Есть настроение написать про создание спецэффектов на съемке при помощи вспышки! Поддерживаете?
Официальная версия такова, что наступает период, когд погода ̶г̶о̶.̶.̶.̶ не радует, световой день с каждым днем всё короче и короче, поэтому, что сохранить уровень материала со съемок на высоком идейном и художественном уровне, так или иначе придется подключать искусственный свет.
Хотя, как по мне, у нас довольно давно не выходил материал достойный рубрики “Блиц!” или “Как это снято?”, поэтому пора, так сказать, разбавить технические посты творческой тематикой.
Про то, как, на каком расстоянии, под каким углом, да на какой мощности просто ставить вспышки относительно модели - можно ознакомиться в нашем клубе - там уж год как лежит легкий и ненапряжный курс на эту тему. Мне же поставили задачу продемонстрировать несколько приемов работы со вспышкой (пока с одной,если тема зайдет - напишу и про вторую - черканите в комментариях, кто за), которые при успешной реализации вызывают у зрителя легкий “Вау!”-эффект, но каких-то излишне хлопотных телодвижений на съемке не требуют.
Оговорюсь сразу, все спецэффекты со вспышкой так или иначе связаны:
- либо с хитрым расположением вспышки относительно модели,
- либо со съемкой на короткой/длинной выдержке,
- либо с грамотным совмещением с источниками постоянного света,
- либо с тем, и с другим.
1) Например, самый попсовый вариант передать огненную динамику и движ какой-нибудь вечеринки - это разбавить одинаковые фотографии потешно застывших в разных позах людей кадрами, где посередине “замороженный” вспышкой в какой-то фазе искрометного движения человек, а вокруг него “карнавал” из размазанных люстр, светильников, гирлянд.
Механика такова, что импульс “морозит”, а постоянный свет размазывается - только тут постоянным светом никуда специально светить не надо. Вместо этого надо следить за тем, чтобы на фоне, всегда горели хоть какие-нибудь огоньки. Чем больше и ярче, тем лучше! Их и будем размазывать.
А для этого берём какой-нибудь “ширик”, вспышку и начальные знания, как выставить нужные вспышечные параметры. Вспышку в TTL (авторежим) и в лоб, а zoom в настройках ставим поуже, примерно на 70mm. ISO 100, выдержку ⅓ или ⅕ секунды, диафрагму подбираем экспериментально, но как правило это f/5.6 - f/9 (ставьте их - не ошибетесь).
А теперь главный секрет! Придётся идти в народ! Чтобы, огоньки смазались, нужно двигаться! А чтобы люди на ваших фото улыбались и охотнее вам подыгрывали, нужно двигаться вместе с ними. Поэтому, выключайте внутреннего интроверта, и в бой!
- Нет TTL? Не беда! Ставите мощность импульса на 1/32, 1/16 (съемка ведётся метров с двух, так что должно хватить), после чего уже подбираете диафрагму.
- Автофокус по глазам, лицу и остальным частям тела тут вообще не обязателен, потому, как на закрытой диафрагме с двух метров в фокус попадёт даже слепой.
- Мало огоньков на фоне - тоже решаемо. Найдите место где их много, удлините выдержку, синхронизацию по второй шторке, начинаете снимать кадр с огоньков, после чего резко поворачиваетесь обратно к гостю. Главное, в тот момент, когда пыхнет вспышка, камера должна быть направлена на человека.
По какой шторке синхронизироваться решать вам. Главное помнить, что синхронизируясь по первой, огоньки будут размазываться на переднем плане, по второй - на заднем.
2) В простом статичном портрете этот прием также вполне состоятелен:
- первым делом изолируем все окна, лампочки и всё остальное, что дает свет, чтобы не получить паразитную засветку.
- с двух сторон от модели выставляем два постоянных источника так, чтобы они освещали каждый свой участок и не смешивались друг с другом.
- вспышкой в лоб подсвечиваете саму модель, чтобы, снимая на длинной выдержке, не словить смаз.
