Упоминание о тульском прянике встречается еще в XVII веке, вологодское масло появилось благодаря семье Верещагиных, а винокуренные заводы Массандры заложили при Льве Голицыне. Какие гастробренды родились еще в царской и имперской России, но любимы до сих пор — узнайте из материала портала «Культура.РФ».
Вологодское масло
Бренд «вологодское масло» появился благодаря Николаю Верещагину — старшему брату известного художника-баталиста Василия Верещагина. По образованию моряк, он так и не привык переносить качку, поэтому оставил это дело, поступил на факультет естествознания Петербургского университета и увлекся сельским хозяйством. Он изучил развитие молочного производства в Швейцарии, Голландии, Германии и Дании, а в конце 1860-х годов открыл артельные сыроварни в Тверской, Новгородской, Ярославской и Вологодской губерниях.
В 1870 году на Всемирной выставке по молочному хозяйству в Париже Верещагин попробовал масло из Нормандии с «ореховым привкусом». Он загорелся идеей повторить его, но уже на родине, выбрав для этого вологодские хозяйства с обширными заливными лугами с разнотравьем.
Верещагин нагревал пастеризованные сливки до 80–85 градусов, и «парижское», как он назвал его, масло обретало выраженный сладкосливочный вкус. С 1872 года его стали производить на первом маслодельном заводе в селе Фоминском, который организовали в 16 километрах от Вологды приглашенные Верещагиным голштинские мастера Ида и Фридрих Буманы.
К началу XX века вологодское масло стали продавать за рубеж. Правда, вывозили его как «петербургское», так как масло шло на экспорт из столицы. Звание «вологодское» масло получило в 1939 году по указу Наркомата мясной и молочной продукции, а принятый ГОСТ закрепил высокие требования к его качеству: не более 16% влаги, не менее 82,5% жирности, и только из свежих сливок первого сорта. В 2009 году в Вологде открылся Музей вологодского масла.
Тамбовский окорок
Начиная с XVI века в России стала складываться гастрономическая карта. Продукты ассоциировались с местами, где, как казалось, они вкуснее: если огурцы, то луховицкие, лук — романовский, корюшки — петербургские, яблоки — мичуринские.
О тамбовском окороке заговорили в 1880-е годы. В Тамбовской губернии активно развивалось свиноводство, и весной 1884 года, как писали «Тамбовские губернские ведомости», некий «г. Мокроусов заключил контракт на поставку к Высочайшему Двору окороков к Пасхе в количестве 80 штук».
Окорока готовили по особому рецепту: сначала мясо вымачивали в соленой воде, затем варили со специями и коптили на дыму от ольховой щепы. Получался розоватый и сочный продукт с корочкой. Окорок по фирменному рецепту появлялся обычно на столах у зажиточных горожан Петербурга и Москвы. Широко популярным гастрономический изыск стал в советское время — тогда у тамбовского окорока появился подробный рецепт по ГОСТу.
Автор: Татьяна Григорьева
