Наверное, при кладке печи мастер облегчил себе работу — не стал заморачиваться с установкой фиксирующей проволоки или использовал некачественную — вот дверка и вывалилась.
Ну что ж. Как говорится, дело сделано, теперь надо исправлять.
Расскажу, как я сам выходил из такого же точно положения.
Надо просверлить 4 отверстия в боковых стенках дверцы диаметром 4 мм с выходом внутрь кирпича на длину 5,5 см, затем дырки с помощью гвоздя или чего-то подобного заполнить размоченным асбестовым шнуром и вкрутить саморезы 4х51.
Наполнитель можно выбрать и другой. Главное, чтобы он был жаростойким и отвердевал через какое-то время.
Высверлить отверстие сразу в дверке и кирпиче бывает сложно, если размер топочного отверстия небольшой, да и сверла потребуются разные — вначале по металлу, а затем по бетону. В таком случае дверку надо демонтировать из печи (все равно вываливается) и просверлить отверстия вначале в ней, а потом, временно установив дверку на место, наметить места сверления в кирпиче и снова сняв дверку сверлить.
После всех подготовительных работ ставите дверку на место с использованием огнеупорного раствора, дайте просохнуть естественным путем и можно пользоваться очень долго. У меня стоит уже более десяти лет и даже не шатается.
Вместо саморезов можно использовать анкерные болты, крепление станет еще более надежным, но будет труднее сверлить отверстия, т. к. анкерных болтов малого диаметра не бывает.
Тут во многом зависит то, какая у вас дверца установлена, хотя даже не какая, а с какими креплениями и кто как её устанавливал.
Крепления бывают очень разные, начиная от простых отверстий, куда должна вставляться проволока и при монтаже печи на определённом уровне в глубине устанавливают крепление, куда цепляется второй конец проволоки и её натягивают металлическим предметом, а чтобы со временем витки проволоки не разъехались, так этот предмет монтируют между кирпичами печи.
Есть вариант, когда к обратной стороне рамы дверцы приварены специальные скобы под размер печного кирпича и при монтаже в эти скобы надо просто вставить кирпичи.
Есть вариант, когда к раме приварены просто четыре уголка, которые также монтируются за кирпич в стену печи.
В вашем варианте нужно разобраться по какой причине она вываливается, самое простое, это взять и просверлить по углам рамы дверцы отверстия, а потом перфоратором от углов просверлить отверстия внутрь стены печки до доступной ниши. Потом закрепить раму через проволоку, которую надо постараться смотать в виток внутри печи, если же так не получиться, тогда закрепить проволоку внутри печи, а снаружи намотать, но вид будет не очень.
Если подойдёт вариант закрепить на болты через увеличенные шайбы или крепления из металла, тогда это будет лучшим вариантом.
Дверь надо закрепить.
Тут вариантов масса.
Можно разобрать (аккуратно) кладку вокруг двери.
В каркасе (раме, это та часть которая заходит в проём дверцы печи) уже есть отверстия под проволоку.
Вместо проволоки можно использовать прямые подвесы
для крепления гипсокартона.
Подвес крепится болтовым соединением к раме (коробки) печи.
Четыре подвеса разводятся в сторону от двери, если ест возможность, то для надёжности можно и их засверлить в кирпич.
Далее устанавливаем двери (по периметру обкладываем асбестовым картоном и возвращаем кладку на место).
Кирпич + раствор надёжно закрепят дверцу печи.
Можно кладку вокруг дверцы не разбирать, а пойти более простым путём.
Сделать разметку под отверстие в коробки печи с таким учётом что бы отверстие попадало в кирпич, а не шов.
Отверстие в коробке и в кирпиче, желательно сверлить без удара, что бы кирпич не расколоть.
Далее можно использовать или анкер, или вот такой металлический дюбель
и шуруп.
Затягиваем крепёж и дверца никуда не денется (и в этом случае не забываем об асбесте.
Думаю, что эта причина мучает не только Вас, но и очень многих людей. Особенно часто отваливается дверца топки, так как она довольно таки большая и тяжёлая. Но могу Вас успокоить, проблема это не фатальная и выход обязательно есть. Обычно начинает болтаться верхняя часть дверцы, из-за того что отваливается держащая её глина и отламывается проволока. Чтобы не мучаться с разборкой кладки я нашёл действительно дейстенный метод, чтобы дверка больше не болталась. Беоёте дрель и просверливаете отверстие в боковинке коробки дверки, чтобы оно попало с другой стороны в шов кладки. Далее закручиваю прямо в шов саморез длиной 100 мм. То же самое проделываю и с другой стороны. Вот и всё, причина устранена, саморезы глубоко зайдут в шов и не дадут коробке дверки болтаться. А так как саморезы обычно калёные, то никакая жара им не страшна. Я этим методом пользуюсь уже много лет и саморезы вставляю сразу при монтаже дверок. Не забудте после укрепления дверки замазать её коробку глиной, чтобы не возникало лишнего подсоса воздуха.
Лет пять назад делал топочную дверку в тепляке у тещи. Но там просто болталась её верхняя часть, ни какая замазка от этого не держалась. Закладные снизу были крепкими, а вверху видимо выгорели. Ни чего разбирать не стал. Засунул внутрь топки руку с шуруповертом заряженным сверлом 4 мм. и просверлил, с внутренней стороны по бокам дверки, в кирпичной кладке два отверстия, глубиной сантиметров 5-6, по обе стороны от дверцы. Подобрал гвозди такой же толщины (по моему на "сотку" были) откусил их сантиметров 7 и они плотно зашли в эти отверстия. Потом просто взял нихром 0,5 мм. и в четыре ряда привязал верх дверки к этим гвоздям в разные стороны, сделав скрутку. Тепловой зазор меду чугуном дверки и кладкой забил базальтовым утеплителем, а с наружи замазал. Стоит, и даже побелка не трескается, не то чтобы дверке вываливаться.
