Приветствую всех. В феврале 2024 года я решил сделать звукоизоляцию стены в своей двухкомнатной квартире, думаю, кому-то данный опыт покажется полезным.
Моя квартира находится в хрущевке 1974 года постройки, она имеет 2 комнаты, и, если посмотреть в разрезе сверху - она представляет собой почти прямоугольник, а соседняя 3-х комнатная квартира окружает мою квартиру буквой Г. Гостиная моей квартиры размером 5,5х3,5 метра граничит с соседней квартирой через несущую стену высотой где-то 2,5 метра из кирпича(по короткой стороне) и через тонкую гипсолитовую стенку толщиной 90-100 мм по длинной стороне. Слышимость соседей через данную стену была просто прекрасная-скрип дивана, телевизор по ночам, разговоры по телефону-все это я слышал…
Решено было сделать звукоизоляцию. Сразу оговорюсь, звукоизоляцию потолка заказывал в специализированной фирме несколько лет назад, если кратко как она устроена: по контуру стен металлопрофили крепятся к стенам через демпферную ленту, в потолочные плиты перекрытия насверлены отверстия и установлено где-то 40 подвесов для металлопрофилей, сверху специальные подвесы - с резиной, к подвесам прикреплены металлопрофиля, на них была уложена минеральная вата с плотностью 50 кг/м3 и толщиной 50 мм, далее снизу на саморезы крепились листы ГВЛ – первый слой и листы ГКЛ-второй слой. Стыки между ГВЛ замазывались герметиком. Заделка стыков ГКЛ-серпянкой с применением штукатурки, затем штукатурка тонким слоем и шпаклевка, покраска. Отмечу сразу, что серпянка для стыков гипсокартона под покраску не годится-по ней кое-где пошли трещинки. Под флизелиновые обои-да.
В гостиной был сделан ранее ремонт. Стандартный пол - лаги из деревянных брусков лежат на обрезках тех же брусков, на лагах половицы, каждая половица к каждой лаге была прикручена саморезами (для уменьшения скрипа). К половицам были прикручены саморезами куски фанеры толщиной 12 мм, стыки между фанерой были заделаны силиконовым герметиком, зенковка в фанере и головки саморезов были залиты эпоксидкой и сухой сваркой и сошлифованы в плоскость фанеры, на фанеру был приклеен кварцвинил.
Первым делом я взял фрезер по дереву, прикрутил деревянную рейку к удаляемой части пола (той что ближе к стене) и профрезеровал паз вдоль стены через кварцвинил и фанеру до половиц. Далее я отклеил кварцвинил, выкрутил саморезы крепления фанеры и удалил кусочки фанеры, затем лобзиком вдоль половиц отрезал половицы и лаги, некоторые лаги пришлось допиливать ручной ножовкой.
Получилось вот что:
На фото можно видеть, что гипсолитовая стена(справа на первом фото) стояла на 4 кирпичах, и между стеной и плитой перекрытия была щель примерно в толщину кирпича. Также удивительным образом стена как раз попадала на стык плит перекрытия и между ними также в некоторых местах были отверстия, в которые свободно проходила ладонь.
Понятно откуда такая слышимость. Было принято решение паз вдоль стены и отверстия между плитами перекрытия заделать боем кирпича и кусочками керамической плитки, оставшейся после ремонта в ванной, туалете и на кухне. Применялся клей для плитки на цементной основе. Пыль и грязь удалялись, места установки смачивались водой.
Могу сказать что после того как я заделал стык между полом и стеной уже тогда стало ощутимо лучше в плане звука.
Следующий шаг-монтаж каркаса из металлопрофиля. Предварительно я прорисовал стену в 3D, чтобы понять, сколько чего нужно.
Как устроен каркас-сверху и снизу направляющие профиля, вертикально-стоечные профиля. Каркас к стене, которая звукоизолируется никак не крепится-крепление только через профиля по периметру каркаса. Это важный момент-стена по сути диафрагма громкоговорителя-и если закрепить новую стену к старой то звук по креплениям пойдет на новую стену. Нужно оставить небольшой слой воздуха, у меня он 15-60 мм, в зависимости от места измерения-так как старая стена имеет бочкообразный изгиб в середине. Да, в итоге я потерял где-то полметра квадратных площади. По периметру между стенами, полом, потолком проложена специальная демпфирующая лента. Стоечные профиля установлены с шагом 600 мм, так как звукопоглощающая плита именно такой ширины и для обшивки я также использовал листы ГВЛ размером 1200х600х10 мм. В некоторых местах использовал обрезки стоечных профилей для экономии. Отверстия под розетки замазал штукатуркой, провода удлинил.
