Те, кто уже читал мои статьи, знают, что я в начале 70-х учился во Львовском ВВПУ. Об уникальности этого училища я писал, но была ещё одна особенность — как в военном округе, так и в училище, было хорошо развито туристическое движение. В училище функционировал турклуб «Пламя», ежегодно мы участвовали в массовом восхождении на высшую точку советских Карпат — гору Говерла, дважды (1974 и 1975 гг.) становились чемпионами округа, а в 1976 г. — чемпионами ВС среди военных училищ.
Как Вы уже, наверное, догадались, я был активным членом этого клуба и участвовал практически во всех слётах, сборах, походах и т.п., проходивших в то время. Обо всех повествовать не буду, для этого можно целую книгу написать, а вот об одном эпизоде хотелось бы рассказать.
В августе 1974 года 8 членов клуба (ст. лейтенант Пасхальный Пётр Иванович — наш начальник курса, мл. сержант Слава Волков, курсанты Боря и Ваня Антоновы (братья), Петя и Серёжа Михайлюк (братья), Слава Евдокимов и я) в свой отпуск поехали покорять Южный Урал.
Буквально в первые же дни похода к нам присоединились три студента Алма-Атинского медицинского института из Казахстана — Галка, её брат Лёша и её жених Артём (фамилии не помню). Нам предстояло пройти от Златоуста Челябинской области через Сатку, Тирлянский до Белорецка уже в Башкирии. Описать весь поход — очень много и долго, а вот о заключительном этапе поведать стоит.
Поход наш завершался восхождением на высшую точку Южного Урала — гору Ямантау (1640 м). До неё мы уже прошли почти триста километров по буреломам, болотам, покоряли более малые вершины (Большой и Малый Иремель, например). Естественно, что порядком устали, поэтому решили возле ближайшей речки разбить лагерь, оставить там наиболее обессиливших ребят и основной груз, а потом, уже налегке, «штурмовать» Ямантау.
По карте прикинули, что путь до вершины и назад в лагерь займёт пару дней, по пути встречается лишь одна сравнительно небольшая возвышенность. В соответствии с этими расчётами с собой взяли лишь самое необходимое — спальники (ночевать-то придётся), по фляжке воды, ну и сухпай на два дня.
Первый отрезок пути проходил, как говорится, по плану, пока мы не подошли к той самой «сравнительно небольшой возвышенности». Она оказалась скалами — Инзерскими Зубчатками.
Красота (!!!) неописуемая. Но красота красотой, а её преодолевать надо. Идти в обход — слишком много времени потребуется. Решили идти «в лоб». Естественно, что выбирали самые пологие участки, но всё равно к вечеру даже до вершины скал не добрались. Нам повезло, мы наткнулись на очень большой плоский горизонтальный валун, покрытый густым мхом. На нём и заночевали, а мох был как перина.
Под утро проснулся и обомлел от увиденного. Смотришь наверх — голубое-голубое без единого облачка небо, отражающее лучи восходящего солнца; смотришь вниз — огромная каменная река, «текущая» вдаль на сотни метров; смотришь налево — сказочные каменные «замки драконов», а над головой — огромная ветка ели… До сих пор у меня всё это перед глазами!
Дальше шло вроде бы как по плану. Спустились с Зубчаток, поднялись и спустились с Ямантау. Но на это день полный понадобился. Пришлось ещё раз ночевать. Утром решили не рисковать и не возвращаться через Зубчатки. Пошли в обход, к вечеру должны были быть в лагере. Всё бы хорошо, да вот вода закончилась, да и еды уже нет — последний кусок колбасного сыра ещё вчера вечером съели. А лето в том году выдалось жаркое, за весь наш поход ни одной капли с неба не упало. Лужицы, чтобы хоть руки помыть, не найдёшь.
Прошли где-то км 10, и — о чудо! — впереди замаячила водная гладь, а из неё деревья растут. Нам даже подумалось, что это мираж. Как можно быстрей пошли к ней. Действительно, вода, но коричневая. Приблизились, и оказалось, что это абсолютно чистая и прозрачная вода, а вот грунт — коричневый. Этот водоём, как потом нам сказали местные жители, называется Журавлиным болотом.
Первым делом упали на колени и жадно напились. Потом уже умылись, да почти помылись. Кстати, после приёма болотной жидкости ни у кого не было расстройства.
Где-то часок передохнули, иначе после такого счастья и невозможно было. Пошли дальше, жажду преодолели, а вот голод… Организм же молодой. И опять — о чудо! — впереди замаячила избушка, домик… Подходим ближе — добротный одноэтажный деревянный дом. Забора нет, двери распахнуты. Кричим: «Хозяева»!!! Никто не отвечает. Заходим в дом, а там… в русской печи огромная сковородка с ещё тёплыми оладышками. Опять зовём хозяев — молчание. Унылые выходим на крыльцо в надежде, что хозяин всё-таки появится.
Проходит какое-то время и на тропинке появляется мужчина на лошади. Мы, осчастливленные, несёмся к нему: «Вы хозяин этого дома»?
— Нет. Это дом местного егеря, а что Вам надо?
Коротко (насколько могли) объясняем проблему.
— Ребята, закон гор и тайги гласит, что если ты попал в беду, то заходи и возьми то, что тебе может помочь, но не больше.
Съели мы по два оладышка, внушая себе, что уже наелись.
До лагеря дошли без приключений, а там нас встречали как в 60-х годах в Москве первых космонавтов (во всяком случае нам так показалось). Вот тут мы уже наелись «от пуза».
Дорога до Белорецка была уже лёгкой — где-то км 25-30 по прямой и по горизонтальной поверхности. Правда, последние км 10-15 Галку мы попеременно несли на руках, скрестив руки «беседкой».
В Белорецке местные жители поинтересовались нашим маршрутом. Узнав, с изумлением отметили, что на некоторых участках нога человека уже лет 100 как не ступала. Нам было очень приятно это слышать, хотя понимали, что они таким образом лишь желали поддержать нас.
До дома было ещё более четырёх суток — от Белорецка до Уфы на самолёте (АН-2), потом на поезде до Киева, с пересадкой до Львова.
Вот так мы, в своё время, проводили свои курсантские (студенческие) каникулы!
Автор: #рыжов_олег_алексеевич , доктор философских наук, профессор, преподаватель высшей школы, 67 лет.
Читайте нас также в телеграм — по этой ссылке
