Глициния, благодаря широкому спектру форм, цветов, цветов и размеров может украсить любой сад. При покупке глицинии, выращенной в теплице, нужно акклиматизировать ее перед посадкой в саду. Для этого растение ставят на улице в защищенное тенистое место, первоначально на 3-4 часа, а затем ежедневно увеличивают время пребывания на улице на 1-2 часа. Если на улице еще прохладно, то время можно корректировать – замерзание критично для глицинии и на ночь в любом случае растение заносят в помещение. Во время транспортировки некоторые листья могут стать желтыми или коричневыми, а небольшие стебли могут погнуться или сломаться. Это не означает, что растение погибнет. Нужно просто удалить пожелтевшую листву и поврежденные стебли.
Необходим регулярный полив при подсыхании верхнего слоя почвы, и время от времени нужно опрыскивать листья водой. Через 2-3 дня можно переместить растение из затененного места на утреннее солнце, но днем лучше вернуть его в тень.
Через неделю глициния должна выдерживать температуру наружного воздуха, если она остается около 10 градусов, и дней через 10 она будет готова к посадке на постоянное место. Лучше сделать это в пасмурный день и обязательно при этом хорошо полить растение.
Далее необходимо ежедневно наблюдать за листвой и соблюдать особую осторожность, чтобы не сжечь листья. Если происходит какое-либо их обесцвечивание, то придется вернуть растение в полутень и повторить попытку пересадки позже.
При выборе места для посадки нужно иметь в виду, что глицинию вполне устроит 6-8 часов солнечного света. Обязательно должен быть хороший дренаж, на тяжелых глинистых почвах растение не приживется, поэтому при высоком содержании глины в почву во время посадки надо добавить садовый компост, прессованный мох или гранулированный торф – около трети на почвенную смесь.
Яма для посадки делается чуть больше горшка. Если растение имеет чрезмерное количество корней, то нужно ослабить корневой ком, обрезав нижнюю часть примерно на пару сантиметров и проредить его вертикально со всех четырех сторон. Затем растение помещают
в центр лунки, убедившись, что стебли находятся на том же уровне почвы, что и в горшке, и засыпают подготовленной почвой. При засыпке почвы ее слегка придавливают со всех сторон, чтобы избежать образования воздушных карманов. В конце необходим тщательный полив. Среднее расстояние посадки составляет не менее 30 см между каждым растением.
После укоренения растения можно подкормить его костной мукой.
Большинство многолетних растений обычно не повреждаются зимними температурами, однако морозное пучение может повредить их корневую систему. Поэтому нужно мульчировать приствольный круг деревьев слоем толщиной около 7 см из соломы, хвойных веток или других рыхлых материалов. Листву и траву лучше не использовать, поскольку они могут
слишком сильно уплотниться вокруг растения. Мульча насыпается после замерзания земли, обычно в конце ноября, а весной постепенно удаляется.
Что касается болезней и вредителей глицинии, то ключевую роль в этом вопросе играет сортовая устойчивость растения, а также необходимые мероприятия по уходу (своевременная прополка, соблюдение режима полива, обрезка и прочее), которые сведут к минимуму риск заражения и появления вредителей. Обрезка глицинии может дать несколько преимуществ: улучшение качества цветов, улучшение здоровья растений и сохранение формы/размера. Нужно дождаться окончания цветения (обычно поздней весной) и подрезать кончики стеблей на 3-7 см.
Причиной низкорослости деревьев могут быть многие факторы, в том числе и некоторые бактериальные патогены. В этом случае растения будут чахлыми и медленно растущими. На корнях и стеблях могут появиться твердые деревянистые «опухоли», которые необходимо обрезать, но никаких гарантий эта мера не дает, только если не удалить всю ветку в ранней стадии поражения.
Листовая пятнистость проявляется в виде черных или коричневых пятен на нижней стороне листьев. Они могут при этом опадать, а иногда в центре листа образовывается отверстие с красным ореолом. Это грибковое заболевание, поэтому для профилактики необходима хорошая вентиляция растения, а при заражении удаляют все пятнистые и пожелтевшие листья и опрыскивают дерево биофунгицидами типа Фитоспорина-М и Бактофита. В запущенном случае используют препараты с медью — медный купорос, бордоскую смесь, Купроксат, ХОМ и другие. Этими же средствами желательно обработать опавшую листву у приствольного круга весной, так как грибок нередко распространяется именно с нее.
Другой грибок, мучнистая роса, выглядит как беловато-серая мучнистая плесень или войлочные пятна на почках, молодых листьях и побегах. Листья могут сморщиваться и скручиваться вверх. Новые побеги чахлые. Для борьбы с этой напастью используют те же препараты, что и в предыдущем случае. Нередко садоводы используют и подручные средства для обработки растений от грибковых и прочих заболеваний — мыльный раствор с содой или йодом, марганцовку и древесную золу.
Черный виноградный долгоносик на стадии имаго имеет продолговатую форму длиной около 1 см, тусклого цвета от сланцево-серой до коричневато-черной окраски. О его присутствии можно узнать по неровным выемкам на краях листьев.
Серьезный ущерб растению наносят личинки этого жука. Они кремового цвета с блестящими коричневыми головками. Личинки выгрызают корни, а иногда поднимаются вверх и по стеблям, объедая кору. При появлении жуков проводят их ручной сбор, а в вечернее время опрыскивают растение контактными инсектицидами. Но если долгоносики успеют отложить яйца, то живущих в почве личинок уничтожить очень сложно. Единственным, пожалуй, эффективным способом являются нематоды, которые не причинят вреда растению, но убьют личинок. Популяции этих полезных червячков продаются, использовать их надо в соответствии с инструкциями на упаковке. Следует иметь в виду, что одного введения нематод обычно недостаточно, чтобы получить хорошие результаты, поэтому обязательно нужно повторить процедуру через неделю или две, чтобы помочь колонии нематод лучше утвердиться в этом месте.
