Что приходит на ум, когда мы говорим о глинистой почве? Одни недостатки
- Неплодородная
- Сырая и холодная
- Грязь по колено
- Вечно лужи - болото!
- Тяжело обрабатывать - липнет к сапогам и лопате
- Пересохла - лопату вообще не воткнуть
- Ничего не растет
- А сорняки не выполоть!
- Закисляется
- В жару трескается
В общем, на языке садовода "Глина" - это скорее какое-то ругательное слово)
Но я Вам постараюсь показать, что глина - очень благодарная почва, имеет свои неоспоримые достоинства, а подружиться с ней совсем не сложно. Нужно только понять ее особенности и принять маленькие недостатки. Будет много текста, но постараюсь без сложностей объяснить, что участок с глиной скорее преимущество, но никак не беда.
Для начала посмотрим за забор - там ровно та же "Глина", а какой красивый луг: травы, березки растут и лес вдалеке. Нет ни грязи, ни луж, ничего не трескается. Почему?
Что такое глина?
Сразу поправлюсь и буду называть "глину" правильно - тяжелый суглинок, потому что в чистом виде глину вы навряд ли встретите как почвенный слой.
В состав тяжелого суглинка входит большое количество глинистых частиц и гораздо меньше песка. Глинистые элементы под микроскопом имеют плоскую форму, похожи на многочисленные пластинки или чешуйки, из за чего легко слипаются между собой, образуя плотные массы. Представьте, как 2 небольших стеклышка прилипают друг к другу, когда между ними капля воды. Вот почему глинистые грунты имеют мало пор, ведут себя как пластилин, плохо пропускают воду и воздух, что тянет за собой остальные недостатки.
Главная проблема глинистых грунтов - отсутствие комковатой структуры.
Отлично, идем дальше.
Структура почвы и откуда она берется
Структура - это те самые маленькие комочки почвы, на которые она рассыпается при рыхлении. Если Вы полагаете, что структура почвы определяется исключительно ее механическим составом и достаточно добавить в глину песка, то это не совсем так.
За комочки в почве отвечает почвенная биота. Это огромная компания микро и макро организмов, обитающих в верхнем слое почвы - многочисленные виды грибов и бактерий, насекомые и дождевые черви.
Органические остатки в почве и на ее поверхности последовательно перерабатываются биотой. Почвенные бактерии и грибы в процессе жизни вырабатывают органические вещества - полисахариды, которые работают как почвенный клей, то есть склеивают мелкие глинистые частицы в комочки.
Живые корни растений и живущие на них микоризные грибы также выделяют в почву органические вещества, которые работают как почвенный клей, скрепляя комочки в более крупные и делая почву еще более структурной и рассыпчатой.
Вспомним крапиву. Если вы когда-нибудь пололи участок с крапивой, то наверняка заметили, что почва под ней просто чудесная, рассыпчатая. Это очень наглядный пример как работает почвенный клей. Ведь под крапивой почва ровно с тем же механическим составом, глины там ровно столько же, как на участках рядом. Состав тот же, а структура другая.
Надо отметить, что комочки почвы не постоянны. Одни образуются, другие разрушаются. Почва - живой организм, там постоянно кипит жизнь и разные процессы. Если биота почвы сильно повреждена - почва довольно быстро теряет структуру и превращается в грязь.
Безжизненную грязь бесполезно просто рыхлить и копать, живой она от этого не станет и структуру не обретет. Но можно ускорить восстановление биоты почвы, тогда вернется и структура, и плодородие
Еще есть заблуждение, что в глине никто жить не будет. Наблюдения показывают, что очень даже будет. Даже на плотной вязкой глине на краю дорожки под корнями живых растений одуванчика - куча дождевых червей. Потому что там есть органика, а глина тут не помеха.
Резюмирую: для того, чтобы почва имела полноценную структуру, не так важен механический состав. Нужна хорошо развитая биота, частицы органики, которыми биота питается и живые корни растений.
Что разрушает структуру почвы
Перекопка и прочая грубая обработка
При перекопке мы уничтожаем дом, где живет биота. Мы переворачиваем все вверх дном. Грибы и бактерии, которые занимали подходящее для себя место, оказываются совершенно в других условиях и погибают. Почва после перекопки становится голой и незащищенной. Огромный урон наносится популяции дождевых червей. Иногда нам требуется что-то взрыхлить и это действительно необходимо, тогда стараемся это делать без переворота пласта земли. И предпринимаем дальнейшие действия по сохранению и восстановлению биоты почвы, например, высеваем сидераты или культурные растения, вносим органику, мульчируем или закрываем почву другим образом.
