Если хочешь увидеть видеокурс, напиши в комментариях, и, возможно, мы с командой заснимим обучающий урок по гипсовке, как работает наша лаборатория, и по какой технологии.
В прошлом посте я писал о том, какие основные этапы проходит гипсовщик для того, чтобы техник смог дальше спокойно работать. Сейчас мы рассмотрим все более детально. Поехали.
- Начнем с простого, нам пришли слепки, мы их внимательно изучили и приступили к работе. В своей работе мы используем такие устройства как: вакуумный смеситель, вибростолик, камера высокого давления, пароструй, бормашина, а также триммер. Перед началом загипсовки нам необходимо удалить излишки силиконовой массы со слепка, я обрезал слепки не доходя до шнек зуба примерно 3-4мм, так мы сохраняем информацию об овоидах, избегаем слишком толстого цоколя, который потом трудно обработать, достигаем комфортной работы со слепком. Обрезаем все это острым лезвием, у нас в лаборатории обычно используют вот такие острые скальпели :
После того как все обрезали начинаем работать с автоспином. Фиксируем модель на форму, в нашем случае были вот такие:
Мы фиксировали клеем-пистолетом. Держит крепко.
Фиксировать тоже необходимо четко, существуют вот такие плашки, так сказать направляющие, на ней изображена центральная линия резцов, и линия клыков:
После того как выставили слепок по постановочной пластине, фиксируем его на горячий клей. После фиксации идём к устройству Автоспин. Суть механизма проста, лазером нам показывает позицию, где вылезет сверло, но не стоит выставлять в любой точке зуба, необходимо выставить позицию лазера четко по центру обточенного зуба, и не на бугры либо режущий край, а именно по центру культи, делаем один по центру, второй чуть дальше к язычной стороне, также учтите, что пин может вылезти прямо на границу, поэтому старайтесь просверлить пластину так, чтобы не попасть в границу. Допускается выставление второго пина за пределы обточенной культи, на слизистую оболочку, самое главное сделать ее так, чтобы техник в дальнейшем смог распилить данную модель, но все зависит от ситуации. Далее выставляются пины на нерабочую поверхность, там мы выставляем один пин на соседнем зубе обточенной культи, второй ставим в конце дуги слепка, по ситуации ставим третий пин по середине, между первым и третим, но только если это необходимо. На комбинированных слепках где и обточенные зубы, и трансферы имплантантов, делаем все то же самое как на фото, только ставим пины на место, где стоит аналог, также два, чтобы можно было распилить и сделать разборной данную часть модели. Тут в любом случае придётся ставить один пин на слизистую, так как обычно аналоги повёрнуты более в язычную часть. Следующим этапом после сверления плашки мы вставляем пины в плашку и мешаем гипс. Разборные модели заливаются и высококачественного гипса 4 класса. Обычно консистенция такого класса гипса равна 23/100 (23мл воды/100г гипса). Перед загипсовкой таке необходимо пароструем немного смочить слепок, делаем это направив дуло пистолета пароструя на слепок на расстоянии вытянутой руки, смачиваем максимально аккуратно, иначе после загипсовки мы можем увидеть поры, либо крошащийся гипс. Очень важно иметь в такой работе пароструй. При изготовлении смеси гипса также очень важно использовать дистиллированную воду. Сначала наливаем в колбу дистиллированную воду (в нашем случае 23мл, у вас может отличаться, внимательно читайте инструкцию которую прилагают к каждой упаковке с гипсом), затем медленно насыпаем в колбу гипс, не стоит сразу наваливать горку гипса, иначе будет сложно вымешать. Лучше аккуратно засыпать чтобы он успевал впитать воду. После того как засыпали гипс в колбу, берём шпатель и хорошо вымешиваем 5-10 секунд, после ставим в вакуумный смеситель на 30 секунд (также пишут на упаковках рекомендуемое время для смешивания гипса). После того как гипс замешался ставим нашу форму на вибростолик и аккуратно начинаем заливать слепок, советую использовать маленькие тоненькие шпатели по типу этого:
На кончик берём немного гипса и проливаем зубки, рекомендую сначала начать с обточенных зубов, так мы будем четко видеть, как пролилась та капля гипса которую мы залили в культю. Если начать с 5-6 зубам двигаться медиально, то можем сделать пору с дистальный стороны, может не пролить нужное нам пространство на рабочем зубе. На верхней челюсти я заливал гипс на небо и крутил на вибростолике форму с ложкой, так я точно был уверен, что пор не будет. Заливаем на 3-4 мм выше обрезанных частей нашего слепка, который до этого мы подготовили, чтобы избежать того, что пины вылезут наружу, и культя будет с погрешностью, такую работу техник точно не примет. После того как заготовили пространство из гипса под нашу плашку мы надеваем ее на форму, аккуратно постукивая ее сверху, так избегаем пор на самой модели, делается для того, чтобы и технику, и врачу были приятно держать в руках такую модель. В работе конечно никакой роли это не сыграет, если внизу модели будет пора, но лучше так не делать. После того как поставили плашку убираем выступающие излишки гипса между плашкой и ложкой, отправляем форму в камеру высокого давления на 10 минут. Давление в камере выставляем 200 кПа. У нас в лаборатории используется устройство Баротерм 20М. Также используется для полимеризации и уплотнения материалов.
