Приветствую Вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Давно собирался написать о каменной, кирпичной и блочной, кладке. Тема, надо сказать, необъятная, что неудивительно, если принять во вниманием многовековую историю строительства из кирпича. Сегодня разговор пойдёт о возведении кирпичной перегородки в полкирпича, то есть толщиной 120 мм.
Планировочная классика
По определению перегородка – это стеновая конструкция, или, проще говоря, стенка, разделяющая здание в пределах этажа на обособленные помещения. Специфика назначения перегородки диктует и основные требования к ней. Такая конструкция должна быть достаточно прочной, надёжной, долговечной, влагостойкой, безупречной в санитарно-гигиеническом и экологическом отношении.
Всем перечисленным требованиям оптимально соответствуют конструкции из рядового полнотелого кирпича марки не ниже М100 (то есть способного выдерживать нагрузку в 100 килограмм на квадратный метр).
Толщина стенок задана его стандартными размерами – 250 × 120 × 65 мм. В квартирах обычно сооружают перегородки в полкирпича (с учётом штукатурки – 130 мм). Иногда в целях экономии пространства стенки санузлов и других нежилых компактных помещений (кладовок, подсобок) делают совсем тонкими – в четверть кирпича с армированием в каждом ряду (толщина с черновой отделкой – 70–90 мм). Впрочем, в арматуре не отказывают и «толстым» перегородкам. Арматурные сетки из стальной проволоки укладывают через 3–5 рядов кирпичей, а порой и чаще (для подстраховки). Кстати, выступающие стержни улучшают сцепление штукатурного раствора с кирпичной поверхностью.
При возведении перегородок используют ложковую перевязку швов (самая простая версия цепной перевязки). Кирпичи укладывают так, чтобы на стеновой поверхности были видны только ложковые грани (ложки). На фото вверху Вы можете заметить в кладке перегородки короткие фрагменты. Такие доборные элементы получают, раскалывая целый кирпич молотком-кирочкой. Однако эти кусочки также укладывают ложком наружу.
При ложковой перевязке кирпичи в соседних рядах сдвинуты друг относительно друга на половину длины. Толщина кладочных швов варьируется в пределах 10-15 мм. Желательно все-таки держаться ближе к нижней границе этого диапазона, хотя не всегда это удается. Дело в том, что рядовые кирпичи неодинаковы. Порой разница по ширине, длине и толщине достигает 3-5 мм. Каменщики вынуждены компенсировать геометрические погрешности за счет кладочных швов, которые получаются то тонкими, а то толстыми. Но для кирпичных перегородок эстетика кладки роли не играет. Ведь стенки все равно будут штукатурить.
Ограничение по массе
Кирпичные перегородки считаются тяжеловесами. Масса погонного метра стенки толщиной в полкирпича и высотой 2,7 м превышает 600 кг. Бывает, что хозяева горят желанием увеличить толщину перегородок (чтобы, например, повысить звуконепроницаемость конструкции). Однако «стеночка» в кирпич (250–270 мм) противопоказана даже железобетонным перекрытиям, по которым только и разрешается строить кирпичные перегородки.
Во главе угла
Кирпичные перегородки возводят не «поодиночке», а выкладывают одновременно все смежные продольные и поперечные стенки. Пространственная взаимосвязь усиливает устойчивость конструкций. Кладка перегородок в полкирпича обычно производится без технологических перерывов. Пока укладывают верхние ряды, цемент в нижних швах успевает схватиться. Тонкие стенки в четверть кирпича нуждаются в остановке на высоте не более одного метра. Иначе возникает риск деформирования и даже разрушения перегородки.
Первый ряд кладки помещают на заранее выполненную цементно-песчаную подушку толщиной не менее 3–8 мм (а иногда и больше). Подстилающий слой тщательно выравнивают и часто застилают полосой гидроизоляционного материала.
На основание в соответствии с чертежом дизайн-проекта наносят разметку, то есть вычерчивают линии, по которым будет возводиться перегородка. Рассмотрим, как выводят угол кирпичной стенки.
- Укладывают первый, угловой, кирпич. Проверяют вертикальность ложковых граней. Для первого ряда следует выбрать качественный кирпич, у которого постель представляет собой ровный прямоугольник.
- За угловым кирпичом выкладывают еще два-три кирпича, то есть выстаивают так называемое плечо угла, которое выверяют по горизонтали и вертикали. следят за тем, чтобы кирпичи не "заваливались".
- Переходят к кладке примыкающего плеча. Первый кирпич этого плеча должен примыкать к угловому кирпичу, а его ложковая грань должна лежать в одной плоскости с тычком "краеугольного камня".
- Прямоугольность первого ряда угла кирпичной перегородки проверяют с помощью деревянного строительного угольника.
