При взгляде на хивинские дворцы невольно переводишь слово "арк" не с персидского ("цитадель"), а с английского ("ковчег", т.е. "ящик") - в основном они представляют собой каре высоких стен, за которыми не видно внутренних построек. На этом кадре есть огромное медресе Мухаммеда-Амина с недостроенным минаретом Кальта-Минар, есть "русского" вида торговый дом купца Палвана-Кари, есть в конце концов самая настоящая площадь, как в европейских городах, но дворец Куня-Арк скрыт за глухой глиняной стеной:
А будка с двумя куполами у его ворот - ни что иное как зиндан, судя по скромному размеру игравший роль КПЗ. По сравнению с зинданом бухарского Арка он меньше раз в десять, но из-за расположения у входа во дворец - как-то известнее у туристов. Тюремная камера у начала рассказа - своего рода эпиграф к невесёлой истории Хивинского ханства.
Хива стала столицей в 1598 году (хотя до того ханский двор уже переезжал в Хиву в 1557 году, но всего на несколько месяцев), в период глубокого и всё ускорявшегося упадка Хорезма. Тогда здесь правили Арабшахиды - как и Шейбаниды, потомки Чингисханова внука Шибана, захватившие Ургенч в 1511 году и вернувшие независимость Хорезму, покорённому до того Тамерланом.
Расцвет этой династии выпал на середину 17 века, когда правили части хан-историк (тюрколог!) Абулгази и его сын Ануш. Но последний обладавший реальной властью Арабшахид хан Шергази был убит в 1728 году восставшими рабами, после чего в Хорезме началась долгая смута, а за хивинский престол боролись узбеки мангыты (позднее ставшие хозяевами Бухары) и кунграты, туркмены йомуды и одиозный персидский Надир-шах, в 1740-47 годах сделавший Хивинское ханство своим протекторатом.
Последние Арабшахиды, остававшиеся на престоле до 1746 года, были на марионеточном положении, а с обрывом Арабшахидской династии вместо них мангыты, кунграты и йомуды притащили во дворец другой измельчавший род потомков Чингисхана - Токайтимуридов, ни один из которых не обладал реальной властью. Фактически же в борьбе племен победили кунграты, твёрдо правившие Хивой с 1763 года (Мухаммед Амин) - сначала в статусе "инак" ("наместников"), а в 1804 году Эльтузар Кунграт был официально провозглашён ханом, нарушив древний закон, согласно которому этот титул могли носить лишь Чингизиды.
Куня-Арку же, основанному с переездом сюда ханского двора, все эти войны смуты на пользу явно не пошли, и в нынешнем виде он построен в 1804-06 годах - вся эта восточная сказка моложе, чем многие из русских усадеб.
Первое, что видишь, войдя во дворец - это ещё одна площадь, едва ли не более обширная, чем снаружи. У ворот - казармы стражи, а внутридворцовый колодец иногда выдают за тот самый Хейвак, с которого тысячу с лишним лет назад начинался город - не верьте, настоящий колодец Хейвак скрыт во дворах на севере Ичан-Калы:
Как я понимаю, площадь служила для смотров войск, приёма больших делегаций, ханских праздников и прочих подобных торжеств. Для тех же целей она используется и ныне, но вместо хана на происходящее любуется турист. Сами дворцовые постройки по восточной традиции даже к этой площади обращены задворками. Напротив входа центральная часть Куня-Арка - тронный зал Куринишхана:
Он совсем иначе смотрится внутри с рокошным майоликовым айваном. Попробуйте догадаться, для чего подиум в его центре:
Айваны хивинских дворцов - по-моему, самые яркие сохранившие памятники здешние искусства, двух главных его видов - резьбы по дереву и "небесной" керамики. Собственно, у изразцового убранства обоих дворцов один автор - творивший в Хиве начала 19 века гончар Абдулла со звучным прозвищем Джинн:
А основания колонн украшают не только цитаты Пророка, но и стихи Агахи - местного поэта и историка 19 века, племянника не менее известного в этих краях коллеги Муниса. Обязательный атрибут роскоши в старом Туркестане - изукрашенные потолки:
Ну а круглый подиум предназначался не для чего-нибудь, а для юрт, причём я слышал разные версии - то ли это были юрты почётных гостей, то ли в юрте в тёплое время года принимал сам хан (последнее более вероятно), и тогда выходит, что айван был лишь входом в зимний тронный зал за дверью. Сам трон (1816) - лишь макет, а подлинник хранится в одном из музеев то ли Москвы, то ли Петербурга.
