Фитофтора натворила много бед. От нее погибло более миллиона человек В 1840 году этот гриб, проникший в Ирландию из США, уничтожал урожай картошки в течении шести лет. По этой причине население страны уменьшилось на четверть.
И по сей день каждый год из за фитофторы потери урожая картохи и томатов в мире - более 50% ежегодно.
У этой болезни много особенностей. Ей обязательно нужна влажность. В сухую погоду грибок зверствует мало. Ей нужны комфортные температуры. Не ниже +10, и не выше +30.
Все специалисты сходятся в одном. Основная причина фитофтороза - отсутствие севооборотов. Если их нет, то избавиться от фитофторы почти нереально.
Этот гриб в природе , в Перу, откуда родом наши пасленовые, не уничтожает их. Растения все время перемещаются. Пусть не быстро, но постоянно. С семенами, клубнями, гриб их не может догнать. А в наших огородах ему раздолье.
У фитофторы есть несколько видов спор. Это вообще интересный гриб, он имеет сходство с бактериями и высшими растениями. Первоначальное заражение происходит через почву. Далее, когда гриб попал на растение, он образует особые споры - зооспоры, которые передвигаются и плавают. При наличии влажности на листьях и в почве, эти зооспоры, как маленькие головастики, моментально расползаются по соседним кустам. Именно в этом причина столь быстрого распространения грибка после его появления. Садоводы и глазом моргнуть не успевают, как фитофтора уже сожрала всю теплицу или картофельник.
Споры фитофторы сохраняются в почве около пяти лет, поэтому лучше всего не возвращать пасленовые на тоже место 3-4 года, тоже самое касается и компоста, куда вы побросали ботву или гнилые плоды (клубни).
На полях после картофеля почти всегда размещают зерновые, они хорошо очищают почву от фитофторы, а перед картофелем сажают капусту, и перед ней - многолетние травы, тем самым создают нужный интервал. Так как зерновые - самые проблемные в плане обеднения почвы, то после них часто вносят навоз, потом оставляют поле под паром, затем сажают пропашные - капусту, репу, а потом картофель. Непосредственно под картофель навоз не вносят - это еще один риск для размножения фитофторы.
На томатах и картошке гриб один и тот же, поэтому если вы сажаете их рядом, то обрекаете на взаимозаражение, тем более томаты в открытом грунте. Споры во время вегетации прекрасно переносятся и ветром, поэтому расстояние в пару- тройку метров вообще не защита.
Все сложно. И если фитофтора уже появилась, то бороться с ней почти невозможно. При некотором везении, когда вы успели заметить первое поражение, самый лучший вариант - немедленно выдрать эти растения и уничтожить, а место их обитания пролить медным купоросом. Но такое бывает редко.
Поэтому все наши меры должны быть направлены на профилактику.
Про компост мы с вами вчера все разжевали, поэтому возвращаться не будем. Поговорим про другие меры.
Устойчивые сорта.
К сожалению, абсолютно устойчивых нет, но есть стремящиеся к этому. Важно то, что эти сорта смогут более долгое время не заражаться. И возможно вы успеете собрать урожай. Гриб быстро мутирует, и устойчивые сорта теряют это свойство. Поэтому следите за новинками.
При отсутствии севооборотов, кроме грибка, накапливается утомление почвы от выноса одних и тех же веществ. Плюс корневые выделения растений, которые в итоге начинают ослаблять их самих, получается замкнутый круг. А слабые растения, первый кандидат на болезнь . Если вы не можете делать севообороты, то примите необходимость смены почвы в теплицах как данность.
Для малого севооборота агрономы советуют сеять после картошки и томатов озимую рожь. На полях туда же одновременно вносят деструкторы стерни, в нашем случае это будет биопрепарат Байкал, например. Вообще это сложно, вам придется пропускать сезон. Но если вас одолела фитофтора, это будет лучший вариант. Лучше пропустить сезон и полечить почву, чем копать и собирать больное гнилье ежегодно. Но решать конечно вам.