- Второй ряд начинают с укладки углового кирпича по второму (в нашем примере -левому) плечу. За ним следуют еще два или три кирпича - в зависимости от длины плеча первого ряда. Затем переходят к правому плечу. С этой стороны тоже укладывают два кирпича (или три, ну, Вы поняли, не буду больше повторяться).
- Вертикальность и горизонтальность углов проверяют с помощью двух строительных уровней. На этом этапе для контроля ровности рядов уже можно использовать шнур-причалку и рейку порядовку, о которых речь впереди. Вертикальность угла выверяют еще и строительными отвесами (для подстраховки).
- Длину рядов по обоим плечам проверяют рулеткой. Для контроля ровности поверхности перегородки строительные уровни прикладывают торцом к стеновой плоскости. Также с этой целью можно задействовать правила (алюминиевые рейки для выравнивания штукатурного слоя) со встроенными уровнями.
- Третий ряд выкладывают аналогично первому. Однако количество кирпичей сокращается до трех. Вертикаль и горизонталь проверяют строительными уровнями. Теперь уже необходимость шнура-причалки становится очевидной.
- Плоскости пространственного угла выверяют, выступающие кирпичи подгоняют под общую вертикальную поверхность.
- На уровне шестого ряда кладка представляет собой угловую пирамиду, увенчанную кирпичом по правому плечу. Еще раз проверяют ровность угла перегородки. Если всё сделано правильно, то ложковые грани кирпичах в рядах будут расположены на одной линии. Начерченные на стенках треугольники будут прямоугольными.
- Одновременно с другой стороны также ведется кладка перегородки по тому же алгоритму. Чтобы повысить надёжность и устойчивость перегородки, кладку связывают с капитальной стеной. Для этого используют арматурные штыри, которые одним концом заводят в базовую конструкцию, а другим – в кладочные швы. О том, как это сделать, читайте в моей статье по ссылке в конце публикации.
- Пространство между готовыми концевыми "пирамидами" заполняют кирпичной кладкой. Затем вновь приступают к выведению углов на следующем уровне.
- Постоянно контролируют вертикальность кладки и горизонтальность отдельных кирпичей и отрезков рядов. Для этого используют длинные и короткие строительные уровни, шнуры-причалки, рейки-порядовки, правила со встроенными пузырьковыми уровнями (можно обойтись и простыми, отвесы). Комплексная выверка обеспечивает высокое качество каменных работ.
- Как только перегородка будет выведена на следующий уровень, проверяют ровность лицевой поверхности кирпичной кладки. Правило прикалывают к стенке по диагонали, по вертикали и горизонтали. Отклонение от нуля не должно превышать двух миллиметров на два погонных метра (стандартная длина правила).
Каменные работы производятся в определенном ритме. Если пропустить выверку ровности угловых кирпичей, то в дальнейшем эти упущения могут привести к образованию критических дефектов. Кладка перегородок от углов позволяет контролировать качество и своевременно исправлять недочёты. Нередко можно услышать, что о выверке горизонтали и вертикали беспокоятся новички, а у настоящих мастеров глаз-алмаз, то есть интуитивный нивелир в голове. Категорически не согласен с подобными суждениями. Профессиональные каменщики на автомате проверяют ровность кладки Применяется множество вспомогательных приспособлений для натяжения шнура-причалки и крепления строительного отвеса, который, кстати, нередко выполняет еще и функцию порядовки.
Я считаю, что возведение каменных конструкций сродни искусству. Ведь порой каменщики сталкиваются с нестандартными задачами, для решения которых требуется расчет, смекалка, изобретательность и нестандартное мышление. Но это тема для отдельной статьи.
Возведение перегородки в деталях
Как строят кирпичные перегородки на практике? Проследим за базовыми действиями на примере возведения стенок в квартире свободной планировки в новостройке. На момент съемки перегородки уже подросли на полтора метра от уровня перекрытия, разделив большое пространство на две жилые комнаты, прихожую и коридор, ведущий в кухню.
Перед тем как начать кладку следующего сегмента объединенных перевязкой швов перегородок, в капитальных железобетонных стенах просверливают канал, в который забивают стальной штырь.
Затем по обрезу перегородки укладывают арматурную сетку и приступают к к к кладке концевой "пирамидку". В первом (на этом уровне) ряду укладывают три кирпича, во втором - два и в третьем один. И потом еще половинку кирпича в четвертом ряду. Получился концевой задел этой части стены.
После этого переходят к выведению Т-образного угла, то есть угла с тремя плечами. Здесь перевязка швов сложнее, чем при выведении одинарного угла. Но в целом угол укладывают по аналогичному алгоритму. В нашем примере кладку начинают с другого угла - на продолжении первой перегородки, то есть той, что разделяет жилые комнаты и примыкает к наружной стене.
Особое внимание следует уделить кладочным швам. Существует три способа ведения кладки.
