В последнее время растения с плакучей формой кроны становятся все более частыми гостями в наших садах. И это прекрасно, потому что они уместны всегда и везде, отлично вписываются в сады любого стиля, а разнообразие сортов позволяет найти подходящее растение любого размера.
В этой статье я хочу остановиться на плакучих видах и сортах, которые обычно выращиваются в штамбовой форме и требуют формирования кроны, особенно в молодом возрасте. Это, например, береза Юнги, различные ивы, яблони, лиственницы и многие другие, в названии которых часто присутствует слово "Пендула".
Здесь надо сказать вначале о том, что такие растения могут быть в двух вариациях:
- непосредственно привитые на штамб определенной высоты, то есть вы изначально приобретаете растение, у которого уже имеется штамб-ствол и формировать необходимо будет только крону;
- растения с низкой прививкой или корнесобственные, у которых надо будет формировать и штамб-ствол, и крону.
Плюсы и минусы есть и у тех, и у других.
Растения, привитые на высокий штамб, изначально стоят дороже, но зато вы сразу получаете растение нужной высоты, которое смотрится "как взрослое". Ещё один неочевидный минус готовых штамбовых форм с высокой прививкой - если с привитой частью или самим штамбом что-либо случится (сломается, замерзнет, засохнет), то вам останется штамб (или его часть), из которого может вырасти только "дичок".
Растения с низкой прививкой или вообще корнесобственные (береза Юнги, например) обычно стоят дешевле, но требуют подвязки стволика несколько лет к опоре для получения штамба нужной высоты. И лишь после этого можно будет заняться формированием кроны. Зато если с таким растением что-либо случится, всегда можно убрать ненужное и вырастить "красоту" заново.
Так что выбирать вам: у быстрорастущих растений вполне можно выбрать низкую прививку, у медленнорастущих лучше брать готовый штамб. А иногда просто нет выбора и приходится брать то, что есть)))
Теперь на примере некоторых своих растений расскажу о том, как сформировать штамб и плакучую крону, чтобы получить красивый "зонтик".
Итак, первое растение - это береза повислая Юнги (Betula pendula Youngii), приобретенная в виде корнесобственного саженца (да, такие бывают, и стоят намного дешевле привитых).
Моей березе Юнги три года, сейчас выведение штамба закончено - получилось около 3-х метров, мне больше не нужно. Теперь начинается формирование красивой широкой кроны и окончательная очистка ствола от боковых ветвей.
Так как береза - растение быстрорастущее, то проблем с получением ровного высокого штамба нет - просто подвязываем стволик к опоре, не забывая проверять и ослаблять завязки по мере утолщения ствола. А затем на необходимой высоте обрезаем ствол над одной из боковых ветвей.
У меня через два года ствол стал вполне крепким и береза теперь привязана к опоре только в одном месте, чтобы не сильно шатало ветром.
Постепенно, по мере роста ствола вверх, можно начинать удалять и ненужные нижние боковые ветви (но лучше не все сразу, чтобы сильно не ослаблять дерево).
У меня часть нижних боковых ветвей уже удалена, лишние ветви остались только в верхней части. На фото выше жёлтыми стрелками показаны боковые ветви, которые мне ещё осталось убрать. Часть из них я уберу этой осенью, оставшиеся - следующим летом.
БЕРЕЗУ ВЕСНОЙ МЫ НЕ РЕЖЕМ! Если не хотим получить баночку берёзового сока и засохшее деревце.
У своей березы я для формирования скелета кроны оставила пять верхних боковых ветвей. Можно оставить и больше, если хотите крону попышнее и поплотнее. Мне же нужен широкий, но довольно прозрачный "зонтик", так что я оставила по минимуму.
Красными и розовыми стрелками на фото выше показана примерная обрезка боковых ветвей: убираем всё, что растет вниз и обрезаем остальное на внешнюю почку или растущие наружу побеги. На нижнем фото места обрезки показаны более детально.
Внешняя почка - это почка, расположенная на побеге сверху и направленная от ствола наружу, вовне. Режем мы чуть ниже почки. У меня на фото, для наглядности, в качестве внешних почек выступают как уже отросшие побеги, смотрящие наружу, так и почки с листиками. Можно резать и под внешними побегами, и под внешними непроснувшимися почками - здесь все зависит от необходимой ширины будущей кроны. Хотите пошире - режьте ближе к стволу, где боковая ветвь ещё горизонтальна. Тогда новые побеги тоже будут расти в горизонтальной плоскости. Хотите поуже - режьте чуть ниже, где боковая ветвь начинает склоняться к земле.
У своей березы я также убираю все растущие вниз побеги с основных скелетных ветвей, так как мне нужна негустая крона. Но это на ваше усмотрение: если хочется крону погуще, то часть растущих вниз побегов можно оставить.
