хорошего слышал о сорте Гусар, не как о промышленном сорте, а сорте для личного потребления.
4) Полив и удобрение. Чтобы облегчить себе жизнь советую проложить шланг (самый простой ~600 руб за 15 метров) вдоль ряда малины и установить регулируемые капельницы под каждый куст (10 руб.шт.). Приблизительный расход воды из расчета 2.5 литра на куст в день (если не было дождя). В моем случае при поливе раз в 4 дня 40 кустиков: 40*4*2.5 = 400 литров. Две полные бочки. Мульчирование опилками или торфом поможет сохранить запасы воды. Конечно "норма" условная, советую контролировать потребность в поливе в ручную, т.е буквально запустите пальцы в грунт см на 3-4, если там сухо до самых кончиков, то увеличьте расход воды. После сбора урожая норму можно постепенно уменьшать.
Каюсь, достаточно часто пропускаю полив малины, и тогда вместо теплой воды из бочки поливаю непосредственно из скважины холодной. Нехорошо, оправдывает меня только то, что полив идет под корень в грунт с мульчирующем слоем. Расход воды в этом случае контролирую по таймеру, исходя из фактического мощности моего мотора 10 литров в минуту. 400 литров - 40 минут.
При подкормке Малины следует помнить: Малина любит слабокислую почву, примерное соотношение N:P:K (Азот-Фосфор-Калий) 1:1:2, подходят как водорастворимые удобрения для применения с поливом, так и нерастворимые для заделки в почву. За сезон вносится 50 грамм калия, по 25 грамм Фосфора и Азота на куст + добавляют органику (там как правило в основном Азот). Расчетный расход минерального удобрения 1 грамм сухого вещества на куст в день.
5) Программа подкормок. Начало апреля до 10 градусов тепла использую Аммиачную селитру, другие элементы при низкой температуре плохо усваиваются растениями. К сожалению для ЛПХ продают селитру с добавление известняка (кальция), что нежелательно. Альтернативой может стать Сульфат Аммония (Азот + Сера).
Как потеплеет от +10 градусов переходим на Аммофоску 16-16-16. Азот-Фосфор-Калий в равных пропорциях. Удобрение хорошо растворяется в теплой воде. используем вплоть до начала плодоношения.
Во время цветения обрабатываем по листу бором 5 мл на 10 литров.
В период плодоношения переходим на сульфат Калия. Тоже растворяется в теплой воде, вносится с поливом.
После сбора урожая переходим на Диаммофоску 9-25-25 Фосфор-Калий и немного азота и кормим до конца августа. Удобрение плохо растворяется в воде, равномерно разбрасываем по грядке и поливаем.
Сентябрь: пока дневная температура выше +10 градусов используем МонофосфатКалия. Много фосфора, много калия без азота.
Золу на малине не использую, по той же причине что и на землянике. Нельзя назвать точный % состав. Она сильно раскисляет почву. Много кальция и не так много фосфора и калия. Если у Вас образовались запасы золы, то используйте их на Вишне и Сливе, там она всегда к месту.
6) Болезни. у Малины на листьях может возникнуть целый букет пятнистостей, но как правило проблемы в лечении они не представляют. Две-Три профилактически обработки в год ХОМ, бордоской жидкостью, препаратом Скор или Раек (в дозировке 2мл на 10 литров) решают проблему.
Остается главный и самый опасный враг Дидимелла (пурпурная пятнистость). Поражает не листья, а ствол побега, используя различные ранки. Будь то сломанные лист, дырочки проделанные вредителями или растрескивание побега из-за перекорма. Так или иначе болезнь глубоко проникает внутрь побега и препятствует питанию растения. Болезнь способна полностью лишить куст питания и он засохнет. Соответственно нужно использовать системные фунгициды (проникающие в растения). Но и тут возникает сложность, поскольку болезнь возникает в период плодоношения или даже раньше. Т.е обрабатывать надо, а нельзя.
Что делать? Без паники! 50% проблемы мы решили еще на стадии закладки плантации: Солнце, Широкое междурядье, Проветривание и полив под корень. Что еще можно сделать? Избавить низ от лишней "зелени". Еще в мае следует удалить все нижние латералы вплоть до 50-60 см от земли. Потеряем незначительную часть урожая, не страшно. Потом по мере нарастания новых побегов с помощью ножниц отрезаем у них все нижние листики (отступаем 1.5 см от ствола) вплоть до 60-80 см от земли. В идеале получим, что на высоте до 60 см нет ничего кроме стволов побегов. Теперь можно приступить к обработке препаратами. До окончания плодоношения используем био препарат Фитоспорин-М (проблему не решит, но замедлит распространение). Естественно, если листовой аппарат в порядке, обрабатываем только нижнюю часть кустов (дозировку можно удвоить). После плодоношения, не ждем у моря погоды, а сразу вырезаем старые отплодоносившие побеги. распределяем и закрепляем на шпалере новые побеги. После чего уже можно применить системные фунгициды: тот же скор в дозировке 4мл на 10 литров обработав все от низа до верха с двух сторон.
