Ну как, готовы воспринимать полезную информацию по Nikon?
У нас после опроса в сторис набрался небольшой пул неотвеченных вопросов касаемый одноименной техники, вот с ответов на них эту неделю и предлагаю начать. Тем более, что вопросы очень ширпотребные, популярные, мы с ними сталкиваемся в директе чуть ли не через день, и, честно признаться, полностью их раскрыть в таком формате не получается!
В общем сегодня обсуждаем никоновскую технику!
Правда, как показали ответы на вопросы по Canon, в один пост они все вместе влезают с невероятным скрипом, а в формат некоторых соцсетей, так и вообще не помещаются. Поэтому было принято решение разделить итоговый материал на несколько постов, которые, чтобы не перегружать эфир, будут заливаться в течение всей недели, зато каждый день. Как по мне, таким образом мы и ясность внесем, и от передоза информацией читателей избавим.
Если есть, что сказать - не стесняемся! Все жалобы, предложения и вопросы, оставшиеся без ответа, равно, как и поддержку/осуждение новой реализации рубрики, смело изливаем в комментах.
Собственно, она и так вся держится на вашем непосредственном участии! Вы спрашиваете - мы отвечаем!
Поехали!
1. Nikon D750 очень много промахов по резкости. Что я делаю не так? Камеру юстировала.
Скажу, как бывший владелец D750 - у этой камеры с фокусом при правильных настройках никаких проблем нет. А учитывая, что юстировка с используемыми объективами была, то проблемы со стороны техники исключаем, как класс.
Значит, скорее всего, остается неправильный выбор настроек в той или иной съемочной ситуации.
1) Во-первых, как вы, в принципе, фокусируетесь?
Если до сих пор по полунажатию спуска, то призываю вас попробовать перенастроить камеру так, чтоб за фокусировку в камере отвечала отдельная кнопка (например AF-ON и AE-L/AF-L), а спуск выполнял исключительно функцию “сделать кадр”.
Таким образом реагировать на происходящее в кадре получается гораздо быстрее, потому, как съемка, независимо от сцены, всегда ведется в режиме следящего автофокуса.
Т.е. если снимаем статичный портрет:
- Включаем следящую фокусировку.
- Выбираем объект, на который нужно навестись.
- Нажимаем AF-On, фокус наводится.
- Отпускаем AF-On, фокус фиксируется. Теперь можно кадрироваться и выстраивать композицию, как душе угодно.
- В конце подтверждаем “спуском”.
Как только в кадре кто-то побежит, не трогая никаких переключателей и ничего дополнительно не настраивая, просто держим AF-On не отпуская, что автоматически обеспечивает следящую фокусировку.
Пока я не стал снимать подобным образом, сколько динамичных кадров я запорол и сколько внезапных не снял, даже думать не хочется.
2) Во-вторых, что по ГРИП? Точно попадаете?
Размер ГРИП (эта та область, в которую обязательно должна попасть модель, чтобы быть в фокусе), кроме самой диафрагмы зависит ещё и от фокусного расстояния объектива, и той дистанции, на которой вы эту модель поставили.
Что касается фокусного, то чем оно больше, тем меньше глубина резкости, а значит и попасть в неё сложнее. А вот то, что с увеличением дистанции при одних и тех же фокусном и значении диафрагмы ГРИП увеличивается, многие почему-то в расчёт не берут, ввиду чего и закономерно страдают.
Например: тривиальный “полтинник” на f/1.4 на полном кадре с расстояния метра имеет ГРИП шириной сантиметра четыре. Разумеется, ни о каком крупном портрете, или, прости господи, групповом, не может быть и речи. В одиночный бы нормально по глазам попасть. Но! Если отойти метров на пять/шесть, то ГРИП на той же f/1.4 уже шириной в метр. И вот тут уже снимай всё, что душе угодно!
А у "восемьдесятпятки" уже на f/2 на расстоянии метра ГРИП чуть больше одного сантиметра, что, сами понимаете, только попку муравья снимать. А на шести - уже уверенные 63см, что вполне годится для поясного или даже крупного портрета.
