Виноградарство в Средней полосе России – это возможно, это интересно, это вкусно. И многие правильно делают, что вступают в ряды тех, кто уже давно занимается этим делом. Но, разумеется, для того, чтобы получить красивый виноградный куст с богатым урожаем, одного желания недостаточно, необходим хоть какой-то минимальный багаж знаний. И один из основных моментов – это вопрос, как же правильно сформировать Ваш куст, как превратить его из маленького невзрачного саженца в красавца, регулярно радующего Вас урожаем. Как избежать ошибок, которые впоследствии создадут Вам массу трудностей, а могут и привести к плачевным результатам, которые навсегда отобьют у Вас желание заниматься этим интереснейшим делом?
Пропущу в этой статье этапы укоренения черенка и выращивания вегетирующего саженца (об этом я уже неоднократно рассказывал на своем канале), и начну с того момента, когда саженец уже высажен на Вашем участке в заранее подготовленную лунку. Хотя нет, на этом этапе немного остановлюсь.
Дело в том, что от того, как Вы посадите Ваш саженец в лунку, во многом будет зависеть качество и удобство формирования рукавов Вашего куста. Обратите внимание на то, чтобы глубина Вашей посадочной ямы обеспечила посадку Вашего саженца таким образом, чтобы после окончания этой процедуры уровень земли в лунке был бы ниже уровня почвы на участке (см. рисунок). Это делается с несколькими целями.
Первое – сделанное в лунке углубление будет способствовать удержании воды и препятствовать ее растеканию в стороны – тем самым Вы обеспечите поступление к корням большего количества влаги и исключите ее непродуктивные потери.
Второе – Лунка сделает более удобным корневую подкормку саженца.
Третье, самое главное – после первой обрезки Две нижних почки на Вашем саженце окажутся чуть ниже или на одном уровне с окружающим грунтом, что позволит Вам сформировать рукава так, что их будет удобно укрывать на зиму (в первую очередь я имею в виду веерную формировку, наиболее приемлемую в Средней полосе). Если же Вы оставите нижние почки выше уровня окружающего грунта – по мере утолщения рукавов с каждым годом Вам все труднее будет их укрывать. А лунка – за нее Вы не переживайте, через годик от нее уже ничего не останется, но к тому моменту Ваши рукава уже сформируются на нужной высоте.
Итак, саженец посажен, с течение лета Вы за ним ухаживаете (на первых порах притеняете, в ходе сезона поливаете и подкармливаете, делаете, если необходимо, зеленые операции. Как правило, в первый год куст дает одну сильную лозу, все более слабые следует удалять, они только забирают питание у сильного.. (бывают исключения, когда куст-первогодка может выдать и две мощных лозы, и тогда можете оставить обе, что ускорит формирование куста. Но это, скорее, исключение).
С наступлением осени Вы должны обрезать лозу на Вашем кустике на 2-3 глазка, которые весной следующего года дадут жизнь двум новым побегам (третий глазок мы оставляем в качестве резерва на случае гибели одного из них от зимних повреждений морозами либо грызунами). Кто-то является противником обрезки первогодка осенью, считая кусты еще неподготовленными к данной процедуре, однако я уже много лет обрезаю осенью, и при правильном укрытии молодые саженцы хорошо зимуют.
Ваша задача во второй год – вырастить эти побеги как можно более мощными. Но не перестарайтесь – кто-то, услышав краем уха, что азотные удобрения дают сильный рост, излишне увлекается ими, в результате получает длинные и толстые побеги, которые абсолютно не вызревают к моменту укрытия, и тем самым Вы ставите жизнь Вашего кустика под угрозу. Азот – только начало лета, а с середины лета – полностью исключите его из подкормок, акцентируя усилия на фосфорных и калийных удобрениях.
Осенью второго года Вы получили две сильных лозы. Да, велик соблазн их оставить. Но не делайте этого, обрежьте снова обе этих лозы на 2 почки каждую.
И весной третьего года эти четыре глазка дадут жизнь четырем побегам, которые Вы уже можете назвать рукавами и которые Вы осенью снова обрежете каждый на две почки.
И вот наступила весна четвертого года. В этом сезоне Вы заканчиваете формирование куста, и на каждом из полученных рукавов формируете плодовое звено, то есть на каждом из четырех рукавов обрезаете один побег на 2-3 почки, второй побег – в соответствии с сортовыми особенностями (для большинства сортов винограда оптимальной будет обрезка на 8-10 почек, для сортов-азиатов, которые любят длинную обрезку (например, Ризамат) – на 12-14 почек).
На пятый год Вы получаете полноценный урожай.
Что такое плодовое звено? Если кратко, то это растущая из многолетнего рукава однолетняя лоза, обрезанная определенным образом и с определенными целями. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки (лозы плодоношения, или как ее еще называют, стрелки плодоношения), на которой после осенней обрезки мы получим урожай следующего года, а также из сучка замещения, который служит для того, чтобы вырастить плодовую стрелку (лозу плодоношения) на следующий год. Длина плодовой стрелки обычно составляет 5-15 глазков, а длина сучка замещения – 2-3 глазка.
