Здравствуйте, дорогие друзья! Попался мне в ремонт блок питания PowerMan IP-S350AQ2-0 с характерной неисправностью, которая чаще всего появляется у тех пользователей компьютеров, кто любит оставлять блок питания включенным в сеть после завершения работы компьютера. Ведь всё выключилось и затихло, что там ещё выключать-то надо? А в блоке питания продолжает работать источник питания дежурного режима. На выходе его выпрямителя есть конденсатор фильтра, который всё время работы источника (иногда долгие годы) находится под напряжением. И этот конденсатор склонен деградировать, терять ёмкость, в предельном случае - вспухать, после чего компьютер перестаёт включаться.
Что, новый блок покупать? Можно и купить, если у вас есть лишних 2000 рублей, и вам не терпится их потратить. А я предлагаю всё же помучиться и отремонтировать тот, что уже есть, а 2000 рублей потратить, например, на подарок девушке.
Итак, сегодня я устраняю простейшую неисправность блока питания. Профессионалы, не хихикайте надо мной. Эта статья - для начинающих, кто хочет попробовать свои силы в ремонте. Поэтому рассмотрение ремонта будет несколько академическим. Для ремонта потребуется вольтметр постоянного напряжения с пределом измерения 0 - 15 вольт, лучше всего цифровой, но вполне подойдёт и любой стрелочный вольтметр. По традиции, несколько фотографий блока питания в сборе
Я всегда сначала снимаю крышку блока питания и осматриваю компоненты. Давайте отвернём четыре потайных винта М3 и снимем верхнюю крышку с вентилятором. Теперь фотография блока питания без верхней крышки
Осматривая компоненты, я замечаю конденсатор 1000 мкФ, 10 вольт со вспухшим торцом корпуса (верхний на фотографии)
Классическая неисправность, встречающаяся во многих блоках питания. Устраняется просто и легко. Но сначала я подключу блок питания к нагрузке и проверю напряжение на выходе источника +5 вольт дежурного, а также попробую включить силовой преобразователь блока. Для проверки и ремонта блоков питания компьютеров я изготовил нагрузку суммарной мощностью порядка 100 Вт
а также разделительный трансформатор 220/220 вольт для обеспечения безопасности при работах под напряжением
Об этих двух устройствах у меня есть статьи, которые я настоятельно рекомендую прочитать.
Я подключаю разъём питания материнской платы АТХ24 к нагрузке, а на блок подаю питание 220 вольт. Измеряю напряжение на выходе, где должно быть +5 вольт дежурного напряжения, а там всего лишь 1,73 вольта. Попробуем включить блок тумблером на нагрузке. Можно было и не пробовать, я знаю, что блок не включится. Тумблер вверх - ничего не произошло. Блок ожидаемо не включился, что вполне логично, ибо 1,73 вольта мало для работы микросхемы супервизора выходных напряжений блока питания (а именно она подаёт команду на включение силового преобразователя). Должно быть 5 вольт плюс-минус 5%, то есть от 4,75 вольта до 5,25 вольта.
В данном случае нам нужно отвернуть четыре винта, крепящие плату к основанию корпуса и снять плату. Перед отворачиванием винтов ждём минут пять, чтобы успели разрядиться конденсаторы фильтра. Они довольно приличной ёмкости (470 - 820 мкФ), но параллельно им включены резисторы большого сопротивления (несколько сотен кОм), через которые конденсаторы разряжаются после включения блока из сети.
Подождали пять минут? Вынимаем плату из корпуса. Выпаиваем неисправный конденсатор. Для его замены приобретаем новый конденсатор емкостью 1000 мкФ на напряжение 10 вольт. Диаметр конденсатора должен быть не больше, чем у заводского на плате, а высота допустима до 20 мм.
Важное замечание, подсказанное мне в комментариях!. Электролитические конденсаторы, которые установлены в блоках питания компьютеров - полярные, то есть, один из выводов - "плюс", второй вывод - "минус". У большинства малогабаритных конденсаторов на корпусе обозначается минусовой вывод. Чаще всего это стилизованное обозначение знака минус "-", повторяющееся по всей высоте корпуса. Так вот, новый конденсатор необходимо устанавливать в той же полярности, как был установлен прежний конденсатор. Если перепутать полярность конденсатора, то он вскоре неминуемо выйдет из строя, может ещё и с разрывом корпуса.
Впаиваем новый конденсатор на место, откусываем лишние концы выводов, промываем плату изопропиловым спиртом. Ждём, пока плата сохнет (минут десять обычно), потом устанавливаем плату в корпус. Я подключаю блок питания к нагрузке, но можно обойтись и без неё, нагрузив выход +5 вольт дежурного автомобильной лампой накаливания небольшой мощности (3 - 10 Вт) на напряжение 12 или 24 вольта. Если есть резистор сопротивлением 10 - 20 Ом - ещё лучше, подключаем его к выходу блока (фиолетовый и чёрный провода). Подаём на блок питания 220 вольт и измеряем напряжение на нагрузке. В моём случае это напряжение равно 5,07 вольта. Теперь можно установить блок обратно в компьютер и включить его. Компьютер должен запуститься. Ура, мы победили! 2000 рублей сэкономлено.
Естественно, в данной статье я рассмотрел только одну-единственную причину неисправности блока питания компьютера. А вообще неисправностей может быть великое множество! Но в данном случае мы с вами отремонтировали блок "малой кровью", а заодно получили необходимые начальные навыки ремонта. Кому-то это никогда больше не понадобится, а кто-то поймёт, что большую часть аппаратуры можно пробовать ремонтировать самостоятельно. И будет пробовать. Ведь не боги горшки обжигают)
Публикации моих статей на Дзен не приносят мне никакого дохода. И ладно бы просто доход не приносили! Ведь подготовка материалов требует больших усилий и затрат времени. Поэтому, если вам интересно читать статьи по ремонту электроники, и вы хотите помочь развитию моего канала, то я буду весьма благодарен вашим пожертвованиям на карту Сбер 2202 2061 0277 2519