Поэтому, тут главное не жаться к моделям, и правильно выбрать дистанцию и фокусное расстояние в зависимости от ТЗ.
3) В-третьих, на резкость в кадре также может влиять неправильно выбранный режим автофокуса, ибо для того, чтобы заставить фотоаппарат взять в резкость то, что нужно, сперва было неплохо ему показать куда наводиться. Иначе, он начнет фокусироваться на том, что ему более симпатично.
Какие у нас варианты?
Одноточечный автофокус.
Режим, дающий безграничную власть над автофокусом! Выбрал объект, навел на него точку, сфокусировался, сделал кадр. Лучшее ,что может предложить камера для съемки пейзажа, предметки и очень спокойных людей.
Плюс ко всему, фокусировка по одной точке - единственно верное решение для съемки на широко-открытые диафрагмы: глубина резкости маленькая - чуть дернулся и всё - “Акелла промахнулся!”.
Динамический автофокус.
Тут как в сказке: одну ягодку беру, другую примечаю… Основную точку, по которой камера должна фокусироваться, выбираем мы, но как только фокус настроился, к процессу подключаются соседние точки, и камера начинает считывать информацию ещё и с них. Таким образом, если модель внезапно решит от вас сбежать, вы всё равно успеете её сфотографировать. Успех неминуем!
Но и тут есть своя ложка дегтя: чем меньше вспомогательных точек мы задействуем, тем точнее будет фокусировка, но упустить сбежавшую модель будет гораздо легче. А вот если поставить точек побольше, модель мы поймаем, но вот точность автофокуса будет условной.
3D-слежение.
Тут уж камера сама решает, сколько вспомогательных точек её нужно, чтобы не упустить объект съемки. Наша задача заключается в том, чтобы выбрать начальную точку для отслеживания и не упустить перемещающийся объект за пределы кадра. Иначе придется начинать всё с начала.
В этом режиме камера ориентируется по контрасту и цветам. Если объект сливается с фоном, фокус, в поисках нужного сочетания, начнет прыгать по всему полю кадра и успешно провалит слежку. В этом случае лучше воспользоваться динамическим автофокусом. Точнее получится.
Автоматический выбор зоны фокусировки.
Самый ленивый режим автофокуса. Причем, не только для вас, но и для камеры. Она понятия не имеет, что вы хотите снять и всегда выбирает то, что поближе, поцентральнее, да поконтрастнее.
Не надейтесь на вкус фотоаппарата, проявите характер - выберите модель сами!
4) Ну, и в-четвертых, нельзя совсем исключать тривиальную шевеленку, когда кадр снимается с рук на достаточно короткой для используемого объектива.
Существует простая и понятная формула расчёта максимальной выдержки для статичных объектов, чтобы, снимая с рук и без стабилизаторов, гарантированно получить фотку без смаза - 1/ (фокусное расстояние объектива).
Т.е. если модель в кадре статична, а у вас полнокадровая камера и объектив, например, 85mm, то выставляете 1/100 и успешно делаете резкий кадр. В случае кропа нужно учитывать кроп-фактор, и делить на эквивалентное по углу.
Правда, идеально работала эта формула вплоть до 2009 года, пока разрешение матриц фотоаппаратов не перевалило за 12Mpx. Тут в методику расчетов внедрился фактор размера самого пикселя матрицы.
Когда он был “жирным” при сравнительно небольшом разрешении матрицы, легкие смещения камеры при его размерах на конечной фотографии нисколечки не отражались, то в увеличением разрешения матрицы, размер самого пикселя стремительно уменьшался, в результате чего, небольшие смещения, которые раньше никак на картинку не влияли, теперь стали видны невооруженным глазом.
Поэтому, в современных реалиях для всех фотоаппаратов на рынке, максимальную выдержку для съемки с рук без единого шанса получить смаз надо считать так: 1/двойное фокусное расстояние объектива (опять же учитываем кроп-фактор).
Продолжение следует...
