Впервые я столкнулся с пошивом изделий(вещей) из этого материала на прошлой неделе.
Было много страхов и сомнений, ведь ошибиться просто нельзя!
Каждый неправильный прокол иглы будет виден и придется делать все заново!
Что же делать?? Как же работать с ЭКО кожей и не упасть в грязь лицом?
Раньше я уже работал с этим материалом, но только при ремонте одежды или при создании косынок на голову, что не требует особых знаний, умений и навыков.
Я боялся браться за ремонт и каждый раз, когда меня спрашивали: "шью ли я кожу?" по спине пробегал холодок от ужаса. Но все же, я брался за ремонт и все получалось!
Я много читал различных статей на эту тему, смотрел видеоролики, по работе с такими материалами, но все равно было страшно начинать.
Впервые, я стал работать с кожзамом, когда мой знакомый попросил поменять молнию на куртке. У меня тогда не было ни специальной лапки, ни иголок, один словом - ничего...
Нашел я лайфхак, как сделать так, чтобы лапка скользила по коже.
Предлагали несколько вариантов:
· смазать прошиваемый участок кожи маслом;
· подложить под лапку кальку(бумагу);
· приклеить малярный скотч;
· наклеить скотч на лапку;
Я, естественно, выбрал последний вариант, ведь кому захочется делать дополнительную работу по удалению масла, бумаги или скотча с уже готовой вещи?
Иголку использовал для машинки №90, нитки самые обычные, швейные.
Затем я столкнулся с еще одной проблемой - кожу нельзя прокалывать, ведь дырки останутся навсегда.
Я также стал читать, кто и что использует для фиксации слоев кожи. Кто-то использует специальные зажимы, кто-то канцелярские зажимы, кто-то заколки и невидимки для волос. Все это мне не подходило, тк нужно было делать здесь и сейчас.
В куртке уже были проколы от фабричной строчки, и я воспользовался этим. Я попадал булавками в эти самые дырки, и когда прошивал на машинке, просто убирал их и все получилось!
Предварительно я подобрал длину стежка на машинке, чтобы она совпадала с фабричной. Как правило, это 3-3.5мм. Это я сделал для того, чтобы не наделать новых дырок, которые могли бы в будущем стать причиной для разрыва куртки в этих местах.
По окончанию пришивания молнии в кожаную куртку я столкнулся с очередным препятствием - как же утюжить Эко кожу и можно ли это делать вообще?
Почитал и снова куча вариантов и опасений:
· минимальная температура утюга и чистый лист бумаги;
· вместо утюга использовать трансфер для кожи(двухсторонний скотч, которым приклеивают припуски швов с изнанки);
· простучать молоточком швы;
· отстрочить припуски швов;
Мне тогда помог вариант с листом бумаги.
У меня парогенератор, температура которого не регулируется. Как заявляет производитель, это оптимальная температура для всех типов тканей, которая не прожигает ткань. Да, так и есть. Пользуюсь им уже 3 года и все прекрасно!
Вместо обычной бумаги я использовал кальку. Она была под рукой.
Это был мой первый опыт по работе с ЭКО кожей.
Еще один случай был, когда ко мне обратилась одна клиентка, с просьбой сшить косынку из ЭКО кожи на шелковой подкладке.
Я изучил эту косынку, поискал фото в интернете и согласился на пошив)
Мы купили специальную иглу и лапку для работы с кожей, я выкроил косынку из ЭКО кожи, потом полученный треугольник наложил на шелк и вырезал. Затем сшил их на машинке, оставив небольшое отверстие в шве, чтобы можно было вывернуть косынку. Хочу сказать, что при сшивании кожи и шелка по косым частям, шелк сильно вытягивался и приходилось постоянно делать припосадку, чтобы все сошлось. Для себя я понял, что подкладку нужно укладывать под кожу, чтобы машинка сама присобирала ее. Потом я аккуратно, с помощью бумаги и парогенератора отутюжил края косынки, зашил потайным швом то небольшое отверстие в шве. Когда я зашивал это отверстие, я столкнулся с тем, что кожу крайне сложно подцепить ручной иголкой так, чтобы шов был невидимым. Пришлось работать буквально на ощупь, ведь и кожа и шелк не держали форму сгиба и постоянно пытались ускользнуть.
