В прошлый раз мы "заглянули" во Францию и познакомились с платьем "Абажур" от Поля Пуаре.
А что же было у нас в России в этот период.
В этот период можно выделить две основные тенденции в развитии советского костюма.
Первая - это использование народных традиций (элементы декора, конструкции).
Вторая - авангардистские тенденции, выразившиеся в использовании элементов кубизма, супрематизма и конструктивизма в крое, декоративных элементах костюма и самой конструкции одежды этого периода.
Сегодня говорим о первой.
Костюм является составной частью бытовой истории.
А изменение силуэта одежды зачастую является отражением глубоких экономических, социально-психологических и политических перемен, происходящих в обществе.
Такую взаимосвязь можно отчетливо проследить на примере Советской России первых лет революции. В эпоху, когда шла грандиозная ломка политической и экономической жизни страны, художники (в самом широком смысле этого слова) просто не могли оставаться в тени и взялись за ее внешнестилистическое переоформление. Изменения в обществе повлекли за собой необходимость создания нового визуального образа нового советского человека. Сделать это было проще всего, естественно, с помощью костюма.
Изменения, произошедшие в русском костюме после революции 1917г., оказали огромное влияние на все дальнейшее развитие костюма вплоть до сегодняшнего дня (становление советской школы моделирования; формирование современного гражданского костюма, современного спортивного костюма, современной рабочей и специальной одежды и т.д.).
События 1917 года и большевистский переворот привели к обнищанию и уничтожению старой российской элиты – главных потребителей моды.
Пришедший им на смену «революционный» стиль был чужд тонкостей и изящества. Он тяготел к прямолинейной грубости, свойственной к коммунистической морали. Главной причиной коренного изменения кроя и формы модного женского платья в 1920-е годы стала эмансипация женщин.
Женщины активно вовлекались в общественную трудовую деятельность. И это неизбежно отразилось на силуэте костюма. Появился и вошел в моду новый тип платья, больше похожего на рубашку прямого покроя без талии. Такой силуэт спрямлял женскую фигуру, скрадывал грудь и талию, и придавал женщине, как тогда казалось, большую моложавость. К середине 1920-х годов стала заметной тенденция укорачивания платьев и юбок. Эта мода продержалась на территории СССР дольше, чем в Европе и Америке, и даже перекочевала в следующее десятилетие.
Отчетливо заметным стал в то время в нашей стране интерес женщин и к стилю, который десятилетие спустя получил название «унисекс».
В Советской России эта мода принимала сплошь и рядом совершенно курьезные формы, что проявлялось в новых «революционных» прическах, заимствовании мужских головных уборов, обуви, галстуков, рубашек и даже брюк.
Народные традиций в советском моделировании первой четверти 20 века.
Развитие крестьянского и городского костюма рабочих, служащих демократической интеллигенции шло по пути приспособления к особенностям военного и гражданского времени. Кожаные мужские и женские куртки комиссаров, руководителей партийных и молодежных организаций, солдатские гимнастерки с широкими ремнями, френчи, сатиновые косоворотки с городскими пиджаками, были характерны для одежды 1920-х гг.
Платье из солдатского сукна или холста прямые юбки, ситцевые блузки, красные платки и косынки, составляли своеобразие женского костюма. Обувью, как мужской, так и женской служили сапоги, ботинки, парусиновые тапочки.
Сырьем для первых моделей советского костюма были холст, суровое полотно, бязь, ситец, солдатское сукно, байка, бумазея, грубая шерсть.
А с 1921-1922гг. на текстильных и швейных предприятиях появились первые хлопчатобумажные ткани с печатным рисунком (ситец, сатин, фланель). Художники-текстильщики наряду с сохранением традиционных цветочных рисунков, геометрического орнамента, стали создавать новые узоры.
Представление о зависимости одежды и социальных процессов были широко распространены в России и после революции. Именно они легли в основу многих идей соответствия одежды новым социальным условиям. Характерным примером такого рода представлений может служить статья В.фон-Мекк «Костюм и революция», опубликованная в 1923г. в московском журнале «Ателье». В ней автор отмечал слабое влияние социальных преобразований на одежду и отстаивал необходимость создания нового костюма, соответствовавшего новой эпохе: «русская революция, как революция социальная, длящаяся уже шесть лет должна была бы отразиться на одежде. Между тем в области одежды мы пока совершенно не видим ее влияния. Городской пролетариат и пригородное крестьянство приоделись, рабски копируя парижские моды 1917-18гг. Утрированно короткие юбки, до колен и выше, белые ботинки на высоких каблуках, вышитые колпачки вместо шляп у женщин и галифе и френчи у мужчин - вот и все завоевания революции в области моды. Вопрос о прозодежде остается пока в теории, а слабые попытки осуществить на практике до сих пор являлись крайне неудачными. Остается лишь пожелать продолжения поисков новой формы одежды, соответствующей новым формам жизни, где удобство и дешевизна производства сочетались бы с требованиями логики и красоты.
