1. После завоевания Казани Иваном IV Грозным город, как нетрудно предположить, заселялся русскими людьми в ущерб всему татарскому. Местным жителям было приказано поселиться за пределами посада - за озером Нижний Кабан и Булаком (это протока между озером и Казанкой). Также до выхода указа Екатерины II «О терпимости всех вероисповеданий…» в 1773 году местные власти запрещали татарам строить мечети.

В XVIII-XIX веках, после ослабления давления властей, сложился нынешний вид слободы, доминантой ансамбля является мечеть Аль-Марджани. Здания красиво подсвечиваются ночью:

2. Озёра Кабан - Нижний, Средний, Верхний - образуют ~~триединую святую Русь~~ тройную систему, образовавшуюся когда-то как старица Волги. При этом Нижний Кабан сообщается через Булак с Казанкой (приток Волги) и через Ботаническую протоку со Средним Кабаном, который в свою очередь сообщается с Волгой. Верхний Кабан бессточный.

Вид из Татарской слободы:

3. В нынешней Казани проживает около 1,31 миллиона человек (5-е место в России после Москвы, Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга), при этом количество русских и татар относятся как 1:1 - обеих национальностей по 48%. В целом по Татарстану татар больше,55%, русских 40%. В многих районах республики доля татар выше 75% (например, Азнакаевский, Мамадышский etc).

При Российской империи (по состоянию на 1913-й год) Казань уступала по численности жителей двум столицам и многим городам бывших "колоний" (Варшаве, Риге, Киеву, Одессе, Лодзи, Тбилиси, Харькову, Баку, Днепру, Вильнюсу) и была лишь 14-й по этому показателю. Если считать по "метрополии", то она занимала 4-е место после столиц и Саратова.

4. Улица Марджани, фактически набережная Кабана, чрезвычайно уютно благоустроена и является, как я понимаю, одной из популярных локаций для прогулок. Вообще в Татарской слободе очень приятная атмосфера, множество рестиков, кофеен, готелей, и, конечно, только татарские названия улиц.

Шигабутдин Марджани (1818-1889) - важный татарский интеллигент, просветитель и этнограф.

5. Центр города административно составляет Вахитовский район, названный так в честь местного революционера Мулланура Вахитова (1885-1918), студента петербургского Политеха, убитого "белыми" во время Гражданской войны.

Пара вечерних кадров мечети:

6. В этом чудесном доме на пересечении улиц Каюма Насыри и Фатыха Карима я жил все 3 дня. Здание полностью занято готелем, и несмотря на привлекательный внешний вид, интерьер и удобства откровенно разочаровали. Но были и плюсы: мне разрешили бесплатно оставить поклажу на несколько часов после выселения, а татарская девушка на ресепшене колоритно разговаривала на русском как на иностранном.

Каюм Насыри (1825-1902) - ещё один заметный татарский этнограф и педагог XIX века, а Фатых Карим (1909-1945) - поэт, погибший во Вторую мировую под Прёйсиш-Эйлау.

7. Улица Насыри (до 1930-го года - Захарьевская), реконструированная с превращением в пешеходную к Универсиаде 2013 года - визитная карточка слободы с открыточными видами. Когда-то по ней даже ходил трамвай:

8. Традиционные татарские особняки выполнены в ярких цветах с разными украшениями, имеют ворота и закрытый внутренний двор:

9. Дом Бурганутдина Муллина (1870-е):

10. Дом уже упоминавшегося Шигабутдина Марджани (1858):

11. Дом Юнусовых (около 1860):

12. Это, думаю, новодел 2010-х, удачно вписанный в среду:

13. Дом Мухаметзяна Казакова (1853) выстроен в классическом стиле:

14. Наконец, доминанта района - мечеть Аль-Марджани (1767-1770), названная по имени учёного. Главное архитектурное отличие татарских мечетей от других - композиция "дом с минаретом". И действительно, если мысленно убрать минарет, остаётся вполне обычный дореволюционный дом:

15. Русские с татарами живут плеч-о-плеч уже почти 800 лет, так что взаимное проникновение культур огромно. Среди известных наших современников великая Земфира (вынужден написать, что признана РФ "иноагентом"), актриса Чулпан Хаматова, председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина, кондитер Ренат Агзамов etc; кроме того, многие известные исторические личности имели татарское происхождение, например, Иван Тургенев и Николай Карамзин.