Затем я проложил отделочную строчку на ширину лапки по краю косынки. Длина стежка была 3.5мм.
Заказчица была довольна результатом, а я тем, что все получилось!
Ну а на днях я взялся за пошив женского жакета!
Мне сильно помогли знания, которые я получил ранее.
Сначала я сделал макет будущего жакета из плотной бязи, внесли минимальные корректировки, которые я внес в выкройку.
Прежде, чем кроить, нужно было как-то привести кожу в порядок... Она была мятая.
На кусочке кожи я провел тесты:
· Сначала проутюжил без пара через кусок бумаги с изнанки - результата не было;
· Затем попробовал с лицевой стороны через бумагу - немного стало лучше, но все равно были виды следы от складок;
· Потом, с изнаночной стороны, через кусочек хлопковой бязи;
· попробовал с паром - сработало! С лицевой стороны не было дефектов;
· А после, и вовсе без дополнительно ткани, с паром, прямо по изнанке обдал кожу паром, хорошо проутюжил и все складки ушли;
· Далее, с лицевой стороны попробовал через кусочек ткани, без пара - все прошло успешно;
Для нанесения на кожу с изнаночной стороны нужный мне линий я использовал обычный обмылок, остро заточенный.
Кроил острыми ножницами, какими крою обычно все ткани средней плотности.
После, наложил крой из кожи на подкладочную ткань, перенес все линии, и выкроил.
Далее - сколол детали из кожи между собой иголками так, чтобы проколы были на расстоянии 5мм от края припуска, чтобы потом эти проколы не были видны на лицевой стороне. Иголки располагал вдоль края припуска.
Стачивал(сшивал) детали на машинке. Длина стежка 3.5мм, машинную иглу поставил №70, обычную. Заранее, на кусочке кожи я проложил строчку и увидел, что от специальной иглы по коже остаются большие дыры. Игла была №90. Возможно, что при №70 от иглы по коже был бы другой эффект, но у меня не было таких в наличии.
Когда я сшивал детали, убирал иголки прежде, чем лапка коснется их.
После, высекал все лишнее, надсекал в местах скругления, как и при пошиве из костюмной ткани, все тоже самое делал и на подкладочной ткани.
Затем, разутюживал и отутюживал все швы через кусочек ткани с паром.
Когда я стал соединять между собой основу жакета с подкладом, кожаные детали располагал сверху, а подклад снизу, чтобы машинка присобирала его. все совпадало идеально!
Впервые я использовал трансфер для фиксации припусков и слоев кожи по краю борта и воротника. Этого можно было не делать в том случае, если бы была отделочная строчка по краю воротника и борта. Но по модели этого не было и пришлось использовать трансфер.
Все остальные припуски очень хорошо держали свою форму после утюжильных работ.
Жакет получился даже лучше, чем предполагалось!
По эскизу я пришил все необходимые пуговицы, выметал вручную петли, используя самую тонкую иглу, чтобы были минимальные повреждения у кожи. Расстояние между каждым стежком, для выметывания петель, в среднем , было 2-3мм, нитка в 2 сложения.
Какой же вывод можно сделать после проделанной работы?
- Сначала более тщательно изучаем необходимый нам запрос.
- Выбираем для себя наиболее подходящий вариант.
- Тренируемся на макете или кусочке материала.
- Прилагаем достаточное терпение и усердие.
И самое главное: от знания до мастерства - время!
Задавайте интересующие вас вопросы и мы вместе сможем помочь друг другу!
