В старой Хиве есть такая необычная для восточных городов вещь, как главная улица, носящая тут имя Палван-Махмуда. Она весьма коротка, меньше полкилометра, и пересекает компактную, но набитую достопримечательностями Ичан-Калу поперёк, связуя двое её главных ворот - Ата-Дарбази (Отчие) на западе и Палаван-Дарвази (Богатырские) на востоке. Через первые входит большинство туристов (так как рядом парковка автобусов), через вторые - большинство горожан (так как там основная часть Хивы).
О важнейших её достопримечательностях у меня есть отдельные статьи и посты, так что если хотите узнать о них больше - не возмущайтесь в комментариях неполнотой текста, а просто пройдите по ссылкам.
Начнём у западных Отчих врат, где обитает и билетная касса - в саму Ичан-Калу вход бесплатный, а билет даёт право на посещение её многочисленных музеев, открытых в явно избыточных для нынешнего города медресе. На кадре выше - вид прямо из ворот, справа чёткая перспектива минаретов Кальта-Минар (29м), Джума-мечети (41м) и медресе Шаликарабая (1835-45, 24м) - последний уже за Богатырскими вратами.
Слева - торговый купол Палван-Кари и глухая стена старейшего ханского дворца Куня-Арк. А вот вид в обратную сторону, на ворота Ата-Дарваза, снесённые в 1920-е годы для доступа на эту улицу автомобилей и воссозданные в 1970-х, когда улица стала туристко-пешеходной:
Но прежде, чем идти дальше, расскажу, в честь кого эта улица названа, так как с пахлаваном (так в персидской традиции называли богатырей) Махмудом мы встретимся в Ичан-Кале ещё не раз. Он родился в 1247 году в кишлаке между Старым Ургенчем и Хивой в семье скорняка, на жизнь зарабатывал шитьём шуб и шапок, но прославился как самый сильный борец своей эпохи - по одному преданию, он проиграл за свою жизнь всего один раз, поддавшись молодому индийцу, которому за поражение грозила смертная казнь; по другому преданию, однажды чтобы не пропустить его поединок два воюющих султана заключили на один день перемирие.
Ко всему прочему он был ещё и поэтом (под именем Пирьяр-Вали), "хорезмским Хайамом", и оставил порядка 400 рубаи - характерных для тогдашнего Востока четверостиший. Порой действительно довольно интересных (перевод с фарси А. Наумова; отсюда):
Я видел спящих на земной постели
И тех, кто спит в земле, чьи ложа опустели.
А сколько есть других во тьме небытия!
Тех, что придут еще, тех, что давно истлели…
или
Мы с верой шли сквозь мир – и все же в малой мере
Мир плоти в мир души преобразить сумели.
Все семь десятков лет я думаю о том!
В испуге мы пришли, уйдем в недоуменье…
Пахлавана Махмуда так любили, что когда он умер в Хиве в 1326 году, его признали "своим" вездесущие среднеазиатские суфии, самое влиятельное в этих полуязыческих краях течение ислама, и он стал местным пиром - святым-покровителем. В Хиве есть его мавзолей, ну а пока пройдём по улице его имени. Имя это она получила явно в наше время, и сложно представить, что когда-то она могла быть Советской или Коммунистической...
У начала улицы - не влезающий в кадр ансамбль медресе Мухаммеда Амина, да простят меня хивинцы - очень характерный для умирающих государств пример гигантомании. Это крупнейшее медресе Средней Азии, ему принадлежит и минарет Кальта-Минар, похожий на градирню электростанции.
С другой стороны от Кальта-Минара торцом к улице - медресе Матнияза-диванбеги (1873), во дворе которого можно увидеть старейшее здание Хивы.
Один из двух в старой Хиве русский домик - на самом деле магазин купца Палвана-Кари, торговавшего с Россией.
Кадр выше снят от ворот Куня-Арка, перед которым раскинулась широкая площадь - уж не знаю, расчитили её в советское время (это вероятнее) или хан на ней со своих ворот обращался к народу да устраивал показательные казни.
Как бы то ни было, ныне получился абсолютно европейский ансамбль с 4 фасадами по краям. На западе - дворец, на юге - торговый дом, на севере мечеть Хасан-Мурада кушбеги (титул начальника стражи) конца 18 века и похожий на шахматную ладью микроминарет Мурад-Тура (1888, 9 метров). Мечеть, кстати, к площади стоит как раз-таки не фасадом:
Близ мечети - целая выставка печей трёх типов, из которых я могу опознать лишь классический тандыр (самые дальние), а ближние так и вовсе скорее всего какие-то ремесленные - может быть, на этом месте были мастерские?
Ну а стоящее напротив дворцовых ворот медресе Мухаммед Рахим-хана II (1871-76), заложенное ещё при независимом ханстве, а законченное уже по протекторатом России - в Хиве второе по величине (76 келий), но самое эталонное по архитектуре (обратите внимание на передний двор на кадре выше) и бывшее в ханские времена главным - учили здесь "по расширенной программе" с философией, науками и искусствами.
Майолики айвана:
Вот ещё типично хивинская деталь - площадки и купола, обязательно в зелёную шашечку, на угловых башнях-гульдастах. На заднем плане - минарет Ислам-ходжи (1907), высочайший в Хиве и всём Узбекистане.