Усадьба Валиуллы Гизетуллина (1823) на ~~набережной~~ улице Марджани:

16. Усадьба Сабитовых:

17. В Татарской слободе стоит обращать внимание на детали. Встречаются восхитительные двери:

18. Отдельный жанр - ворота в флористическом оформлении:

19. Оконные наличники тоже по кайфу:

20. Интерьер одного из кафе, где мы завтракали, тоже характерен:

21. Пара слов о национальной кухне.

Широко известные в остальной России вещи - чак-чак (обжаренное во фритюре тесто с медовым сиропом) и эчпочмак (с татарского «треугольник», по сути пирожок с мясом). Однако мне довелось попробовать кулламу - такое рагу из макарон, мяса и овощей со специями. Невероятно вкусное и сытное блюдо:

22. Виды южной части слободы:

23. Апанаевская мечеть (1768-1771), носящая имя фундатора:

24. Дом Апанаевых (1912) неподалёку:

25. Ещё особняки:

26. Теперь двинемся по улице Карима в сторону от озера, в западную часть района. Там трохи менее туристические места, но интересного по-прежнему много. Вот дом Каушчи, почти не отличимый от среднерусской усадьбы:

27. Куда же без модерна! Дом Юнусовых (XIX, перестройка 1906) на той же улице занят поликлиникой:

28. На улице Тукая (главного татарского поэта) стоит настоящий дворец, достойный Петербурга - дом Шамиля.

В 1860-х годах на этом участке для почётного гражданина города купца Ибрагима Апакова был построен двухэтажный особняк. Его дочь вышла замуж за сына того самого Шамиля Мухамеда-Шапи, генерала российской армии, вполне интегрированного в жизнь империи. В подарок на свадьбу он получил этот дом, и в 1903 году перестроил его в актуальном тогда модерне.

При большевиках тут был жилой дом, скорее всего, с коммуналками, а в 1986-м здесь открылся литературный музей Тукая, ровно к столетию поэта.

29. Рядом с домом Шамиля - небольшой сквер:

30. Колонка в ретро-стиле:

31. Также в этом сквере дом Бахтеева в приятном розовом цвете:

32. Красота в деталях:

33. Двигаюсь дальше по улице Карима:

34. На углу с улицей Садыковой находится Зангар-мечеть («Голубая» 1815-1819). Должен сказать, казанские мечети довольно однообразны в архитектурном смысле.

Сара Садыкова (1906-1986) - выдающаяся татарская композиторка.

35. Эта местность уже застроена преимущественно советскими домами, старые здания единичны:

36. На оживлённой улице Татарстан есть несколько интересных образцов позднесоветской архитектуры:

37. В этой сталинке располагается закусочная татарского фастфуда «Тюбетей», где я пару раз кушал вкуснейший кыстыбый - лепёшку с разными начинками:

38. Татарский театр имени Галиасгара Камала (1972-1986) между улицей Татарстан и озером Кабан:

39. Район севернее этой улицы в сторону вокзала тоже исторически считается татарским. Мечеть Нурулла («Сенная», 1845-1849), кстати, выглядит довольно интересно. Обратите внимание на отдельный минарет:

40. Напротив - кажется, дореволюционный пассаж:

41. Улица Тукая:

42. Здесь ещё пара мечетей. Галеевская (1798-1801):

43. И Султановская (1868). Архитектурная особенность местных мечетей (то, что «дом с минаретом») спасла их: большевики разрушали только минареты.

44. Есть на районе и довольно старая Тихвинская церковь (1646-1685):

45. Медресе «Мухаммадия».

Медресе - традиционное исламское среднее учебное заведение, что-то типа духовной семинарии.

46. Застройка этой части города не обладает особым татарским колоритом:

47.

Далее покажу губернский центр Казани.

Друзья! Ставьте лайк, если вам понравилась статья, подписывайтесь на канал, если хотите получать мои статьи себе в ленту, и пишите комментарии, обратная связь очень важна для меня и мотивирует писать дальше.

Спасибо за внимание