Стоечные профиля между собой скреплял вытяжными заклепками, к направляющим профилям сверху крепил вытяжными заклепками снаружи, а вот сверху внутри и внизу под полом применял винты М4. Да, я изучал технологию установки профилей, по которой якобы все связывается обшивкой, но я решил, что я закреплю стоечные профиля к направляющим жестко, тем более что у меня крепление только по периметру. И вот тут-то возникла трудность, между профилем и стеной кое-где оставался зазор 10 мм, а снизу и вовсе мешал пол (направляющий профиль ниже уровня пола где-то на 120 мм). Пришлось изготавливать приспособление-просекатель профиля из подручных средств(да я понимаю что выглядит не презентабельно, но зато работает превосходно и сделал я его из того что было). Отмечу, что покупного просекателя с нужными мне характеристиками я не нашел-все покупные просекатели во первых в труднодоступные места не входят, во вторых они работают по другому принципу-пробивают отверстия не насквозь а вминают один профиль в другой-я считаю это ненадежно, есть и в третьих: стену я сделаю и просекатель разберу. Думаю, конструкция моего просекателя понятна из фото, я сделал просекатель из зубила толщиной 12 мм и молоточка толщиной 18 мм, просверлил отверстия, нарезал резьбу М6 для скрепления между собой частей и М10 для болта пробойника. Пробовал применять тонкие планки толщиной 4 мм, опыт показал, что жесткости недостаточно. В качестве пробойника я выбрал болт М10 длиной 30 мм. С торца болта я просверлил отверстие диаметром 4 мм глубиной примерно 16 мм в отверстие вставил цилиндрический кусочек сверла диаметром 4 мм, высотой 19 мм, т.е. он выступает, где то примерно 3 мм над торцем болта.
Из фото, думаю, понятен принцип действия-заводим просекатель в стык профилей, крутим болт ключом на 17 и из профилей выскакивают 2 крышечки металла. Остается только вынуть просекатель и вставить винтик М4 с шайбочками и гайкой.
Далее загрузка листов с минеральной ватой и - обшивка листами ГВЛ. Минеральная вата с плотностью 50 кг/м3. Со стыков ГВЛ снял фаску на 2/3 толщины листа под углом примерно 22,5 градуса. На стыках между листами зазор 3-6 мм. В горизонтальных стыках у листов ГВЛ установлены полоски ДВП шириной 50-80 мм. На фото их не видно-ДВП между ГВЛ и мин ватой.
Демпферную ленту по периметру стены обрезал ножом. Стыки между ГВЛ заделывал в несколько этапов, сначала промазал шпаклевкой стыки, затем через несколько суток после полного высыхания наносил на стыки зубчатым шпателем А2 тонкий слой шпаклевки и клеил на стыки бумажную ленту с перфорацией. В углах точно также, бумажная лента-дело практики, ничего сложного. Снова сушил сутки, потом на ленту наносил тонкий слой шпаклевки, снова сушил сутки. А затем уже использовал ленту как маяки для правила-наносил шпаклевку на плоскость и ровнял правилом. Если не наносить слой шпаклевки на бумагу-она рвется от правила.
Правило лучше использовать не алюминиевое-оно оставляет темные следы на шпаклевке. Но можно и алюминиевое. Далее нанес еще 1 слой шпаклевки, уже без правила. Конечно, применял грунтовку перед каждой операцией.
Применяемые материалы сознательно не указываю-статья не реклама, а мой опыт.
Следующий шаг-заделал стык между вновь получившейся стеной-для этого прикрепил на гвоздики деревянные реечки к полу(между стеной оставил воздушную прослойку). Крепление реечек тоже квест-пришлось заранее вбить гвоздики в рейку и уже на месте додавливать гвоздодером-так как места между стеной и полом после установки реек оставил где-то 10 мм. На деревянные реечки приклеил полоски кварцвинила. В общем-то и все-далее переклейка обоев по кругу и как результат снижение шума, да звук все равно идет через несущую стену, но с этим уже можно жить, если раньше можно было буквально расслышать что говорят по телефону в соседней комнате, то теперь уже нет-только слабый фон. Эффект есть если учесть что телевизор у соседей включается на большую громкость. Цена вопроса на март 2024 года-43 тысячи рублей с учетом того что все делал сам, затраты времени-примерно 1,5 месяца, делал неспеша, один.
Важный момент-необходимо учитывать, что новая стена это дополнительная нагрузка на плиты перекрытия. В моем случае получилось примерно 290 кг, из них слой ГВЛ имеет массу примерно 180 кг, специалисты по звукоизоляции рекомендуют делать обшивку слоем ГВЛ и слоем ГКЛ(или другим аналогичным материалом), но каждый слой это дополнительная немалая масса. По разным источникам допустимая масса на бетонную плиту перекрытия составляет 400-800 кг/м2. Если принять что нагрузка от стены распределяется по всей поверхности плиты, а не давит в тонкую линию шириной 60 мм (ширина направляющего профиля плюс толщина ГВЛ), получается что проблем с этим нет, общая поверхность плиты перекрытия несколько метров квадратных ~ 6 м2. Тем не менее, раньше вдоль гипсолитовой стенки у меня стоял массивный шкаф, после ремонта я на всякий случай сосредоточил шкафы вдоль несущих стен.
