Красила, красила и докрасилась. Кисточка стала буквально продолжением моей правой руки. А в награду за усердие я получила «профессиональную» проблему: из-за длительной однотипной нагрузки не могу двигать кистью.
Но всё это мелочи потому, что результат моей (нашей, потому, что пилил и сверлил супруг) работы мне нравится.
Рука пройдёт. Правда, пока на комментарии отвечать не могу. Даже это предисловие с трудом набила. Но в ближайшие дни постараюсь ответить.
Ну, а пока выйдет статья из резерва. Я хотела её раньше выпустить, но всё как-то другие темы отодвигали. Видимо, кто-то сверху знал, что будет для неё более подходящее время. Вот оно и пришло. Тем более, что сейчас как раз время обрезки.
В обрезке любого дерева есть два базовых принципа, на которых держится формирование кроны. Если их не учитывать, то можно получить обратный результат. Вместо светлой прореженной кроны – густой ёршик. И наоборот, поняв эти принципы, можно правильно сформировать любое дерево. Вот они:
Два принципа формирования дерева:
- Прореживание (обрезка) – полное удаление ветви.
- Укорачивание – удаление части ветки.
При прореживании ветка удаляется на кольцо, то есть полностью. Прореживание практически не влияет на усиление роста дерева и образование новых побегов. Зато сильно осветляет крону (прореживание же).
Укорачивание даёт мощный импульс к пробуждению спящих почек, расположенных ниже (ближе к стволу). И стимулирует рост побегов, в том числе и волчков.
Степень прореживания (обрезки) зависит от возраста дерева. Чем дерево старше, тем сильнее прореживание (обрезка).
У молодых деревьев применяют обрезку однолетних ветвей. У плодоносящих – обрезку на двух- и трёхлетнюю древесину. У старых деревьев, у которых снижается сила роста и плодоношение, применяют обрезку на многолетнюю древесину (четырёх- шестилетнюю).
Что такое обрезка на двухлетнюю (трёх-; четырёх-; пяти- и так далее) древесину?
Очень часто этот простой, по сути, термин вводит обрезчиков в ступор. Попытаюсь объяснить.
Возраст древесины считаем не от ствола, а от «края» дерева. Самые молодые (кончики) побеги без разветвлений – это однолетняя древесина. Те веточки, от которых они отходят – двухлетняя. Двухлетняя в свою очередь отходит от трёхлетней и так далее до скелетной ветки, отходящей от ствола.
Понятно, что чем старше дерево, тем больше у него будет цепочка приростов. Тем меньше питательных веществ будет доходить до кончиков – однолетних приростов. Соответственно, однолетние приросты будут слабыми. И больными!
Вот тут и нужна обрезка на более возрастную древесину.
- Сокращается длина ветки, сокращается путь питания к молодым приростам.
- Высветляется крона.
- Уменьшается количество веток – оставшимся достаётся больше питания.
НО!
Важно не путать плодовые образования с двухлетней древесиной. Плодовые веточки отличить не сложно: они всегда короткие и на них округлые (плодовые) почки.
На плодовые образования обрезку тоже допустимо делать (ничего страшного, если перепутаете плодовую и ростовую веточку не случится). Но обычно это делается в крайнем случае.
И помним, что обрезка на более старую древесину не приводит к взрывному росту новых побегов.
Что такое защитное звено?
При обрезке на многолетнюю древесину, когда рост дерева и регенеративная способность (способность заращивать срезы) снижается, применяется метод обрезки с защитным звеном. В этом случае мы не вырезаем сразу ветку на кольцо.
Срез делается выше, над слабой веткой. Эта процедура помогает предотвратить усыхание коры возле среза и образование дупла. Через 1-2 года, когда дерево омолодится, защитное звено выпиливаем на кольцо.
Обратите внимание, я выделила "слабую ветку". Это важно. Ветка даёт питание нижележащей части. Если обрезать под веткой, останется пенёк. Если вырезать сразу на кольцо, стареющему дереву может не хватить сил зарастить срез!
Укорачивание применяется в том случае если нужно:
- Вызвать ветвление.
- Подавить конкурента.
- Укоротить одну из ветвей двойной развилки (некоторые сорта яблонь типа Коричного полосатого любят двоить побеги и вместо одного прироста дают два одинаковых).
- Укоротить сильный прирост.
Укорачивание бывает:
- Слабое (удаляется ¼ длины).
- Среднее (удаляется 1/3 длины).
- Сильное (убирается более половины побега).
В первые годы жизни дерева (до наступления плодоношения) формируется скелет. Задаём нужное направление скелетным ветвям, убираем лишние ветки, укорачиваем сильные приросты, чтобы крона впоследствии не оголялась. Удаляем (или подавляем) конкурентов.
Когда дерево входит в пору плодоношения, обрезка минимальна. Приросты в это время, как правило, достаточные (примерно 30 см в зависимости от вида), их укорачивать не надо).В это время проводится стандартная обрезка (удаление повреждённых, загущающих ветвей и веток с отрицательным ростом) укорачиваем лишь очень сильные приросты, выбивающиеся из кроны.
Как только у дерева начинается снижение приростов (10 – 15 см), проводим обрезку на двух – трёхлетнюю древесину.
Верхние ветки режем на ответвление, направленное в сторону, а нижние – на ответвление, направленное вверх, чтобы не было поникающих ветвей (с отрицательным ростом). Такие ветки получают меньше питания, они быстро слабеют, первыми заболевают и сохнут.
Такая обрезка проводится до того момента, пока у дерева не прекращается (или почти прекращается) нарастание приростов. Проводится каждые 5 лет.
Когда прирост прекращается, делается обрезка на многолетнюю (четырёх – шестилетнюю древесину).
Напомню, это основные приёмы обрезки. Есть более щадящие способы - зелёное формирование. Надеюсь, было полезно!
Благодарю за прочтение и лайк!
