Всем привет! С вами я – Андрей и в этой статье я расскажу о том, как выбрать велосипедную цепь. Если вы совсем не в «велосипедной теме», возможно, это поможет определиться, какую купить и какая нужна.
Я, как и вы когда-то, совсем не понимал ничего в маркировках и чем одна цепь отличается от другой. Приходил в веломагазин, у меня спрашивали, сколько скоростей на велике? Затем давали "что было". Со временем захотелось покупать цепь на маркетплейсах, а для этого требовалось разобраться, что к чему.
Информации в сети много, но ответ на вопрос нужен один: «Какая цепь подойдёт на мой велосипед – горный МТБ, дорожный - городской, складной - односкоростной или многоскоростной шоссейный?». Взаимозаменяемы ли эти цепи? Не выкину ли я деньги на ветер, купив тот или иной вариант?
Из личного опыта замены цепей, расскажу не только про принцип подбора, а также, что делать в случаях, когда цепь соскакивает, хрустит или прокручивается. Когда ее заменить и насколько хватает ресурса (замерял!). Подписывайтесь на канал здесь и в Телеграм, если интересно: https://t.me/velo_kanal Поехали!
СБРОСИМ ЦЕПИ И ОКОВЫ!
Знают не все, но цепь велосипеда – это расходник. Она растягивается и её нужно менять время от времени. «Зачем?» - спросите вы – «Ведь раньше на велосипедах СССР ничего не меняли, так и ездили на одной цепи?».
Чуть ниже я расскажу почему. А пока, примите тот факт, что современные цепи на многоскоростные горные велосипеды растягиваются. Если не менять цепь годами, она станет проскакивать на самых ходовых (маленьких) звёздах кассеты или трещотки.
Обычно изнашиваются три маленькие звезды кассеты с краю, если ездить по равнине. Или три - четыре большие, если местность горная.
Порой, я захожу в онлайн-магазины и читаю комментарии под товаром велоцепи:
«Плохая цепь, проскакивает на малых звёздах, на остальных - нормально».
Человек не в курсе, что дело СОВСЕМ не в цепи, а в изношенных задних звёздах. ЛЮБАЯ новая цепь будет проскакивать. Поэтому вместе с цепью, обычно, меняют всю трансмиссию: задние, а иногда и передние звёзды.
Собственно говоря, вот и ответ на вопрос, зачем менять цепь! – Чтобы не изнашивала систему целиком.
Растянутая цепь начинает стачивать сами звёзды, что в будущем приводит к проскакиванию цепи на них. Если у вас "древний" велосипед, на котором ничего не менялось, а вы решили "побаловать" его новой цепью и она стала проскакивать - меняйте трещотку (или кассету) задних звёзд вместе с цепью.
КАК ИЗМЕРИТЬ РАСТЯЖЕНИЕ?
Для того, чтобы "не убить" звёзды, рекомендуется время от времени измерять растяжение цепи. Измерить растяжение цепи можно специальным инструментом. Он стоит около 100 рублей и продаётся в любом велосипедном магазине.
Одним концом измеритель помещается в звено цепи, а другой конец НЕ ДОЛЖЕН полностью провалиться в другое звено. Если провалился – значит цепь изношена и её нужно менять.
Заметьте, что на инструменте есть два выступа с маркировкой 0.75 и 1.0. Второе значение – это ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ растяжение цепи. Если с этой стороны измеритель проваливается полностью, это означает, что цепь УЖЕ начала съедать ваши звёзды и трансмиссию. Ну а если проваливается на 0.75 – это УЖЕ показатель к замене.
КОГДА МЕНЯТЬ ЦЕПЬ?
Вопрос риторический. Расскажу из своего опыта. В среднем, при спокойном катании возле дома, одной цепи хватает на сезон. Или примерно 1000 км. Однако, если у вас стоит старый тройник передних звёзд, где зубья уже сточены, то ресурс цепи существенно сокращается.
Летом 2023 года мы поехали на Алтай, предварительно поставив на велосипед всё новое: звезды, цепь и переднюю трансмиссию. Отчет о походе начинается тут:
Преодолели более 700 км по Чуйскому тракту. Ехали, как по асфальту, так и бездорожью.
Вернувшись домой, измерили цепь – ОНА НЕ РАСТЯНУЛАСЬ даже на показатель 0.75. Вот такой пример из личного опыта. На всём новом можно спокойно ездить 700 – 1000 км и более.
С другой стороны, можно ездить до полного износа трансмиссии. А потом заменить всё целиком, включая цепь. Так тоже делают! В этом случае, цепь может продержаться 2-3 сезона катания. Естественно, если не говорим о слишком активной эксплуатации велосипеда.