После того как наш слепок отстоял 10 минут, обязательно достаём его из камеры, так как в камере скапливается влага, а она то нам и не нужна, для быстрой работы нам необходимо четко соблюдать все правила, если мы продержим модель там же в баротерме, даже в выключенном состоянии, влага никуда не выйдет, модель до конца не дала усадку, а соотвественно при загипсовке в артикулятор наши модели будут усаживаться, будет погрешность, будут щели по окклюзии, а соответственно будут переделки. Мы рассчитываем на работу без переделок, чёткую по протоколу. Желательно вообще поместить слепки в хорошо проветриваемое место, где они достигнут максимальной усадки. Модели сушатся 40 минут, после того, как достали из баротерма. После полной сушки мы можем распаковать получившиеся модели из слепков. Не следует силой извлекать их оттуда, так как мы предварительно обрезали слепки нам будет очень просто взять гипсовый нож, аккуратно поддеть ложку в районе 6 зуба, затем в районе клыка, затем с другой стороны точно также. Готово. Слепок извлечён. Проверяем на наличие пор, если их нет, двигаемся дальше, проверяем оттяжки, это очень важно, особенно если они есть на обточенных культях. Если вы обнаружили оттяжки на обточке, сразу идём к старшему технику, дальше он принимает решение что делать, либо самостоятельно доработать скальпелем, либо переснятие слепка. Обычно выбирают второй вариант, иначе коронка может попросту недосесть в полости рта. Далее если все хорошо, а именно, у нас нет пор, нет оттяжек, мы не сломали зубы, идём на обработку моделей, с собой берём антагонист который мы также залили вместе с рабочей моделью (заливается точно также, проливаем зубы, делаем пространство 2-3мм, но не делаем разборную плашку, а делаем просто гипсовые зацепы, выглядят они просто как капля 💧. Они нужны, чтобы наш будущий цоколь из гипса второго класса просто не отслоился. После сушки берём форму для цоколя, выглядит так:
Заливаем форму не доходя до бортика 5-7мм, раструшивающими движениями ставим нераспакованную загипсованную модель в цоколь. Ждём ещё 30-40 минут. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЫ ИЗВЛЕКАЕМ ЛОЖКИ. Проверяем поры, зубы, оттяжки. Если есть оттяжки на антагонистах, тут проще, берём скальпель, и аккуратно убираем их.
Итак, берём модели и идём к тримеру, обрабатываем по кругу модели, антагонист уходит в сторону, а рабочую модель нужно доработать с язычной стороны. Чтобы было максимально красиво и удобно, в лабораторию покупают вот такое устройство:
Обрабатываем модель с язычной стороны и только после этого идём пароструить! Почему только после этого? Потому, что модель достигла максимальной сушки, даже лучше сначала обработать ее с язычной стороны, затем пойти на триммер, а только потом пойти к парострую и убрать остатки пыли, мокрого гипса. Почему именно пароструй? Гипс не любит воду, он начинает крошиться, теряет прочность и так далее… опять же все зависит от качества преобретенного вами гипса. Пароструим мы на расстоянии 10-15см, чтобы не повредить отлитые зубы, а особенно обточенные. Ни в коем случае не подставляйте дуло пистолета пароструя слишком близко к обточенному зубу! Так мы можем снять пару микронов гипса или более, соответственно даём погрешность в работе, и тут все по кругу, техник делает работу, доктор фиксирует и видит не плотное прилегание, соотвественно переделка, виновник гипсовщик. После того, как мы отпароструили наши модели, ставим сушиться на 5-10 минут, делается это только потому, что сейчас мы будем сопоставлять модели липким воском, а он также не любит воду и попросту не держится. После очередной сушки присаживаемся поудобнее, проверяем наши накуски. Обычно модели сопоставляются между собой сразу, но при отсутствии опорных зубов, например 5-6, либо наоборот во фронте, нам не удастся сопоставить модели между собой, нам в любом случае понадобятся накуски. Даже если модели сопоставляются, все-равно не поленитесь проверить их сопоставление накусками. Что делаем? Начинаем обрезать накуски. Убираем острым скальпелем фисуры, убираем все, оставляем бугры(или в случае фронта режущий край) по всей окклюзии. Нам не понадобятся красивые фигурки на накусках, так как во рту у человека, доктор в любом случае где-то не