Ичан-Кала, старая часть Хивы, представляет собой почти правильный прямоугольник размером 750 на 420 метров с воротами на каждой стороне - это древняя планировка, которую когда-то имел едва ли не каждый крупный среднеазиатский город, по крайней мере та же Бухара. Но лишь в Хиве стены шахристана сохранились, и более того, их очертания остаются неизменными большую часть хивинской истории: ведь легенды называют её основателем Ноева сына Сима, построившего вокруг колодца Хейвак "город в форме корабля", и форма эта неплохо заметна на карте.
Нынешние стены Ичан-Калы построены не слишком-то давно - в конце 18 века, когда после долгой смуты к власти в Хиве пришла новая династия Кунгратов, взявшаяся восстанавливать и укреплять новообретённую столицу.
Прибывающих в Хиву из Ургенча встречает западная стена, для лучшего обзора которой (и видимо какого-то строительства в перспективе) незадолго до моей поездки снесли целую махаллю - нередкий в общем случай "реконструкции по-китайски" в старых городах Узбекистана. Сама же стена, построенная из самана, 10-метровой высоты и 5-метровой толщины - это скорее вал, и вынесенные вперёд башни больше похожи на бастионы и равелины.
Странный цоколь внизу - не пандус для удобства нападающих, а скорее просто осыпавшаяся глина вала, облицованная уже в советское время. Линейка туристических автобусов под стеной впечатляет - я был в Хиве два дня, пятницу и субботу, и она образовалась именно во второй день - основным контингентом были школьные экскурсии из Нукуса, и такое ощущение, что под стены Хивы привезли разом всю каракалпакскую молодёжь.
Вид с балкона гостиницы (в том жёлтеньком здании с кадра выше) на отправную точку прогулки - прикрывающий ханский дворец бастион Ак-Шейх-бобо, с башни которого мы любовались городом в прошлой части. Есть версия, что это остатки замка времён Афригидов, как например "малая" Аяз-Кала, то есть древнейшее сооружение города. За ним виднеются "Отчие врата" - Ата-Дарваза:
В нынешней Хиве это главные ворота "для гостей", ну а "отец", о котором идёт речь в их названии - наверное, хивинский хан, так как ворота расположены рядом со старым дворцом Куня-Арк.
Нынешние ворота - лишь реплика 1970-х годов, и честно говоря, не очень понимаю обстоятельства их разрушения: ведь и свержение Кунгратов туркменским басмачом Джунаид-ханом, и свержение Джунаид-хана (армию которого большевики разбили в пустыне) происходили без серьёзных городских боёв.
Реплика, судя по вот этому ганчевому макету 1938 года в хивинском музее, от оригинала весьма далека, по крайней мере по своему декору. Другие трое ворот аутентичны, и построены были позже стен - в 1830-х годах при затеявшем большую реконструкцию Хивы Аллакули-хане. Как я понимаю из записок русского пленника начала 19 века, старые ворота с новыми в принципе не совпадали и назывались иначе: Бухарские, Водяные, Дворцовые и Каменного пруда (Таш-хауз-Дарваза) - последние были как раз на западной стене.
Роскошная резная дверь Ата-Дарвазы - может быть и подлинная, со старых ворот. За неё пойдём позже - там начинается центральная улица Палван-Махмуда, ведущая к "Богатырским воротам" Палван-Дарваза - главному входу в Ичан-Калу "для своих".
С другой стороны от ворот, на фоне крунейшего в Средней Азии медресе Мухаммеда Амина (1851-55) прямо на стене обязательный в Хорезме памятник "отцу алгебры" Альгоритму (аль-Хоризми), здесь склонившемуся над рассчётами:
В Дишан-Кале напротив ворот пока что неприглядный пустырь, рядом с которым вечно переполненная забегаловка, ближайшая к лежбищу туристических автобусов.
И ансамбль Бикажан-бике, включающий ещё и немалого размера хауз (пруд), расположенный так, что его почти ниоткуда не видно. Бикажан - сестра хана Мухаммеда Рахима II, достроившая комплекс в 1894 году, через несколько лет после смерти первого фундатора - одного из ханских сыновей.