Голая земля
Обычно это является следствием перекопки. Вы наверняка замечали, что в природе нет голой земли. Каждый кусочек прикрыт или растительностью, или листовым/хвойным опадом. Без такой защиты почва излишне сохнет, перегревается, что делает ее непригодной для жизни грибов, бактерий, насекомых и червей. В результате - глина становится как камень.
Еще голая земля подвергается капельной эррозии. Так агрономы называют процесс разрушения структуры почвы под действием капель воды. Капельки дождя имеют достаточную силу, чтобы разрушать и размывать комочки почвы, после чего на поверхности образуется корка. Корка лишает почву ее пор, вода и воздух проходят очень плохо, а после высыхания корка твердеет и трескается. Это опять же губительно сказывается на жизни биоты - в условиях перегрева, пересыхания, недостатка кислорода и при отсутствии органических частиц в качестве пищи, биота почву покидает. Результат мы уже с вами обсуждали.
Это основные причины проблем со структурой почвы, не считая неуемной тяги наших сограждан к химическим пестицидам. Тут я не категорична, есть ситуации, когда оправданно, но пока наблюдаю колоссальное легкомыслие по этому поводу у большинства садоводов. Надеюсь, со временем, у нас все же ограничат как-то их продажу некомпетентным лицам и частным садоводствам. Антибиотики же сделали по рецептам, а там схожая ситуация.
А может, просто привезем "Чернозём"?
Действительно, зачем мучиться с глиной, если можно просто привезти "хорошую землю"?
Недавно в одной городской группе ВК появился типичный вопрос.
"Купили заброшенный, заросший участок. При корчевании деревьев перевернули плодородный слой. Теперь не земля, а сплошная пыль, растения на такой земле плохо развиваются. Хочу купить землю для подсыпки, но не знаю какую лучше."
Был плодородный слой, а теперь пыль. Типичная картина, если повреждена биота почвы, но не предпринято никаких шагов по ее восстановлению. Хотя что касается плодородия - разве от переворота куда-то делись "плодородные" вещества? Нет. Почва просто потеряла свои свойства и структуру, а самый верхний плодородный гумусовый слой вместе с подстилкой или напочвенным покровом погребен внизу. Но их можно восстановить.
К слову, о завозе "хорошего" грунта. Если вы привезете "Чернозем", то как определите, что это именно он, а не отработанная земля из теплиц или торфосмесь? Хороший грунт купить очень непросто и в нем нужно разбираться. Второй важный момент: чернозем, как и любая другая почва - живой организм, он формируется только там, где сложились нужные условия почвы и климата, чернозем развивается и накапливает свои свойства в конкретных условиях. Если перевезти почву в другие условия - она не сможет продолжать работать так же, а следовательно, бОльшую часть своих свойств быстро растеряет. Я имею ввиду, что почва - не мебель. Невозможно выкинуть "плохую" и привезти сразу "Хорошую". С почвой нужно работать в любом случае. Иногда действительно оправдана частичная замена грунта, если он сильно загрязнен. Но поменять картину в целом будет крайне сложно и дорого. Какой слой понадобится для этого вывезти и завезти заново?
Еще добавлю, что если Вам удалось теоретически достать машину чернозема, то по механическому составу он чаще всего тяжелосуглинистый и глинистый, только черный) Бинго! Проблема со структурой почвы опять на поверхности.
Так что же будем делать и как жить на этом глиноземе?
Во-первых, без паники! Даже если почва нарушена, все можно поправить!
Как подружиться с глинистой почвой
Уже 3й год я осваиваю участок на тяжелой суглинистой почве и вот несколько рекомендаций, которые помогут Вам подружиться с ней
1. Планировка поверхности участка
На начальном этапе освоения участка очень важна планировка и организация поверхностного стока дождевых и талых вод, чтобы избавиться от луж и грязи. Постарайтесь максимально бережно отнестись к поверхностному плодородному слою, но уж если что-то все равно копаете лучше сразу вывести профиль рельефа правильно.
Оцените в каком направлении у вас склон, какой перепад высоты, хватит ли его для правильного стока воды. Перепад нужен хотя бы 1-2 см/пог.м. Продумайте куда будет течь ливневая и талая вода, куда сбрасываться.
Измерить высоты и уклоны можно самим или воспользоваться готовой геоподосновной, если она есть.