Снова возвращаеся на главну улицу, от которой медресе Мухаммед-Рахима отделено сквером. В тени вальяжно разлеглась верблюдица Маша породы "нар" - это гибрид двугорбого верблюда с одногорбым. В отличие от Южного Казахстана, где верблюдЫ натурально на каждом шагу, в Узбекистане я их видел только в туристических местах Бухары и Хивы.
Взгляд назад - улица Палван-Махмуда представляет собой здесь сплошной сувенирный базар:
И вперёд - там минарет Джума-мечети и айван медресе Кази-калян (1905), то есть Великого судьи - помимо богословия в нём преподавали юриспруденцию, а курировал его казий - старший судья при хане:
В нём, если я не ошибаюсь, обитает музей хорезмской музыки, а в стоящем наискось медресе Матпанбая (1905) - довольно наивный и неинформативный "музей Авесты", то есть зороастризма. Снаружи коробка коробкой, а вот двор весьма живописен:
А самодельные Ормузд и Ахриман да картина с апокалиптическим очищением мира потоком расплавленного металла - впечатляют:
Дальше к улице выходит Джума-Мечеть - самая обширная в Средней Азии по размеру внутреннего зала и интересная опять же снаружи, а внутри.
Впереди последний участок улицы, узкая щель между огромным медресе Кутлу-Мурад-инака (слева) и куда более скромного медресе Абдуллахана (1855) - последний был преемником того самого Мухаммеда-Амина, собрал свой поход к туркменам мстить за отца, да погиб сам в том же 1855 году. Медресе в память о сыне воздвигла его мать:
Детали медресе Кутлу-Мурад-инака, похожие на кирпичные орнаменты домонгольской Бухары - на самом деле это рубеж 18-19 веков, и подробнее я расскажу его историю чуть позже.
Фасад медресе Абдуллы-хана на фоне минарета Ислам-ходжи. Здесь сувенирный базар Ичан-Калы вот-вот сомкнётся с Большим базаром за её пределами:
Тёмный фасад медресе Кутлу-Мурада (1804-12). Последний приходился братом тогдашнему хану Мухаммеду-Рахиму I, и построил крупнейшее на тот момент (86 келий) и первое в Хиве двухэтажное медресе, для чего пригласил мастеров из Хазараспа - ныне это небольшой райцентр на Амударье, а в те времена один из главных городов Хивинского ханства, его "ворота" в сторону Бухары.
В своём медресе Кутлу-Мурад и завещал себя похоронить - да вот незадача, умер он (не знаю точно, при каких обстоятельствах) за крепостной стеной. Но в Хиве существовал строжайший запрет проносить покойников через крепостные стены, и правивший к тому времени Аллакули-хан для своего дядюшки предпринял хитрый манёвр: велел снести стену у Палван-Дарвазы, объявил своим указом, что медресе Кутлу-Мурад-инака более не принадлежит Внутреннему городу Хивы, а после похорон вновь принял квартал под городскую опеку.
Сама же эта оцоперация, видимо, дала толчок к реконструкции города - вскоре рядом начал строиться дворец Таш-хаули, а разбор стены продолжился, и на её месте в 1838-42 годах вырос Ансамбль Аллакули-хана: новые ворота Палван-Дарвазы, медресе, крытый рынок (его купол с тарелками на стене) и гигантский караван-сарай, этакий Центральный дом купца, один на всю Хиву (слева краешек его советской уже металлической крыши).
Медресе Кутлу-мурада и Аллакули-хана образовали единственный в Хиве кош (симметричный ансамбль двух айванов), который впрочем нарушает старейшее сохранившееся в Хиве медресе Ходжабердыбая (1688). Здесь оно на переднем плане, рассечённое в 1834 году надвое проходом к медресе Аллакули, за что его прозвали Хурджум - это вьючная сумка из двух несвязанных половин, свисающих на разные бока. С Хурджума снят и кадр выше.
Декор айвана Аллакулиханова медресе - говорю же. они в Хиве почти типовые, хотя и очень красивые. Здесь даже можно заподозрить Абдуллу по прозвищу Джинн, отделывавшего ханские дворцы.
Медресе содержалось на деньги от прилегавших торговых построек, и в нём находилась библиотека Хивы, куда ходили за книгами студенты всех её медресе. Ныне все три медресе - царство народных ремёсел:
Улочка между ними продолжается между дворцом Таш-хаули (слева), крытым рынком и караван-сараем (справа). Вроде бы, с этой стороны входы в ханские тронный зал (Ишратхану) и судилище (Арзахану), куда я так и не попал:
Конец улицы Палван-Махмуда, последнее здание - Белая мечеть (1657), за которой скрывает ещё и баня Ануш-хана те же лет, с которой связана одна не очень уместная в нынешней России легенда.
Напоследок - люди. Старинную атмосферу создаёт полная пешеходность и яркие платья узбечек - как уже не раз говорилось, в Узбекистане очень популярен внутренний туризм, и гостей из Ташкента, Нукуса или Андижана тут поболее, чем иностранцев. Последних тоже, как видите на заднем плане, очень немало, а эйфория одинакова на всех:
Каракалпачка, торговка курутом:
А стражники не дремлют, хотя и попали в кадр случайно:
Последняя ссылка - о стенах Хивы и прогулке вдоль них.