Центр ансамбля - медресе, к которому с одной стороны примыкает самое роскошное в Дишан-кале кладбище, а с другой мавзолей суфийского проповедника Шакаландара. Хотя заметнее всего похожий на трубу старинной фабрики минарет 20 метров высотой и 6 метров в диаметре по подножью:
Теперь пойдём по часовой стрелке, на север от Ата-Дарваза вдоль той самой стены с первого кадра. Вот где-то близ скруглённого угла улица с проводами линии междугородних троллейбусов из Ургенча. Увы, "поймать" кадр с рогатой машиной на фоне стены мне так и не удалось.
На углу в Дишан-кале - небольшая и явно ещё советская Скорбящая мать:
И симпатичный Бахча-хауз (Садовый пруд) на краю вторгающегося в Дишан-калу Нового города. Обратите внимание на сырость - утром второго дня в Хиве я умудрился застать довольно сильный и очень холодный дождь:
У начала местной улицы Амира Тимура (не самый уместный персонаж в Хорезме, прямо скажем) - довольно живописная, кажется, школа советской постройки:
Улица Тамерлана выходит из того самого "носа корабля" - Садовых ворот, то есть Бахча-Дарваза. Они вполне аутентичны, и в общем довольно оживлённы - это главный вход для жителей Ичан-Калы, ездивших в областной Ургенч.
Тут тоже есть резная дверь, а за воротами встречает не переполенная туристами главная улица, а старые махалли:
Изнутри "нос корабля" смотрится особенно зрелищно. На той стороне по карнизу стены можно дойти до самого Куня-Арка с необычными видами Ичан-Калы, но я об этом не догадался.
Обратите внимание, что прямо под стеной домов нет - то ли их запрещали строить в ханские времена, то ли расчистили уже при Советах.
Взгляд на город со стены:
Несмотря на патриахальность и нетуристичность, жизнь в этих махаллях кипит - тут живут хивинцы, простые люди, и судя по прочности корней и хорошо заметному уважению к месту - не приезжие из кишлаков, а потомки ханских подданных, живших тут с незапамятных времён.
Хивинцы из нетуристических районов, как и бухарцы, мне понравились - спокойные, дружелюбные и с глубоким чувством собственного достоинства.. Но сам не понимаю, почему - а мои фото из Хивы почти безлюдны.
У хивинских домов возраст не очень-то ясен - тут точно нет ничего старше конца 19 века, но учитывая, что строили их совершенно одинаково из века в век, их можно с чистой совсетью называть "средневековыми", в то время как построить их могли и вовсе несколько десятилетий назад.
Северо-восточный угол стены с каким-то непонятным погребом, похожим на зиндан:
Дальше в стене наступает хорошо заметный разрыв, этакие Пятые ворота:
С другой стороны (относительно прошлого кадра) откроется вот такой вид, который я бы назвал ни больше ни меньше городком Аллакули. Так звали хана, который правил Хивой в 1825-42 годах и был самым влиятельным из здешних Кунгратов - отвоёвывал земли у Каракумов (через строительство арыков) и Бухары (через войны), крепко держал непокорных кочевников, а в 1839 году даже заставил отступить русские войска Василия Перовского (хотя и пошёл после на ряд уступок, самой благородной из которых стал запрет держать рабов из русскоподданных).
В Хиве же Аллакули-хан устроил последнюю крупную реконструкцию города: построил стены Дишан-калы, обновил все ичан-калинские ворота, ну а здесь справа его дворец Таш-Хаули, а слева в ряд караван-сарай, тим (крытый рынок) и скрытое им медресе - все три на месте крепостной стены:
Если насквозь торговая Бухара имела десятки караван-сараев по всему городу, Хива пошла другим путём: караван-сарай тут был один, но размером едва ли не больше ханского дворца, планировкой же был похож на медресе с их кельями-худжра вокруг двора. Ныне это что-то вроде универмага, и я очень жалею теперь, что так и не нашёл в него вход:
Ворота караван-сарая, не помню точно, с какой стороны:
Другие Аллакулихановы постройки на линии стен. Вот тут ближе - ворота тима (длинный и узкий торговый ряд вытянут перпендикулярно линии укреплений), фактически служившего ещё одними воротами; за ним - задняя часть медресе, одного из крупнейших в Хиве, и лишь затем - портал уже настоящих ворот Палван-Дарваза:
Всё это вглубь Дишан-калы продолжает Большой Хивинский базар, видимо оформившийся на этом месте ещё до строительства Дишан-калы и ставший причиной строительства Аллакулиханова комплекса именно здесь. С ним связано и то обилие машин на некоторых прошлых кадрах, но так бывает только по утрам, а вечером на базаре просторно:
Резные колонны на новый лад:
Вот и восточные ворота Палван-Махмуда, которые из-за близости базара я бы назвал главным в Хиве для её жителей. Из-за ворот торчит минарет Джума-мечети, второй по высоте (41м) и старейший (1788) в Хиве.