При выработке новых форм одежды должно быть достигнуто сочетание существенного направления советской моды с национальными особенностями костюма» - эти слова определили в значительной степени курс советского моделирования на протяжении длительного времени. Если зарубежные (в особенности французские) модельеры время от времени обращались к народным традициям России, то российские модельеры на протяжении всего XX века изучали и использовали традиционный костюм с целью интерпретации его в соответствии с существовавшими в тот или иной период модными тенденциями. Причем каждое десятилетие имело свою специфику.
Простота быта в условиях послереволюционных экономических трудностей, переустройство всех форм жизни при новом социальном строе стали не только этической, но и своего рода эстетической нормой. Проблемы производства и потребления вещей, их функционального назначения, декоративности и стилистической характеристики, собственнической психологии и борьбы с ней бурно обсуждались в литературе, публицистике, различных дискуссиях на протяжении 1920х гг. Новая предметная среда понималась художниками и архитекторами как важное средство переустройства жизни, в это время менялись общепринятые каноны. Так, особенности моды и моделирования 1920-х гг. специалисты связывают с существовавшим в то время идеалом красоты (женщина с мальчишеской фигурой), в соответствии с которым распространились и короткие платья-рубашки, подчеркивающие своей конструкцией спортивность женского образа. Лаконичные формы, ясность членения и четкость были сродни народному костюму, и, в первую очередь конструкции туникообразной рубахи, декоративному способу ее оформления, яркости и контрастности цветов, применявшихся в сочетании различных фактур.
Произошли перемены в общественном положении женщины, изменился темп жизни, распространились общественные виды транспорта; производство одежды получило промышленный характер. В моделировании женской одежды главными требованиями стали удобство, практичность; укоротилась длина юбки, основным в костюме стало цветовое и пропорциональное решение силуэта. Активно пропагандируемый отказ от любых излишеств нашел отражение в моде этого периода, для которой характерно полное отсутствие оборок, кружевных отделок и прочих декоративных элементов. Общая демократизация внешнего облика и костюма привела к тому, что украшения перестали быть драгоценными, а сохранил лишь значение небольшого декоративного дополнения к костюму.
Источником вдохновения модельеров 1920-хгг.- времени экспериментальных поисков во всех областях жизни, в том числе и в прикладном искусстве - стал не только народный, но и исторический костюм. Так Александра Экстер, известный живописец и театральный художник, в своих эскизах впервые показала, как можно, в духе времени трансформировать древнегреческий хитон, и византийскую мантию, и русский кафтан. Деля форму платья неожиданным образом, соединяя самые несовместимые орнаменты и фактуры, А. Экстер достигла большого эффекта: модели смотрелись современно, неся определенный образ и характер.
В советское время первым достижением в области новых массовых форм одежды, была красноармейская форма, созданная в 1920-е гг. Авторами ее были известные художники: В.Васнецов, Б.Кустодиев, С.Аркадиевский и др. Однако они не учли фунуциональные моменты, костюм не отвечал требованиям климата и уже в 1922г. форма «в русском стиле» была заменена на прежнюю, дореволюционную.
Работа по созданию бытового костюма с использованием элементов традиционной русской одежды, ее конструктивности, выразительности, декоративного решения, начала осуществляться с 1919 г., когда были созданы «мастерские современного костюма». Фактически это была первая в советской республике творческая экспериментальная лаборатория, где работали Н.Ламанова, М.Орлова, Н.Оршанская, В. Мухина, А.Экстер и др. Глубокая народность костюма, отказ от копирования западных моделей, соответствие костюма природным и климатическим условиям, физическому и духовному облику человека - таковы были основные принципы деятельности первых советских художников-модельеров. В 1923 г. при тресте «Москвошвей» было открыто Ателье мод - прообраз будущего Дома моделей одежды. При нем начали издавать журнал «Ателье», в единственном номере которого приняли участие известные деятели искусстваи литературы: Б.М. Кустодиев, Н.П. Ламанова, А.Экстер, М.Шагинян, А.Ахматова, Е.Замятин, К.Федин и др. К сожалению, интересно задуманный журнал «Ателье» прекратил своё существование едва успев родиться, разделив, таким образом, судьбу многих начинаний первых послереволюционных лет. Впервые имена советских художников по костюму стали известны после Первой всероссийской художественно-промышленной выставки, организованной Академией художеств в 1923г., где были показаны модели одежды, разработанные художниками Ателье мод. Особое место среди них принадлежит Н.П. Ламановой.
В основу моделирования женских костюмов, изготовляемых с 1895 г. в мастерской Надежды Петровны Ламановой, а затем и в первом Доме моделей одежды в Москве при ее непосредственном участии, было положено, как уже упоминалось, использование принципов народной одежды. Н.П. Ламанова впервые раскрыла основные закономерности построения русской традиционной одежды, увидела возможности, скрытые в ее гармоничности и функциональности, для моделирования современного платья. Еще в дореволюционное время Н.П. Ламанова интересовалась старинными элементами костюма, приобретала у крестьянок образцы рубах, панёв, фартуков, вышитых полотенец, безрукавок, кафтанов, узорнотканых полотенец, салфеток, фрагментов вышивок домашнего изготовления. Известно, что в мастерской Ламановой многие сотрудницы носили современные изделия самых разнообразных решений из домотканых и фабричных материалов. Это были блузки с небольшими вышивками и с окантованными срезами в комплекте с клетчатыми юбками, джемпера с гладкокрашеными юбками, а так же распашные жакеты, платья и рубашки. Причем сама Надежда Петровна носила прямые русские платья с кафтанам.