Я описал Вам классическую схему формирования куста, и наверняка, у Вас будет соблазн ускорить этот процесс. По возможности не делайте этого, ведь правильно сформированный куст – это залог будущих богатых урожаев, и ошибки в дальнейшем исправить будет не так легко.
И что же, спросит кто-то из Вас – только на пятый год я попробую виноград и узнаю, тот ли сорт я посадил? Нет, конечно. Если Ваш кустик развивается достаточно хорошо, то практически наверняка он уже на второй год заложит соцветия, и Вы можете оставить одну сигнальную гроздь (не больше) для проверки сортности и для того, чтобы удовлетворить Ваше любопытство в плане вкуса. Остальные же соцветия обязательно удалите. На третий год Вы можете оставить уже несколько гроздей в соответствии с силой роста куста, но все равно не жадничайте, и дайте кусту набрать силу. Перегруз куста в молодом возрасте (да и не в молодом тоже) ни к чему хорошему не приведет.
Еще раз повторюсь насчет важности правильного положения рукавов при их выращивании. Приучив их изначально расти вертикально, Вы постоянно будете испытывать трудности с их зимним укрытием.
Я рассказал Вам принцип формирования 4-рукавного веера, который, по моему мнению, является самым оптимальным способом формировки в регионах нетрадиционного виноградарства, где формировка с высоким штамбом попросту неприемлема в силу морозных зим. Почему именно четыре? Это догма? Нет, конечно. Вы можете сформировать и два рукава (например, в теплице я поступаю именно так), и четыре, а при применении двухплоскостной шпалеры – и шесть рукавов. Но принцип формирования от этого не меняется, все делается точно так же.
Итак, Вы сформировали куст, сформировали рукава. И нередко мне задают вопрос – а рукава – это же не навечно? Нет, не навечно. На моем винограднике срок продуктивной работы рукава составляет примерно 4-5 лет, после чего они удлиняются в силу ежегодной обрезки все дальше от основания. Кроме того, за этот срок на рукавах появляются морозобоины, да и мыши, случается, их повреждают. Как быть? Где взять новые рукава? Здесь есть несколько вариантов. Один из них – взять удобно растущий молодой побег ниже основания рукава, а рукав удалить. Второй вариант – взять для этой же цели побег, растущий от корня из головы куста. И следующий, самый радикальный вариант – это так называемая обрезка «на обратный рост» (термин не мой, не стоит возмущаться на моем канале по поводу корректности применения этого термина, он прижился и применяется виноградарями не один десяток лет). И после этой процедуры из головы куста практически наверняка появится масса побегов, из которых Вы должны будете выбрать 4 (или сколько Вам надо), наиболее сильно, расположенных наиболее удобно, которые будут Вашими будущими рукавами.
Схема формирования куста винограда лишь на первый взгляд кажется сложной, на самом же деле, попробовав один раз, Вы все поймете и в дальнейшем уже будете не задумываясь формировать плодовые звенья, каждое из которых состоит из лозы плодоношения и сучка замещения. Если кто-то еще не понял - Ваш куст будет иметь, к примеру, 4 рукава, на каждом из которых будет плодовое звено (сучок замещения плюс лоза плодоношения). То есть на кусте из четырех рукавов - четыре плодовых звена. На каждой лозе плодоношения будет, к примеру, 8 глазков. То есть при оптимальном развитии куста Вы получите 8*4=32 побега на куст, и если Вы оставите на каждом из этих побегов по одной грозди, получите 32 грозди. Но это в идеале. На практике, не на каждом побеге образуется гроздь, а на каких-то побегах, если куст достаточно развит, Вы можете оставить и по две грозди (не злоупотребляйте этим). После того, как лоза плодоношения отплодоносила, Вы ее обрезаете целиком со всеми восемью побегами, оставив на бывшем плодовом звене то, что выросло на сучке замещения, сформировав на нем новое плодовое звено (новую плодовую стрелку и новый сучок замещения).
И еще одно замечание. Я уже говорил о том, что рукава не вечны. Так вот, еще одной из причин старения рукавов является неправильная обрезка. Старайтесь делать обрезку куста так, чтобы сучок замещения каждый год был с той же стороны куста, что и предыдущий. Это позволит не нарушить сокопроводящие пути и продлить жизнь Ваших рукавов.
Как мог, постарался в рамках статьи довести до Вас принципы обрезки виноградного куста. Прошу не критиковать сильно за рисунки – я не художник, старался в них передать лишь принцип формирования, а не создать художественный шедевр.
Надеюсь, опытные виноградари в своих комментариях дополнят мою статью, поделятся своими вариантами обрезки, расскажут о своих секретах.
Пишите, комментируйте, задавайте вопросы. И не забудьте подписаться на канал.