Я измеряла самым примитивным способом - в длинную трубку наливается вода, концы разносятся в разные стороны и по уровню жидкости можно измерить перепад высот. А разделив на расстояние между точками - получим уклон. Это такой примитивный полевой метод, но он работает и дает общее понимание. Чем длиннее трубка, тем лучше.
У меня по расчетам уклон получился от 1 до 1,8 см/пог.м. на разных отрезках, что после выравнивания дало хороший сток, нигде вода не задерживается.
Выравнивая участок, уделите особое внимание равномерности уклона, избегайте так называемых линз - понижений, где может стоять вода. Глинистая почва пропускает воду медленнее, поэтому даже микрорельеф нуждается в выравнивании. Особое внимание газонам, так как там почва будет плотнее и впитывать воду медленнее. Да, это кропотливая работа, но потом никакие лужи вам не грозят.
Если по геологии нет близких грунтовых вод, то возможно Вам не нужен дренаж, как в моем случае, а необходима просто организация поверхностного стока.
Во время стройки у нас на участке было очень сыро, прямо перед фасадом - вечная лужа с ивовым кустом на берегу. После планировки склона даже в моменты массового снеготаяния 2024 г. вода нигде не стоит. После ливней тоже. В основном впитывается в землю, что-то наверное стекает по склону, но этого не заметно, никаких ручьев, размытой земли не наблюдается. Перед домом есть перехватывающий поверхностный дренаж, откуда вода вместе со стоком с крыши отправляется в дренажный колодец и идет потом на полив. В целом, простая планировка поверхностного стока полностью решила вопрос сырости на участке.
2. Земля должна быть прикрыта
Базовое правило природного земледелия - на участке не должно быть голой земли, которая способствует разрушению почвы и ее структуры.
Вариантов масса - засадить, засеять, просто косить имеющийся травостой и пусть будет лужайка. Если под растениями голо - можно посадить почвопокровные виды или замульчировать.
Дорожки - сделать мощение или любое другое покрытие. Как экологично я делала дорожки в плодовом саду и огороде из бесплатной щепы писала ТУТ. Такой же щепой засыпаны проходы вдоль малины и приствольные круги плодовых.
В плодовом саду на месте вытоптанной пустыни (см. фото выше) я посеяла малоуходный газон из белого клевера. Про сам посев и опыт использования можно посмотреть в этой статье
Если какой-то участок земли у Вас вдруг временно пустует - посейте сидераты. И земля не будет голой, и структура почвы улучшится, и органические остатки в почву потом попадут. Горчица, гречиха, редька масличная, фацелия, овес или рожь - выбор сидератов большой. Если нет возможности сеять, землю можно временно прикрыть хотя бы картоном, мульчей или чем-то другим, что не позволит ей перегреваться, сохнуть и превращаться в безжизненную пустыню.
Обязательно используйте мульчу - слой коры, щепы, грубого компоста, сена, соломы или другой органики на поверхности почвы защищает ее, дает укрытие и пищу для почвенной биоты. Да и просто экономит Ваше же время - поливать, полоть и рыхлить не нужно так часто. Выбор мульчирующих материалов огромен - от бесплатных до элитных. Про бесплатную органику и где ее взять еще как-нибудь напишу, интересная тема. Своего компоста вечно не хватает.
Как сажать растения на тяжелом суглинке
Среди преимуществ глинистых почв надо обязательно отметить, что они достаточно плодородны и влагоёмки. Из-за низкого коэффициента фильтрации, питательные элементы вымываются медленно и влага теряется также медленно.
Поэтому поливать и удобрять растения на таком грунте можно значительно реже, что несомненно идет в плюс. Однако глинистая почва более плотная и холодная, поэтому растения приспосабливаясь к ней часто формируют более поверхностную корневую систему. Это не столько минус, сколько особенность.
В первую очередь, я бы советовала выбирать растения, которые подходят для тяжелых суглинков. Это самый лучший и беспроблемный вариант, главным образом относится к крупным деревьям. На тяжелой почве успешно будут расти: ель, лиственница, пихта, можжевельник, туя. Из лиственных - береза, ивы, клен красный, ольха, декоративные черемухи. Плодовые яблони и груши, плодовые кустарники также без проблем развиваются.
Большинство небольших садовых растений при должном уходе за почвой также будут хорошо себя чувствовать. Но избегайте рискованных в плане зимостойкости растений, холодная влажная почва для них дополнительный риск. Знаю, сложно запретить садоводу эксперименты, но обратите на это внимание )
Обязательно должна упомянуть так называемый "Дренаж" в посадочной яме. Я не знаю откуда взялась эта байка, но она до сих пор гуляет по разным статьям и рекомендациям, хотя многие авторитетные каналы и дендрологи высказались по этому поводу. Давайте мыслить здраво. Мне кажется, не нужно даже иметь опыт в садоводстве, чтобы понимать законы физики.