В поисках нового костюма Н. Ламанова, анализируя взаимоотношения в одежде материала, формы, цвета, орнамента, конструкции человеческой фигуры как объекта костюма, обращалась к народной традиции и создавала современный целостный образ, простую и в тоже время «художественную» одежду. Художник-модельер Ламанова нашла взаимосвязь модного прямоугольного силуэта с традиционной формой русской рубахи, а использование гладкокрашеных тканей и врезной конструкции (узорно-тканого полотенца) давало больше свободы поверхности, на которой были органично размещены вышивка, аппликация, тесьма.
Международная выставка декоративного искусства и художественной промышленности в 1925 г. в Париже имела большое значение, поскольку здесь впервые экспонировались разнообразные виды искусства, в том числе образцы конструирования одежды. Выставка как бы суммировала опыт работы художников за годы прошедшие после окончания первой мировой войны. Многие страны имели на выставке свои отдельные павильоны, где было достаточно полно представлено прикладное искусство того времени. Выставка длилась несколько месяцев. В павильоне СССР экспонировались образцы советского текстиля - набивные ситцы с серпом и молотом, павловопосадские шерстяные платки, а так же несколько платьев работы И. Давыдовой, Е. Прибыльской, В.Мухиной и Н. Макаровой.
Наиболее профессиональным художником-модельером среди них была Надежда Петровна Ламанова. Как уже упоминалось, в 1910-е гг. она была поставщиком императорского двора. Зная об успехе «русского стиля» в Европе в 1920-х гг., Н.П. Ламанова предложила для парижской выставки 1925г. серию кустарных русских моделей, выполненных из домотканых материалов (холст, лен, полотно). Интересно, что платья рубашечного покроя были дополнены декоративными вставками двух видов. Первые были выполнены из подлинных народных вышивок, преобретенных в деревнях, а вторые - по рисункам В.И. Мухиной. Представленные модели были дополнены соответствующими аксессуарами: обувью, поясами, шляпами и украшениями, выполненными из дерева, шнуров и даже хлеба.
Модели Ламановой завоевали «Гран-при» с формулировкой «за костюм, основанный на народном искусстве». Этот факт, учитывая трудности первых лет Советской власти, совершенно верно рассматривался советскими исследователями как очень большое достижение «советской моды», как возможный путь завоевания Европы русским фольклором.
В формировании советского костюма выставка 1925г. имела такое же значение, как и выставка рубежа веков, утвердившая стиль модерн.
После мягких струящихся складок, изогнутых линий с изощренными аксессуарами модерна женский силуэт приобрел несколько кубическую форму с яркими противопоставлениями цветов геометризованной орнаментики. Используемый народный крой, имел ряд неоспоримых преимуществ: это-экономичность, лаконизм в выражении образа, доступность в технологии изготовления. Кроме того, в 1920-е гг. традиционный рубашечный силуэт отвечал модному направлению времени. Трудные условия послереволюционного периода в России не позволяли создавать дорогие модели с богатым декором, поэтому художники-модельеры и, в первую очередь Н.П. Ламанова предлагали схемы простейшего покроя, заимствованные у народных рубах, использование при шитье одежды набивных или вышитых платков, а так же скатертей и салфеток.
Для Ламановой народный стиль в одежде заключался не в механическом перенесении черт древнерусского и русского костюма в современный, а в их глубоком творческом переосмыслении, в наследовании основных художественных принципов. Нарядная одежда проектировалась ею, как широкодоступная, недорогая, с использованием народной вышивки, других видов отделки, позволяющей разнообразить недорогой выбор тканей.
Конструктивное решение моделей Ламановой принципиально отличались от принятого в европейском костюме.
Художник-модельер развивала народную традицию, подчеркивая конструкцию декоративными приемами, делая ее центром идейной и художественной выразительности изделия. Н.П. Ламанова была не одинока в своих исканиях.
В творчестве другого модельера, М.Орловой, особенно интересным было использование украинских тенденций в покрое блуз с присборенным воротником и пышными рукавами. При этом орнамент размещался в соответствии с конструкцией вещи, подчеркивая линию шва или выполняя роль декоративного пятна. Художница Н. Оршанская одной из первых предложила использовать для декоративной отделки мотивы и элементы бурятских и ненецких орнаментов, она же разрабатывала образцы сарафанов, блузок и головных платков из кустарных тканей. Модельер О. Анисимова, отталкиваясь от народного источника, не копировала его, а взяв один - два элемента, укрупняла формы, насыщала ярким колоритом так, что они смотрелись как аппликации
Больше статей на тему истории искусств на моем ДЗЕНЕ, подписывайтесь :)