Помещения куринишханы. Точно не помню, с какой стороны этот зал, но с западной стороны находилась ханская сокровищница и казна:
Теперь поднимемся на бастион Ак-Шейх-бобо, в переводе Белого Государя, ведь словом "шейх" называли не только арабских правителей, но и мусульманских святых, предводителей суфийских братств, и бастион якобы был построен как раз над бывшей кельей некоего святого.
По другой версии, это остатки глиняного замка 9-10 веков, времён Афригидов, когда Хорезм фактически распался на тысячи имений, где каждый сам себе хан - подобных немало осталось в пустынях, и если это так - то в 17 веке весьма логично было просто пристроить к нему ханский дворец. Снаружи он выглядит так:
А сейчас увидим его подножье.
...Хивинское ханство вплоть до покорения Россией в теории занимало огромную площадь - весь нынешний Туркменистан, весь север Узбекистана, полуостров Мангышлак и дельта Сырдарьи в нынешнем Казахстане, но на практике было довольно рыхлым конгломератом народов и племён, и твёрдая ханская власть распространялась лишь на Хорезмский оазис.
В нём жили крестьяне-сарты (здесь исключительно тюркоязычные) и кочевники-узбеки, составлявшие касту военных, куда входили и ханы всех трёх династий и беки - ханская родня, правители удельных бекств. По степям же кочевали казахи ("киргизы"), каракалпаки и туркмены, у которых была своя сильная знать, и порой их султаны возводили своих ставленников на престол, а порой их племена выходили из под власти Хивы, и в войнах с ними гибли даже ханы.
Само собой, ни тем, ни другим, ни третьим хан не мог доверять... но оставшаяся в стороне от торговых путей Хива постоянно с кем-то воевала, и немалую часть населения столицы составляли пленные - персияне и россияне. Они попадали туда как бесправные рабы, но иных женщин местная знать брала в жёны, а иные мужчины в плену становились полезны и выбивались в купцы и специалисты, полностью интегрируясь в этот странный социум Хивинского ханства, и многие - кто рабом, кто небедным хозяином собственного дома - жили в отрыве от родины десятилетиями, порой из поколения в поколение, рождаясь в хивинском плену.
В 1840-м, отбив вторжение русских войск Василия Перовского, хан разумно решили пойти на уступки и запретил своим подданным держать в рабстве русских, после чего многие ушли на родину, но многие и остались в Хиве уже как свободные люди. А вот евреев, в отличие от Бухары, в Хиве к началу 19 века не было: при попытках обратить их в ислам при первых Кунгратах они быстро смекнули, что никаких причин это терпеть обедневший край им не даёт, и ушли кто в Бухару, кто в Иран.
В общем-то, облик ханства тех веков был откровенно печален. Основу его экономики составляли две отрасли - сельское хозяйство в Хорезмском оазисе и набеги на Бухару и Иран, откуда вывозились ценные вещи, рабы и богатые пленники за выкуп. Сельское хозяйство тоже давалось непросто - ведь каждый клочок земли приходилось отвоёвывать у пустыни, и люди работали не столько на своих полях, сколько на строительстве каналов, и к эти стройкам ("бегар" - зданий, "казув" - каналов, "качи" - стен) привлекалось по одному мужчине из каждой семьи от 12 дней до месяца в год.