Если мы имеем плотный влажный грунт, а в нем большую яму с щебнем/песком/керамзитом на дне и легким грунтом внутри, то куда пойдет вода по законам физики? Правильно, влага будет идти в зону с более легкой почвой и скапливаться в зоне дренажа. А дальше? А дальше ей идти особо некуда, фильтрация через глинистый грунт слаба. Поэтому там будет образовываться настоящее болото с анаэробными процессами. Думаю, Вам это не нужно.
Есть рекомендации компетентных дендрологов по поводу посадки на глине. Есть свои нюансы. Во-первых, никакого дренажа. Яма копается меньше в глубину и больше в ширину. Если вглубь идет плотная глина, сажайте поверхностно, можно на холмик, и пусть растение само осваивает тот горизонт почвы, который покажется ему наиболее комфортным.
Будьте готовы к тому, что корни ваших растений будут залегать неглубоко, проявляйте осторожность при рыхлении, чтобы их не травмировать.
Еще нужно постараться по возможности более плавно перевести растение на тяжелый грунт, ведь как правило растения мы покупаем в торфяном субстрате или выращенное на легкой почве. Для небольших растений это не так актуально, а при посадке более крупных экземпляров в грунт посадочной ямы лучше добавлять вашу глинистую почву, хотя бы половину от объема. Сильно менять механический состав грунта в посадочной яме не рекомендуется, чтобы растение не было в "стакане" с водой.
За 3 года освоения участка я не завезла ни капли "хорошего" грунта. Использовала бесплатную органику, свой компост, мульчу, иногда хвойный опад. В грядки добавляла ферментированную солому, песок, вермикулит. Но базовый грунт везде родной.
В самом начала работы с уплотненной почвой на своем участке, я конечно ее рыхлила, но не очень глубоко и без явного переворота грунта. Выбирала нежелательную растительность, вносила органику (солому, компост, шелуху подсолнечника, разравнивала и старалась максимально быстро закрыть - посеять газон, посадить кустарники, многолетники и замульчировать посадки. Если у меня не получалось сразу на подготовленный участок высадить цветник, то я закрывала землю хотя бы свежескошенной травой.
Органика в виде соломы, мульча из щепы и коры начинает перерабатываться микроорганизмами, что делает почву более структурной и рыхлой. Тут нужно отметить очень важный момент: если мы используем так называемую "желтую органику" (солому, сено, опилки, щепа и т.п), то она содержит крайне мало азота. Азот необходим бактериям для переработки внесенной органики и они его берут из почвы. Если почва и так бедна азотом, то Вашим растениям может не хватать азота. Лучше добавлять небольшое (!) его количество - использовать комплексные удобрения, дополнительно "зеленую" органику (свежескошенную траву, например), органические удобрения, богатые азотом.
Вот в целом и все, что я делала со своей почвой: бережное рыхление, внесение органики, защита почвы посадками и посевами, мульчирование и очень умеренное внесение удобрений. Под мульчей почва становится другой уже буквально за год. Вы это увидите по прополке, сорняки будут выниматься очень легко, буквально двумя пальцами.
Клубника - известная любительница глины. Тут спору нет.
Эти тыквы тоже росли у меня на глине, покрытой дерном, под слоем мульчи. Подробнее про технологию здесь
Малину сажали в траншею, в глину, но с добавлением трухлявых бревен и компоста. Владелец питомника при покупке саженцев сразу сказал: "У Вас глина? Отлично, значит будет намного проще с поливом. А то я замучился уже". Действительно, малина в глине и под толстым слоем мульчи не пересыхает. Поливаю в самую жару, но редко.
Плодовые саженцы яблонь и груш демонстрируют очень хороший рост. Сажала однолетки с открытой корневой системой. Есть некоторые проблемы с морозобоинами, но это другой вопрос. Я уже писала выше, что лучше выбирать растения надежные и зимостойкие, и не гнаться за южными сортами. Но кто же может запретить нам искать самый вкусный сорт, который выживет?) Поиски продолжаются)
Все фото из моего сада. И сказать, что ничего на глине не растет - будет попросту неправдой. Возможно, на мертвой земле и не растет, но если знать пару секретов природы, все наладится и вы полюбите свою плодородную глину!
____________________
Спасибо, что читаете и комментируете! Если было интересно - подписывайтесь, будем садоводить вместе!