Полностью победить дидимеллу лично у меня пока не получилось, но вполне реально уменьшить вред от нее в разы, а то и на порядок.
7) Вредители. Основных и широко-распространенных вредителей 4: Малинная муха, Долгоносик землянично-малинный, Жук малинный, Галлица малиновая. Для противников "химии" хорошая новость: всех вредителей можно победить без химии.
Малинная муха - и выглядит как муха. Действует в конце мая, начале июня. Поражает молодые побеги, прокалывая стебель и откладывает туда личинку. Личинка по мере роста выгрызает сердцевину побега продвигаясь к земле. Кончик побега выше прокола загибается и засыхает, но сам побег не погибает, а выбрасывает несколько новых латералов. Побег развивается, но слабо, как правило замерзает зимой или засыхает ближе к следующему лету. Метод борьбы - механический. Вооружаемся ножницами и начинаем срезать верхушку побега, пока не найдем личинку, после чего срезаем побег до здоровой ткани. Побег выкинет несколько латералов, необходимо удалить лишние, оставив один (верхний или самый мощный).
Жук Малинный - жук около 3 мм, бронзового цвета. Обитает в цветах малины, выгрызая сердцевину и туда же откладывая яйца, которые потом в ягодах обнаруживаются в виде червячков. Растению не угрожает, но портит товарный вид ягоды. Метод борьбы - механический. Ручной сбор до и вовремя цветения жучков способен кардинально сократить популяцию. Жучок не пытается убежать, так что собирать не сложно. Также при сборе ягоды, все пораженные личинками ягоды собираем в отдельную тару и уничтожаем.
Цветоед малинный (долгоносик) - жук серо-черного цвета 2-3 мм. Появляется на малине ранней весной и поначалу питается молодыми цветочками. Вред наносят самки откладывая в бутоны личинки и подпиливая их. Таким образом лишая нас будущих ягод и урожая. В запущенных случаях способен уничтожить весь урожай. Метод борьбы - возможен механический сбор. Однако процесс намного сложнее, чем в случае с малинным жуком. Во-первых долгоносик равномерно распространен по всему листовому аппарату и в целом менее заметен, Во-вторых при обнаружении и попытке его схватить может спрыгнуть на землю. Наиболее эффективным считается сбор ранним утром (зверь малоподвижен), путем стряхивания вредителя с куста на землю с предварительно постеленной на нее белой агротканью. На белом фоне долгоносик хорошо виден. Также применяется ручной сбор всех подрезанных бутонов, с их утилизацией.
Галлица малиновая - маленький не заметный комарик. Появляется в мае и наносит вред молодым побегам до июля включительно. Ручной сбор невозможен, остается только бороться с последствиями. Действие подобно малиновой мухе, комарик прокалывает ствол молодого побега и откладывает туда до десятка личинок (оранжевого цвета). Как правило побег в зоне прокола имеет какое-либи механическое повреждение: отломанный лист, царапина и прочее. Визуально на месте прокола наблюдается нарост в виде шарика. Сам побег продолжает развиваться, но со временем при порыве ветра может сломаться в месте нароста. И даже если этого не произойдет, побег гарантировано засохнет следующей весной. Метод борьбы один: удаление побега и сжигание. Если отнестись к этому со всей ответственностью, со временем популяция вредителя будет снижаться.
Теоретически если галл находится с боку на стволе, его можно срезать ножом, удалить личинок и замазав рану садовым варом, надеется на лучшее. На практике выживаемость 50 на 50 и есть риск удалить не всех личинок.
Чтобы повысить эффективность можно сочетать эти действия с обработкой препаратами от вредителей контактного и системного действия. Наиболее популярные контактный Алиот (Фуфанон), биопрепарат Фитоверм-Форте и системный (проникающий в ткани растения) Актара. Последний стоит применять осторожно и не позднее чем за месяц до плодоношения. Фитоверм-Форте не опасен для пчел и его можно применять во время цветения.
Статья будет дополняться.