1. Вприжим. Применяется при работе с жестким цементно-песчаным раствором.
- Раствор расстилают с отступом от лица стены на 10 мм, разравнивают тыльной стороной кельмы, перемещая ее от предыдущего (уложенного) кирпича.
- Ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносят новый кирпич к месту укладки.
- Кирпич опускают на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы.
- Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича.
- Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой. Раствор набрасывают на растворную постель.
Способ вприжим наиболее трудоемкий и требует большого количества движений.
2. Вприсык. Используется при ведении кладки на пластичном растворе, в состав которого входит известь и пластифицирующие добавки.
- Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели. Загребать раствор начинают примерно на расстоянии 8-12 см от ранее уложенного кирпича.
- Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов.
- Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворной постели.
3. Вполуприсык. Отлично подходит для возведения перегородок на пластичном растворе. Этим способом укладывали кирпичи в нашем примере.
- Расстилают и разравнивают раствор на постели.
- Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6-8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом рук осаживают его на место. Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными.
- Вертикальные швы полностью заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью.
- Когда этот участок перегородок будет завершен, переходят на следующий уровень. Каждый раз связывают кладку с капитальными стенами. На самом верхнем уровне стараются вывести стенку так, чтобы между завершающим рядом и перекрытием остался зазор величиной 3-5 см, который заполняют пружинистым материалом: монтажной пеной или полосами минеральной ваты. Если этот не сделать, то перегородка превратится для железобетонной плиты перекрытия в промежуточную опору, что может вызвать деформации и даже локальные повреждения конструкции. Верно и обратное. Из-за подвижек капитальных строительных конструкций, вызванных осадкой фундамента и не только, перегородка будет испытывать давление, что может негативно сказаться на состоянии стенки. Ещё один важный момент. Если крепить перегородки к перекрытию, то по строительным конструкциям будет беспрепятственно распространяться ударный (структурный шум). Проще говоря, удар от упавшего предмета на пятом этаже будет слышен на первом этаже. Заполненный звукоизоляционным материалом зазор выполняет функцию блокиратора структурного шума.
Важное замечание. Когда выравнивание стен будет завершено, в штукатурке нужно сделать разрез по периметру демпферного шва. Иначе возникнет риск разрушения черновой отделки. Причины те же, что я изложил выше. Эту операцию можно упростить с помощью пенофола. Чтобы узнать подробности переходите по ссылке на статью о механизированной штукатурке стен.
Проверку ровности, по вертикали и горизонтали следует производить на протяжении всего процесса возведения перегородки. Нельзя перескакивать через несколько рядов, даже если кладка на глаз выглядит безукоризненной. Такая привычка может сыграть с каменщиком злую шутку.
Залог безопасности и эффективности
К чему так много возни с перевязкой швов, выверкой геометрии, выведением углов, раскладом кирпичей и разными приспособлениями? Трехметровая перегородка длиной не более 5 метров (редко больше) - это ведь не несущая стена многоэтажного дома. К сожалению, некоторые хозяева квартир нанимают случайных людей для кладочных работ, а потом сетуют на возникшие проблемы.
Как я уже писал ранее, погонный метр кирпичной перегородки высотой 2,7 метра имеет массу около 600 кг (усредненное значение). Умножаем на три - получаем почти три тонны!!!. К этой нагрузке следует прибавить довесочек от книжных полок, посудных шкафов, картин, настенных светильников, "прислонившейся" корпусной мебели. Если не будет обеспечена устойчивость, прочность и надежность конструкции, то вся эта махина обрушится на пол, мебель и бытовую технику (в лучшем случае).
Теперь о рациональном расходовании ресурсов. Строительство кирпичной перегородки обходится недешево, и это еще мягко сказано. Теперь нужно ее выровнять. Толщина штукатурного слоя зависит от того, насколько стенка отклонилась от горизонтали и вертикали. Если отклонения в пределах нормы, то достаточно один раз пройтись штукатуркой - и поверхность готова для дальнейших действий. Другое дело, когда наклон достигает пяти сантиметров. В какую сумму выливается черновая отделка в таком случае, Вы сможете узнать из моего материала по ссылке в конце статьи. Кстати, толстый слой штукатурки существенно утяжеляет кирпичную перегородку.
Хозяева переплачивают за черновую отделку из-за того, что нанятые ими работники, по незнанию или из лени, не проверяли ровность кирпичной перегородки, вели кладку в одном направлении из конца в конец по начерченной на перекрытии линии. А что такого? Ведь стенка упирается в монолит с двух сторон. Далекого от строительства человека легко обмануть, заболтать проблему, наврать с три короба. И в завершении еще и потребовать повышения оплаты. Мой совет: планируете ремонт, реконструкцию или обустройство квартиры - изучите специальную литературу, приобретете хотя бы минимум знаний об основных строительных и отделочных работах.