Что касается томатов в теплице.
Главный враг в нашем случае - влажность. Заражение происходит из почвы. Споры в ней. Поэтому очень важно не создавать им возможности прорасти на поверхность. Поэтому верхний слой почвы в теплице надо держать сухим. Это в идеале. Капельный полив в этом плане самое лучшее решение, при этом ещё и вода не попадает в воздух и на листья. Томаты запрещается поливать сверху. Только под корень и лучше точечно. Есть разные способы помешать спорам пролезть на волю. Один из них - мульчирование почвы картоном или сеном. Опять же, надо следить, чтобы они не были влажными.
Кроме этого, избегаем загущенности. Обрываем нижние листья.
Еще один вариант выращивания томатов без севооборотов, совместная посадка. То есть сажаете томаты, а сверху сеете рожь или вико -овес. Его надо регулярно стричь, чтобы не перерастал. Сложность способа в том, что зерновые выносят много элементов, и придется придумывать схему удобрений с учётом этого.
Отличная технология выращивания томатов используется в Кременецком монастыре. Послушницы уже несколько лет выращивают помидоры на одном месте в туннелях. Над грядой они натянули полиэтилен, чтобы влага не попадала на кусты. При высадке томатов рассаду максимально заглубляют. Во время вегетации обрывают нижние листья и обязательно мульчируют посадки соломой. А когда растения окрепнут и подрастут, высевают под ними рожь. Почва укрыта, патогену не пробиться.
Убрав же урожай, выносят с участка все растительные остатки и затем обязательно обрабатывают их жижей и «Триходермином».
источник https://www.sb.by/articles/nenasytnaya-fitoftora-.html
Органика в почве - еще риск для появления фитофторы. Никакого навоза в помидоры. Только зрелый безопасный компост
Есть еще момент, который вас вероятно удивит. Этот гриб предпочитает щелочную почву, и если вы регулярно раскисляете, он тут же воспользуется. В кислых почвах фитофтора угнетается. Такой пердимонокль. Поэтому помидоры лучше прыскать кальцием по листьям, причем делать это не дожидаясь вершинной гнили, а профилактически.
Что еще. Для профилактики можно с успехом применять фармйод и агройод, как для полива почвы, так и для опрыскивания культуры.
Можно опрыскивать молочной сывороткой, она как раз кислая, и дает сдерживающий эффект . Можно фитоспорином. Можно лить триходерму. Только надо понимать, что делать это следует каждую неделю с самого начала высадки рассады, по другому биосредства не помогут.
Если фитофтора уже вылезла, никакие биосредства вам не помогут, только время потеряете.
Растения на участке , подверженном фитофторозу, следует подкармливать по листу бором и цинком. Азотные удобрения даются только в самом начале, и более их не используют. Также весьма полезно вносить на такие участки серу, она является катализатором для развития иммунитета, а также подкисляет, что плохо для грибка. Серу вносят сплошным способом 150-200 г на сотку.
Теперь про препараты. Если фитофтора появилась, извести ее сложно. Подходят далеко не все фунгициды.
Хорошо себя показывают препараты Татту , Консенто и Танос. Есть неплохие отзывы и на Превикур Энерджи. Главные вещества для борьбы с фитофторой - пропамокарб или манкоцеб . По ним и следует выбирать средство, их сейчас полно. Вторым препаратом бывают разные в разных средствах.
Два действующих вещества направлены на подавление самого гриба и на его споры.
При этом учитывайте сроки ожидания. В некоторых случаях разрешено употреблять плоды уже через три дня. Изучайте внимательно эти моменты.
Теперь вы знаете почти все про фитофтору, которая является реальным врагом человека, хоть и не влияет на него прямо. И пока до победы палкой не докинуть.
На этом у меня все.
Спасибо за прочтение, надеюсь кому то поможет моя статья.
Всем добра!