ПРИНЦИП ПОДБОРА ВЕЛОСИПЕДНОЙ ЦЕПИ
При выборе велосипедной цепи нужно знать главное – количество задних звёзд на кассете. Думать не надо! Считаете количество звёзд, заходите на маркетплейсы, где продавец в товаре УЖЕ написал: для 6-7 скоростей, для 8-9 скоростей и т.д. Выбираете, то, что вам подходит и profit.
С другой стороны, нужно не бездумно покупать, а хотя бы примерно представлять, что покупаешь. Если вы любознательный и дочитали до этого места, то дальше информация для вас.
РАЗМЕРЫ ВЕЛО-ЦЕПИ
Итак, чем велосипедные цепи отличаются друг от друга? Конечно же, размерами! Но в дюймовых маркировках разных цепей можно потеряться. Не понятно, что за цифры 1/2 - 1/8 или 1/2 -3/32.
В общем, первое, что вам нужно знать – это количество звеньев цепи. Чем больше у вас скоростей – тем длиннее должна быть цепь. Почему?
Например, цепь до 8 скоростей имеет длину 116 звеньев. К примеру, если у вас всего 6 скоростей(звёзд), а вы купили цепь до 8 скоростей и 116 звеньев, её нужно будет укорачивать примерно на 9-10 звеньев. Зачем? - Чтобы не провисала на малых звездах!
Кстати, обратите внимание на упаковку! В примере выше на коробке с цепями указаны виды велосипедов, которым подходит данная цепь. Т.е. цепь на 112 звеньев подходит на дорожный городской велосипед, а цепь на 116 звеньев - на горный велосипед.
УКОРАЧИВАНИЕ, КАК И НАСКОЛЬКО?
«А что, если не укорачивать, а поставить сразу из коробки?» - спросите вы? В этом случае, вы сможете ездить нормально только на самых больших звёздах трансмиссии. На иных положениях цепь станет провисать и проскакивать. Не уедете!
Как точно узнать на сколько звеньев укоротить цепь? – Берёте ставите цепь на самые большие звезды, смотрите, чтобы она была хорошо натянута. Обратите внимание на задний переключатель, он не должен быть «загнут по самое-самое». Во всем нужна мера. Затем ставите цепь на самые малые звёзды, она не должна свисать. Таким опытным путём можно «на глаз» определить, сколько звеньев убрать.
В идеале, чем короче цепь - тем лучше. Во-первых, вы сбрасываете лишние граммы с велосипеда, а во-вторых, лучше сцепление со звездами.
ЧЕМ УКОРОТИТЬ ВЕЛОЦЕПЬ?
Потребуется выжимка цепи – специальный инструмент, который может выдавить пин из цепного звена. Лучше приобрести хорошую качественную выжимку. Те, что есть в некоторых мультитулах, как правило, "выдавливают сами себя"... Крайне непрочные.
Использовать выжимку не сложно. Нужно поместить звено в специальный паз и "закручивать буравчик" по часовой стрелке. Ось звена выдавится и цепь разомкнётся.
Также потребуется ЗАМОК ЦЕПИ, чтобы собрать цепь в кольцо. Что такое замок цепи?
– Это разборное звено цепи, которое можно собрать голыми руками. А чтобы снять потребуются либо пассатижи, либо специальные щипцы. Как правило, пассатижей достаточно, и они у всех есть.
ЗАЧЕМ УКОРАЧИВАТЬ ЦЕПЬ?
Как уже писал выше, чтобы она не висела, когда вы переключаете трансмиссию на самые маленькие звёзды. И чтобы не натягивала «по самое не хочу» лапку заднего переключателя. Здесь нужно понять баланс, прикинуть, как вам удобнее.
Нужно ли вам, чтобы лапка переключателя была «выгнута вперёд» или находилась строго перпендикулярно земле? Тут каждый укорачивает цепь так, как ему нравится. Мне приходилось видеть варианты, когда переключатель был чуть ли не в горизонтальном положении. Не факт, что так правильно, но люди как-то ездили.
Главное, чтобы цепь вообще влезала и крутилась при размещении её на самых больших звездах системы! И чтобы переключатель исправно переключал при этом.
ОТЛИЧИЕ ЦЕПЕЙ НА 6-8 СКОРОСТЕЙ ОТ ОСТАЛЬНЫХ
Цепь на 8 скоростей отличается от той, что на 10-11 или 12 не только общей длиной, но и шириной звена. С развитием велоиндустрии, стали избавляться от "тройника" стальных звезд спереди, переходя на одну звезду трансмиссии.