- и либо просите модель замереть, или командуете “Мотор!”, чтобы за время выдержки она успела повернуть голову в обе стороны.
В теории всё просто! Но!
- Снимать лучше со штатива или с какой другой твердой опоры, чтобы исключить, лишние движения камеры и получить четкий световой силуэт от постоянных источников.
- Сами источники лучше располагать не по бокам, а чуть сзади, чтобы их хватало только на то, чтобы подсветить лицо модели, когда он поворачивает голову налево и направо, а на фронтальное положение головы они бы никак не влияли.
- Финальное положение головы - боковое. Если вернуться на фронтальное, то лицо будет двоиться.
- Время выдержки нужно подобрать так, чтобы его хватило четко на два поворота головы - не больше. Иначе добавляются дополнительные световые шлейфы. У нас идеально сработала выдержка 1,3 секунды.
- Зум вспышки придётся выставить от 50mm, чтобы точечно сконцентрировать свет.
- Синхронизироваться лучше по второй шторке, чтобы световой шлейф, тянущийся за моделью, оказался сзади.
3) А ещё можно поиграться с фризлайтом, добавив в схему “световой меч”:
- ставим камеру на штатив.
- выставляем наиболее подходящий под ситуацию и модель рисующий импульсный свет.
- ставим модель по свету и обязательно на темном фоне.
- выставляем выдержку в районе двух секунд
- находим специального человека, который согласится, стоя за моделью, крутить световым мечом.
Исполнение простое, но результат весьма эффектный!
4) Логику съемки со вспышкой при медленной синхронизации, думаю, все уже поняли - с высокоскоростной синхронизацией всё ещё проще! Даже обездвиживать никого не нужно, главное “подружить” эту вспышку с окружающим светом так, чтобы свет от неё выглядел естественно, и так её замаскировать, чтобы зритель сходу не выкупил, откуда она светит.
Для этого, первый кадр делаем без вспышки, экспонируясь по фону. Получится темная модель на светлом фоне. После чего включаем вспышку, подбиваем модель точечно, подбирая мощность импульса в зависимости от условий по свету, в результате чего должна получится общая органичная фотография.
Самый же беспроигрышный вариант замаскировать вспышку для съемок на улице - это закрепить её под купол зонта, для съемок в интерьере - в торшере. Всегда работает!
5) А ещё с одной накамерной вспышкой можно снять групповой портрет!
Правда,придется отдельно подсвечивать каждого персонажа в каре, и финальный результат собирать в Photoshop’e, но раз этим не брезгует та же Энни Лейбовиц, то и нам с вами не зазорно.
Схема проста, очень эффектна, не зависит от количества человек в кадре, а самое главное, не требует какого-то специального дорогостоящего оборудования - штатив, камера с объективом (вообще любые), накамерная вспышка с зонтом/софтбоксом и синхронизатором - это всё, что требуется.
Для успешной реализации метода нужно придерживаться шести простым правилам:
- ставим камеру на штатив, чтобы позиция камеры не менялась на протяжении всей съёмки.
- свет над каждым персонажем должен быть одинаковым. Как правило, источник по отношению к каждому персонажу в кадре устанавливается так, чтобы светить по касательной вертикально сверху.
- первый кадр снимаем вообще без людей, а для этого приходим на площадку, ставим камеру на штатив и снимаете с тем светом, с каким собрались работать, просто фото локации. Это будет первая базовая фотография, с которой вы начнете работу в редакторе.
- свет на фоне не должен касаться людей в кадре.
- если в кадре люди будут расположены в несколько рядов, то начинаем снимать с самого заднего, чтобы понимать, как фоновый свет будет влиять на общую концепцию.
- стараемся снимать людей группами, чтобы взаимодействие их в кадре выглядело естественно.
- и обязательно снимаем на закрытой диафрагме, чтобы вопросов с резкостью не возникало.
Не знаю, подходит ли этот прием под “спецэффекты”, ибо финальный результат придется доводить в Фотошопе, но то, что при правильном исполнении, итоговый кадр вполне себе тянет на разворот Vanity Fair - это факт.