Но заметнее другой минарет снаружи, принадлежащий медресе с забористым именем фундатора Саид-Нияза Шали-Карабая всё те же 1830-40-х годов. Всё-таки чего-то я в сущности среднеазиатских медресе (исламских школ) не понимаю... Слышал версию, что де-факто они служили доходными домами, где худжры сдавались за деньги, и это по крайней мере объясняет их огромное количество и привязку к людным местам:
Архитектура Шали-Карабай довольно необычная - у него нет внутреннего двора, лишь купола на плоской крыше, но более всего впечатляет минарет, третий по высоте в Хиве (24м) и едва ли не самый изящный.
Палван-Дарваза же явно самые зрелищные из 4 ичан-калинских ворот - это и не ворота собственно, а торговый ряд (1806) с обилием куполов, при Аллакули-хане укршаенный наружным порталом. Широкий купол за воротами - баня Ануш-хана (1657), одно из буквально нескольких на всю Хиву зданий старше конца 18 века; доходы с неё шли на содержание виднеющей за ней Белой мечети, построенной тогда же и по тому же поводу.
Ворота Палван-Дарвазы и торговый ряд, переходящий в улицу Палван-Махмуда - мы на диаметрально противоположной стороне от начала рассказа.
Продолжим путь вдоль стены. Одни и те же её участки со стороны Дишан-калы...
...и Ичан-Калы:
Вот и мы на "корме корабля" - последние Каменные ворота (Таш-Дарваза) заметно смещены от центра стены к юго-восточному углу. За ними просматриваются Ангарикские ворота Дишан-калы. Здесь Внешняя и Внутренняя крепостные стены сближаются сильнее всего:
Вид снаружи. Из-за ворот минарет медресе Ислам-ходжи (1907), с которого можно полюбоваться городом - он самый высокий из исторических в Узбекистане (56м), и это явная доминанта Хивы.
Самое же интересное на южной стене - вот:
С переносом основной линии обороны на Дишан-калу, восточная стена Ичан-Калы была отдана торговле, а южная превратилась в кладбище - в Хиве было строго запрещено проносить покойников сквозь крепостные ворота, и для отрезанных от старых кладбищ новой стеной жителей Дишан-калы единственным местом под могилы остался "цоколь" стен из осыпавшейся за века глины. Ичан-калинцам тоже не хватало места, поэтому могилы с какого-то момента стали расти и на внутренней стороне вала.
Запрет соблюдался так строго, что когда ханский родич Кутлу-Мурад построил одно из крупнейших в Хиве медресе, в котором завещал себя похоронить, а умер в Дишан-кале, хан не осмелился нарушить запрет, а велел разобрать часть стены и на время похорон вывел медресе и прилегающую улицу из состава города. По той же причине и Асфандияра, последнего хана из Кунграттов, похоронили в медресе за стеной - ведь дворец Нуруллабай, где он он был убит, стоит в Дишан-кале.
И это кладбище - одно из ярчайший впечатлений Хивы, наглядное выражение готического духа Хорезма:
В юго-западном углу, обращённом в сторону Мекки, могилы просто как соты:
Те же стены снаружи, и обратите внимание, что на западной стене могил почти нет:
В завершение рассказа - вид на город: кладбище южной стены - как ещё одна смотровая площадка. Справа налево: минарет и медресе Ислам-ходжи, зелёный купол мавзолея Палван-Махмуда (16 век) на старейшем городском кладбище Джума-мечети, её минарет по соседству, а слева медресе Мухаммеда-Амина и символ Хивы - похожий на градирню недостроенный минарет Кальта-Минар:
Дома и крыши Старой Хивы:
Здесь я осознал, что это САМЫЙ целостный анасамбль города в бывшем СССР. С большим отрывом самый...
И хотя в исламском мире таких скорее всего немало (Фес, Марракеш, Шибам, Кайруан и т.д.?), всё же здесь другой его регион, отличающийся от Магриба или Аравии что Скандинавия от Средиземноморья.