доснял нам такую информацию, соотвественно на гипсовой модели их нет, соотвественно будем видеть не плотной прилегание закуски по окклюзии. Закуска должна сидеть плотно на модели, никаких щелей, не должна балансировать. Если модели сопоставляются без накуски, можем взять простой карандаш, начертить линии между верхней и нижней челюстью, извлечь накуски и проверить, верно ли мы сопоставили модели. Если все хорошо, то приливаем прямо на зубы ( но, не на обточенные ) липкий воск. Не стоит заливать всю вестибулярку воском, потом замучаемся его пароструить. Достаточно прилить одну 6ку, один зуб во фронте, и 6 в другом сегменте. Этого хватит. Воск достаточно крепкий. Если же вы столкнулись с тоталом, либо это протезис, то берём зубочистки, и прикладываем к цоколю нижней челюсти и к цоколю верхней челюсти, фиксируем. После этого берём артикулятор и идём к гипсовому столу. На артикуляторе есть вот такая шкала, по ней мы можем отредактировать завышение или занижение челюсти (обычно делают на протезах) в нашем случае зубы скорее всего будут циркониевые либо пластмассовые(за металлокерамику в своём блоге рассказывать не буду, так как мало о ней знаю, гипсуют конечно без разницы, что циркон, что пмма, что металлокерамика) и поэтому выставляем в шкале четкий ноль, гипсуемся всегда в положении 0!!! Только если вам скажет старший техник, по его требованию вы можете гипсоваться с завышением или занижением, это уточняет врач (также делают завышение на мокапах, о них буду рассказывать позже)
Также есть специальная металлическая отцентровка, по который мы можем загипсоваться четко по центральным резцам, выставить горизонт. Гипсуемся также только с ней! Перед загипсовкой можем намочить тоненькую тряпочку и подложить ее под нижнюю челюсть на 2-5 минут, артикуляционную плашку кладём в любую свободную резиновую колбу и заливаем водой на 15 минут, она то точно должна напитаться воды. В своей работе я использовал артикуляционный гипс второго класса. Консистенция проста, 50г воды, 100г гипса. Можно замешивать в обычной резиновой колбе не используя вакуумный смеситель. Если мешаем в ручную, то вымешиваем примерно 45-60 секунд. Берём в руки шпатель и аккуратно наливаем в артикуляционную плашку замешанный гипс. На одну сторону мне хватало замешать 50-60гр гипса, в целях экономии советую и вам рассчитать примерное количество необходимого гипса. После того как прилили нижнюю челюсть к плашке ждём, пока модель прихватится к артикулятору около 30-40 минут. Приступаем к загипсовке верхней челюсти. Как ни крути, на артикуляционных плашках у нас всегда остаётся какое то количество гипса после прошлых работ, необходимо выбрать ту толщину, которая недостаёт до нашей верхней челюсти, толщина гипса который мы можем прилить между артикуляционной плашкой и гипсуемой моделью не должна превышать 5мм, иначе можем увидеть усадку гипса, соотвественно завышение. Переделывать мы не хотим, если не нашлось такой плашки, то, берём пупырчатую пленку, подкладываем на верхнюю челюсть, наливаем нужно количество гипса чтобы добавить к артикуляционной плашке, убираем излишки по краям и ждём все те же 40 минут. После сушки, доливаем верхнюю челюсть к плашке и после сушки обрабатываем на бормашинке фрезой по гипсу. Тоже важно дождаться высыхания, иначе фреза будет в мокром гипсе, замучаемся чистить фрезы, лучше подождать. Теперь, когда работа полностью загипсована, мы приступаем к извлечению воска от рабочей поверхности. Я это делал так, пароструем разогревал липкий воск, но не сильно, не нужно делать так, чтобы он расстекался по модели, его нужно разогреть до того состояния, пока челюсть легко не отойдёт, силой тянуть не нужно, оторвём зубы. Слегка погрели, проверили, не отходит, пароструим дальше, и так пока модель не отойдёт. После этого, пароструим непосредственно сами модели, от гипсовой пыли, воска, и только после этого кладём в нашу заветную коробочку где лежали обычные слепки, уже готовую работу. Для полного протокола не хватает контрольки… об этом в следующей статье.
Подписывайтесь на мой канал на Яндекс.Дзен, рекомендуйте своим друзьям, которые только начинают вникать в зуботехническую профессию.. всем спасибо за уделённое время на чтение!! Надеюсь был максимально полезен!