Люди тут вообще были даже по азиатским меркам бесправны, обязанные по первому требованию, например, предоставить свой дом для ночлега знати, свою скотину для их угощения или своего коня для участия в охоте. Но "набеговое хозяйство" неплохо научило хивинцев воевать, и с этим нищим отсталым государством Россия воевала тяжело - в трёх походах (1717, 1839 и 1873 года), из которых лишь последний, Кауфманский, закончил победой. А было ещё множество набегов яицких и оренбургских казаков, так же заканчивавшихся пополнением Хивы новыми рабами.
На кадре выше улочка за Куринишханой ведёт к лестнице на бастион... не той, приставной, а нормальной - на кадре ниже, прямо в "теле" глиняного вала:
С бастиона хорошо видна вся Куриниш-хана с её айваном, площадь и сцена во внешней части Куня-Арка, а за ней в кадре целиком медресе Мухаммеда-Амина (1851-55) с минаретом Кальта-Минар. Слева, под зелёным куполом Палван-Махмуда, находится несколько ханских могил - хотя как такового единого некрополя у хивинских ханов не было:
Ещё какой-то видимо хозяйственный двор и "рожки" айвана Летней мечети, рядом с которой под плоской крышей мечеть зимняя. Плоские купола левее мечети принадлежат, если я не обишаюсь, монетному двору - туда мы ещё дойдём. Напротив дворца - большое медресе Мухаммеда Рахима II (1871-76), строительство которого выпало как раз на годы покорения ханства Россией. Ну а за медресе виднеется второй дворец Таш-хаули.
Ещё пара двориков на севере дворца - ханский гарем. Увы, у далёкого от мусульманских стран читателя это слово вызывает ассоциации с чем-то вроде элитного персонального борделя, где хан оглядывал с балкона нагих пышногрудых наложниц, и указав на одну из них перстом в золотых перстнях, изрекал что-нибудь вроде "Искупайте её и приведите ко мне!" и удалялся в свои покои.
На самом деле не знаю, как это было на Ближнем Востоке, а в Средней Азии гарем - это всего лишь жилая часть дворца, где обитал монарх с семьёй и наложницами, а посторонним был вход запрещён. В гарем Куня-Арка и сейчас туристов не водят:
Зато можно побродить по плоским крышам, как в "Принце Персии II", только охрану всю видать уже перебили, и не понятно, где же проход на следующий уровень:
Впрочем, судя по трубам хлопкозавода или советских курантам у Дома связи, тут должен быть ещё и бонусный уровень "Принц Персии: Машина Времени", где герой попал бы в наши дни, но нашлось бы своё место и Джафару.
Спустимся во двор мечетей:
Не знаю, где летняя мечеть потеряла резные колонны (я вообще было подумал, что они вывезены на реставрацию, но такие они и на более старых фото), а вот изразцы всё того же Абдуллы Джинна ещё великолепнее, чем в тронном зале:
В зимней мечети, если это действительно она и я ничего не напутал - теперь музей, где можно впечатлиться ремёслами Хорезма:
А прямо рядом с мечетями стоит редчайший образец старо-туркестаного промарха - Монетный двор (1806):
Надо сказать, дела позднего Хорезма были так плохи, что даже своей валюты он не имел, до начала 19 века пользуюсь бухарской таньгой - валютой заклятых врагов и ближайших соседей.
Самое же экзотические изделие монетного двора - шёлковые купюры Джунаид-хана (таньга) и Хорезмской Народной Советской республики (хорезмский рубль) рубежа 1910-20-х.
А вообще во дворце ещё много всяких помещений:
...Но в 1830-х годах Аллакули-хан, самый успешный правитель из Кунгратской династии, затеял глобальную реконструкцию Хивы: построил стены Дишан-калы (Внешнего города), в Ичан-Кале пробил новые ворота и открыл комплекс караван-сарая и крытых рынков у восточной стены, и начал около них строительство нового дворца, который назвал Таш-Хаули. Но это уже другая история.