Пока растение молодое и крона не сформирована, основные скелетные ветви обрезаем довольно коротко, на фото показаны примерные места реза. В дальнейшем, после того, как скелетные ветви кроны станут нужного размера и ширина "зонтика" будет вас устраивать, ежегодная обрезка будет сводиться к прореживанию кроны, удалению перекрещивающихся и ненужных побегов и обрезки кроны по периметру на нужную длину. Здесь уже всё на ваше усмотрение: покороче, подлиннее, попрозрачней, погуще.
Что касается непосредственно березы: в связи с тем, что весенняя обрезка ей противопоказана, а скорость роста побегов у неё достаточно высока, то обрезать березу можно и два раза за сезон: осенью, после пожелтения листвы, и летом, после полного роспуска листьев.
У молодых растений первые пару лет лучше проводить только летнюю обрезку, а в зиму лишь подрезать самые длинные ветви, которые могут вмерзнуть в снег.
Ещё одно довольно популярное растение - ива козья "Килмарнок" (Salix caprea 'Kilmarnock'). Обычно ивы продаются сразу на штамбе с высокой прививкой, так как формировать штамб из ивовых побегов - достаточно сомнительное удовольствие. Высота штамба бывает различной, и лучше сразу выбирать ствол нужной высоты.
Также надо учитывать, что на стволе штамба у ивы постоянно будут появляться новые побеги - их необходимо удалять "во младенчестве", так что обязательно осматривайте ивовые штамбы время от времени. Со временем таких побегов станет значительно меньше и появляться они будут реже, но вероятность сохраняется даже для достаточно взрослых растений.
Ива - очень быстро обрастающее и загущающееся растение, поэтому ей требуется ежегодная сильная обрезка для сохранения изящества и красоты кроны.
На двух фото ниже показана примерная обрезка ивы:
- обязательно убираем все загущающие побеги, побеги, растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся и трущиеся ветви - их вырезаем "на кольцо", то есть вплотную к основной ветке.
- как видно на фото, некоторые побеги у ивы вначале растут вверх, а затем спускаются вниз. Обрезка этих ветвей зависит исключительно от вашего восприятия: нравится - оставляем и укорачиваем, как и все остальные ветки; не нравится или мешает визуально - можно вырезать "на кольцо".
- все ветви, которые будем оставлять, обрезаем достаточно коротко, буквально на несколько почек. Если хотим расширить крону, то режем строго на внешнюю почку, которая находится наверху. Если ширина устраивает, то можно обрезать и на почку, смотрящую вбок. Здесь уже на ваше усмотрение.
В связи с тем, что ива склонна к загущению, основное направление формирования кроны в первые несколько лет - это построение красивого равномерного "скелета" из основных ветвей, так что не бойтесь обрезать то, что вам кажется лишним - ива не обидится.
В дальнейшем, когда скелетные ветви будут сформированы, их мы практически не трогаем, делаем только короткую обрезку молодых побегов и прореживание кроны.
Так как главное украшение ивы - это её сережки, а цветет ива на прошлогодних побегах, то ОБРЕЗАТЬ ИВУ желательно после цветения, в конце весны - начале лета.
Это совершенно не мешает вам осенью сделать иве санитарную обрезку, проредить её или немного подрезать сильно отросшие молодые побеги. А если цветение для вас непринципиально (например, у ивы пурпурной "Пендула" цветения практически и нет), то спокойно можно обрезать иву и ранней весной.
И, наконец, достаточно редкое пока что растение в наших садах - это плакучая яблоня. У меня это яблоня сахалинская "Пендула" (Malus sachalinensis 'Pendula'), к сожалению, на маленьком штамбе (ну тут уж какая была). Бывают и другие декоративные яблони с плакучей кроной, например "Роял Бьюти" ('Royal Beauty') с розовыми цветками или яблоня ягодная "Пендула" (Malus baccata 'Pendula') с белыми, но яблоня сахалинская выделяется среди них своей зимостойкостью.
Кстати, если вас не устраивает высота приобретенного штамба, то его вполне можно сделать повыше.
Здесь мы действуем так же, как и в случае формирования ствола-штамба у растений с низкой прививкой. Выбираем побег, растущий близко к стволу, который можно подвязать вверх, поднимаем его и подвязываем к опоре до необходимой высоты, а затем обрезаем. При этом имеющиеся боковые ветви в первый год не трогаем, ждем, когда подвязанный побег-ствол окрепнет и на нём начнут появляться новые боковые побеги. После этого можно начинать обрезку ненужных боковых ветвей.
Но иногда этот способ не работает, вот на моей яблоне, например, такого побега нет, все ветви уже жесткие и вверх их поднять нереально. Так что надо ждать, пока появится новый гибкий побег из одной из спящих почек на имеющихся ветвях, причем близко к стволу. Тогда его необходимо будет как можно раньше поднять вверх и подвязать, а затем подращивать уже в подвязанном виде.
Вначале я собиралась "вытягивать" у своей яблони штамб повыше, а сейчас смотрю на неё - она прям вписалась в цветник именно в том размере, в каком она сейчас. Так что скорее всего, оставлю её такой низенькой.