Логично, что потребовалось разместить как можно больше звёзд на втулке заднего колеса. Чтобы было хотя бы 10 скоростей. Самое большое возможное значение - 12 звёзд. Тогда система приобретает такой вид: 1 звезда спереди и 10-11 сзади.
Чем больше звёзд на заднем колесе, тем этот «сэндвич» шире и его тяжелее уместить между перьями велосипеда. Место - то ограничено! Да и перекос цепи ого-го! Поэтому изобрели кассеты, где звезды расположены близко друг к другу.
Для таких звёзд нужны и соответственные УЗКИЕ цепи. Маркировки в дюймах на товарных коробках, куда упакована цепь, указывают на ширину и длину звена цепи.
РАЗМЕРЫ ЦЕПИ
Например, возьмем маркировку:
- 1/2 х 1/8 - Означает, что это цепь для односкоростного велосипеда, где 1/2 - это длина звена, а 1/8 - ширина. Длина цепного звена, как правило, одинаковая для всех цепей и для любых видов велосипедов.
- 1/2 х 3/32 - Как видите, первый параметр 1/2 дюйма - стандартная длина звена под типовые звёзды. А вот 3/32, указывает, что цепь для многоскоростного велосипеда
- 1/2 х 11/128 - это цепь для 12-тискоростного велика, или для кассеты, с "зауженными звездами". Параметр 11/128 говорит о том, что это цепь гораздо более узкая, чем предыдущие.
Если углубиться в тему, то выяснится, что есть цепи с halflink длиной звена. Это цепи для специальных трансмиссий, где они поддерживаются. Звенья таких цепей по длине В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ обычных.
Слово так и переводится half – половина link – звено, соединение. Если у вас обычный классический велосипед – скорее всего, вам это не надо. Как и не нужны «ременные передачи», где вместо цепи ремень.
Всё это сугубо спортивные и узко-специфические цепи, их рассматривать в статье «для новичков» не будем.
Если вам интересно, сколько весит велосипедная цепь, то если возьмем вариант для 6-8 скоростей, это примерно: 340 грамм.
ПО КАКОЙ ЦЕНЕ КУПИТЬ?
В среднем велосипедная цепь стоит 450 рублей. Но есть те, что за 280, чем они хуже? Обычно это цепи для односкоростных городских велосипедов или BMX. У них широкое звено, потому что скорость у велосипеда одна, зачем заужать?
Вдобавок они созданы для специальных звёзд односкоростных велосипедов, где звезда является частью насыпной втулки, имеющей ножной тормоз.
Это, как правило, крепкие цепи, нередко отечественного производителя. Из-за ширины, им нужен специальный замок со скобой.
Замок для МТБ велосипеда на них не поставишь – слишком узкий. Похожие цепи были на советских велосипедах. Они прочные на разрыв и долговечные. Поэтому их не меняли. Длина односкоростных цепей, как правило, 112 звеньев, против 116 для цепей на горный велосипед.
Но самое главное их отличие от многоскоростных в том, что они менее гибкие на поперечный изгиб.
Поскольку трансмиссия горных MTB велосипедов, подразумевает т.н. «чейнлайн» - линию цепи, нужно чтобы цепь работала по всей ширине кассеты и не слетала. Поэтому её звенья более подвижные, а вся цепь более «эластичная». На односкоростных цепях такого нет!
Теперь перейдём к частым проблемам.
ПРОБЛЕМЫ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ЦЕПИ
ЕСЛИ ПРОСКАКИВАЕТ, ТО:
- Возможно, у вас новая цепь, а задние звёзды старые и изношенные;
- Или, возможно, у вас старое всё: растянутая цепь и сточившиеся звёзды;
- Цепь слишком длинная и её нужно укорачивать;
- Цепь не подходит под вашу трансмиссию (возможно, она для односкоростных велосипедов);
- Верно и обратное – многоскоростная цепь на freewheel – колесе свободного хода, как на BMX, возможно, также будет проскакивать при сильной нагрузке и значимом давлении на педали. Для таких звёзд либо нужна ОДНОСКОРОСТНАЯ широкая цепь, либо обхват «фривила» цепью недостаточен (цепь провисает).
ЕСЛИ СЛЕТАЕТ, ТО:
- Нужно отрегулировать задний переключатель и выставить на нем ограничения винтиками H и L.
- Слишком сильный перекос цепи. На крайних звёздах трансмиссии многоскоростного велосипеда ездить НЕЛЬЗЯ! Это излишне растягивает цепь по диагонали, что приведет к ее быстрому износу и возможно, разрыву.
- Иногда помогает чистка и смазка цепи и всей трансмиссии;
КАКАЯ ВЕЛОСИПЕДНАЯ ЦЕПЬ ХОРОШАЯ, А КАКАЯ ПЛОХАЯ?