Я думаю, что принцип обрезки и формирования кроны у штамбовых плакучих растений уже вполне понятен, на двух фото ниже показана примерная обрезка моей декоративной яблони.
Убираем все растущие вниз и внутрь кроны побеги (на фото они типа замалеваны). Если есть загущающие крону ненужные побеги, их тоже удаляем. Эти побеги всегда удаляем "на кольцо", то есть вплотную к основным ветвям.
Красными стрелками на обоих фотографиях показаны внешние почки, на которые желательно обрезать ветви для расширения кроны. Эти почки могут быть расположены как выше, так и ниже на основной ветви: здесь всё зависит от высоты самого дерева. Понятно, что с моим маленьким штамбом я буду резать ветви намного ближе к стволу, чем человек, у которого дерево растет на 2-метровом штамбе.
Опять же для наглядности, у меня роль внешних почек выполняют уже подросшие, смотрящие наружу побеги или пучки листвы. Но резать можно как на побег, так и на спящую пока что почку - всё зависит от требуемой формы кроны.
Синими кружками на фото выше отмечены боковые почки, на которые тоже можно обрезать ветки. Здесь надо смотреть на общий вид кроны, особенно если она уже сформирована и дальнейшее расширение её не требуется.
Черными стрелками показаны острые развилки, с которыми не всегда понятно сразу - обрезать одну из двух ветвей или оставить обе. Если у вас такие встречаются, то в таких случаях надо опять же смотреть на общий вид кроны и учитывать снеговую нагрузку. Если развилка горизонтальная, то есть ветви находятся на одном уровне, как на втором фото, то вполне можно оставить две ветви и понаблюдать за их дальнейшим ростом. Если же развилка вертикальная, то есть одна ветвь находится выше другой, как на первом фото, то здесь надо здраво оценить риски разлома такой развилки снегом и, возможно, одну из ветвей убрать. Какую - ту, которая не нравится)))
На фото ниже показан ещё один вероятный случай - ветка, которая отказалась клониться вниз. Здесь тоже существует несколько вариантов:
- можно эту ветку просто убрать "на кольцо" (там, где нарисован овал). Но это работает, если у вас много других боковых ветвей.
- можно обрезать в трех вариантах: на боковую почку (голубой рез), на верхнюю почку повыше (красный рез) и на верхнюю почку пониже (желтый рез).
- можно не обрезать, а подвесить утяжелитель, чтобы оттянуть ветку вниз (на фото серый рядом с желтым резом - это грузик).
Для моей яблони это слишком длинный и "жирный" побег, поэтому оставить без обрезки я его не могу, а убирать совсем не хочу, так как у меня пока что боковых побегов мало. Поэтому я, пожалуй, совмещу: обрежу его на верхнюю внешнюю почку и оттяну с помощью утяжелителя вниз. А в следующем году посмотрю, что из этого получится.
ПО СРОКАМ ОБРЕЗКИ ЯБЛОНИ: так как декоративная яблоня декоративна с весны до осени - вначале цветками, затем плодами, то здесь придется чем-то немного пожертвовать, особенно в первые годы. При этом резать можно в любое время.
Можно обрезать и осенью после листопада, и ранней весной до распускания почек. Это больше актуально для уже довольно взрослых яблонь, у которых крона уже сформирована, боковых побегов много и такая обрезка несильно повлияет на цветение.
Можно обрезать и после цветения, в начале лета. Тогда придется пожертвовать плодами, но зато яблоня успеет к осени нарастить достаточно много новых побегов.
Если яблоня отрастила слишком длинные побеги к осени, то их можно подрезать по длине после окончания листопада, чтобы не вмерзали в снег зимой. А ранней весной провести уже формирующую обрезку (это если вы боитесь, что яблоня может подмерзнуть за зиму).
Я лично предпочитаю свои декоративные яблони (не только "Пендулу") резать после цветения, осенью провожу только небольшую корректирующую обрезку, а весной - санитарную (если вдруг что сломалось или отсохло). Мне особо плоды не нужны, а вот цветением жертвовать жалко.
По итогу: все штамбовые растения с плакучей кроной формируются и обрезаются примерно одинаково.
Единственное - немного разнятся сроки обрезки. Здесь надо помнить, что березу (и клён) весной не режут, а обрезают только после роспуска листвы. Шелковицу лучше резать весной после набухания почек, так как за зиму невызревшие приросты могут подмерзнуть. Лиственницы удобно резать ранней весной до роспуска почек.
В первые годы формируется крона, поэтому обрезать надо сильнее и стараться сформировать равномерный "скелет" из основных ветвей. В последующие годы обрезка сводится к прореживанию кроны и укорачиванию прошлогодних побегов по длине. В принципе, ничего сложного или страшного, и даже если вы вдруг отрежете лишнее - дерево простит и нарастит новое.
Рада видеть вас на своем канале. С удовольствием отвечу на вопросы. Буду благодарна, если поделитесь своим мнением и/или опытом.