Я, как и многие из вас, - обычный велосипедист. Не спортсмен. Поэтому мне нет смысла рассматривать к покупке велоцепи за десятки и сотни тысяч рублей. Да-да, такие есть в продаже, забейте в поиске, ради интереса! Мне нужна обычная надежная и дешевая цепь.
Обычно я покупал цепь KMC, стоимостью ~600 рублей. Сейчас иногда покупаю «подделку» под Shimano с блестящими звеньями, либо китайскую цепь SUMC. Стоимость также 400-600 рублей. Все цепи оказались годными, разницы не почувствовал.
Тем не менее, даже у KMC есть цепи с «облегченным промежуточным звеном». В данном случае в звене действительно есть пустая «щёлка», которая на сколько-то грамм облегчает. На мой субъективный взгляд, смысла в таком «облегчении» никакого.
Поэтому выбирать цепь можно любую. Всё равно это расходник. И если у вас простые комплектующие, а не за сотни тысяч, и вы ездите не в экстремальном формате, переплачивать не стоит.
Опять же, это личное мнение, с которым можно не соглашаться. Если не согласны – пишите в комментариях, почему?
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Вы можете купить цепь самую простую, а можете «более затейливую», с зауженными ушками, или с облегченным промежуточным звеном. Но рекомендую ВСЕГДА покупать те модели, где в комплекте идёт «родной» замок цепи. Особенно нужно покупать такую цепь, когда вообще нет никакого замка. Учитывая, что по отдельности замок стоит около 150 рублей, покупать цепь, укомплектованную им, выгоднее!
Хотя, мы ставили старые велозамки на новые цепи, и ничего – ездили! Но всё же «по-уму», лучше использовать замок, идущий в комплектации к именно этой цепочке.
ПОДХОДИТ ЛИ ОБЫЧНАЯ ЦЕПЬ ДЛЯ ЗВЁЗД NARROW WIDE?
Да, обычная цепь ПОДХОДИТ на звёзды типа narrow wide. Что это за звёзды? Это «модные» нынче звёздочки передней системы передач, чаще всего алюминиевые. Имеют разную толщину зубов, по сравнению со стальными собратьями.
Narrow – переводится, как «узкий», а wide – «широкий».
Это значит, что зубья чередуются: узкий – широкий – узкий – широкий. Через один. Соответственно, широкое звено цепи надевается на широкий зуб, а промежуточное звено – на узкий. За счёт этого цепь не подвержена проскакиванию и лучше сцепляется с зубчаткой или по-другому кривошипом звезды.
Подробнее о Narrow Wide мы рассказывали в этой статье:
КАК СМАЗЫВАТЬ ЦЕПЬ И ДЛЯ ЧЕГО?
Если не смазывать вело - цепь, она начнет скрипеть, и тяга от кручения педалей ухудшится. Ехать на скрипящей цепи не комфортно. Всегда, когда смазываешь - едешь в прямом и переносном: "как по маслу", проверено!
Любая цепь требует смазки, особенно после катки по дождю, грязи или лужам. В этом случае, её следует смазывать НЕМЕДЛЕННО после «водных процедур».
При езде по сухой погоде, время смазки зависит от типа и качества смазки. Здесь я не буду утверждать, что лучше, а что хуже. Каждый смазывает цепь тем, что ему нравится, от подсолнечного масла до «элитных» тефлоновых и парафиновых смазок.
Лично мы смазываем обычным машинным маслом. Возможно, цепь становится грязнее, но такой смазки хватает более чем на 100 км езды. По сильной грязи мы не ездим, а для велопутешествий масла достаточно.
Другие типы смазок пробовали – не понравилось, ресурс меньше. Да и постоянно смазывать банально лень. Не настаиваем на своем опыте и ни к чему не призываем. Если вы знаете хорошую альтернативу машинному маслу – пишите в комментариях!
ИТОГ
На самом деле, велосипедная цепь – не такой сложный механизм, как кажется.
Я поделился информацией, понятой из практики использования разных велоцепей. Надеюсь, мои советы вам помогли!
Пишите в комментариях, какой цепью пользуетесь именно вы и почему? Дополнения, личный опыт – приветствуются!
С уважением, Андрей и Лена.
КАНАЛ ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЙ И ПОХОДОВ
┌──────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────┐
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС!
🔵 TELEGRAM: https://t.me/velo_kanal
🇻 VK: https://vk.com/velokanal
▶ YOUTUBE: https://youtube.com/@velokanal
🏩 INSTAGRAM: http://www.instagram.com/velo_kanal
🎁 ДОНАТ И О НАС: https://dzen.ru/b/Y9vse-zBEGucbcV8
└──────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────┘
