Всем привет!
Кто читает мой блог в курсе,что у меня рванул ГРМ.Благо все обошлось,клапана целые,но по потеть пришлось.И так поехали…
Разборка.
Первым делом снимается весь пластик.Начиная с декоративной крышки двигателя,она будет мешать, заканчивая защитным кожухом ремня ГРМ.И если с крышкой проблем не должно возникнуть,в зависимости от модели там либо 4 гайки под ключ на 10 либо клипсы,то с чехлом ГРМ придется повозится.Там ,в зависимости от модболтовели,5 М6 и к некоторым довольно проблематично подлезть ,а уж про открутить и говорить не приходится.В стоке конечно болты должны быть под шестигранник на 5,но обычно их меняют на болты под ключ на 10.
Главное нужно понимать,если торцевой ключ подошел "впритык" то таким ключом болт можно толь "сорвать" с места, а откручивать уже руками так как есть реальный шанс,что иначе вы просто окажетесь в патовой ситуации когда болт откручен ,а вынуть его не получится ведь ключ уперся в полку крыла.
Ну окей, пластик снят,что дальше?А дальше нужно снять демпфер коленвала (задающую звездочку).
Для этого нужно снять правое колесо (по ходу движения) включить на селекторе 5 ую передачу и если вам повезло и тормозные диски у вас вентилируемые ,то обычную но хорошую (китайская не подойдёт) отвёртку нужно вставить в отверстия диска так чтобы она уперлась в тормозной суппорт ,разумеется во избежании последствий, перед данной процедурой нужно выставить метки распредвалов.
Если старый ремень стоял правильно ,то эта процедура и метку калевала выставит на место.Чтобы убедиться в том что метка каленвала встала правильно можно посмотреть в специальное смотровое окошко на КПП.
Одинарная тонкая риска на маховике должна точно совпадать с меткой на блоке.Для удобства можно вывернуть свечи зажигания,тогда вращать двигатель будет гораздо легче.
Далее ослабляем и снимаем ремень генератора.Если в вашей модели для снятия ремня полностью, нужно откручивать подушку двигателя ,не страшно.Вынимать ремень полностью не обязательно, главное скинуть его с демпфера.
И так, ремень генератора снят,метки выставлены, двигатель через тормозной диск заблокирован.
Примечание.
Если тормозные диски сплошные (без вентиляции) то вам потребуется помощник которому придется жать тормоз.
И так, начинается самое интересное.Нужно открутить болт шкива коленвала.Думаю не для кого не секрет,что данная процедура порой способна сильно подпортить нервы.
Что нам потребуется?Головка на 17.Головку желательно брать короткую и на 12 граней.Вороток , удлинитель и не лишним будет труба ½ дюйма метра 1.5.Крутим против часовой стрелки с максимально возможным усилием,но следим чтобы вороток оставался строго параллелен болту иначе голова проскочит и слижет грани на болте.И да,не лишним будет предварительно болт обильно сдобрить ВДшкой.
Далее у нас 3 варианта развития событий.
1)Болт открутился и все хорошо.В этом случае пропускаем следующие два варианта.
2)Слизало грани болта.В этом случае готовим сварочный аппарат,электрод 4мм ,гайку под ключ на 32 и соответствующую головку.
Гайку одеваем на болт,встаёт свободно,на аппарате выставляем ток 160А и тщательно обваливаем гайку изнутри.Желательно использовать электрод с основными покрытием,но если у вас мало опыта в сварочном деле то лучше взять рутиловые.
После окончания обварки даём немного остыть шву и повторяем процедуру по откручиванию.
3)Болт сломало.
Самый хреновый вариант.Тут уже потребуется керно ,экстрактор ,тонкое сверло (самое прочное какой только сможете найти) сверло под экстрактор (той же прочности) и хорошая, но небольшая дрель.Далее ищем инструкцию по выкручиванию сломанных болтов.Ваш вариант ,болт М10.
Демпфер снят?Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень.На распредвалах метки немного собьются ,не переживайте это нормально.
Проверяем все ли в порядке.
Раз мы все равно туда полезли не лишним будет проверить целостность сальников коленвала и распредвалов.Для этого снимаем ролики и шкивы распредвалов.И если с роликами проблем не будет то вот со шкивами … В общем их нужно будет распереть.Хорошо если у вас случайно завалялся фиксатор ,а если нет?
Примечание.
Если не уверены в своих силах то лучше не делайте то что будет описано ниже.Ведь если у вас 120;126 и т.д…. моторы в стоке то есть большой шанс случайно загнуть клапана.
Допустим ситуацию что у вас все таки есть подозрения на то что сальники или помпа текут ,а фиксатора распредвалов нет.Тогда нам поможет головка на 13-15 желательно ровная.Откручивая болт выпускного распредвала ставим ее в распор зубьев сверху,выпускного снизу. При закручивании порядок установки головки зеркало меняется.
Аккуратнее со шпонками.Если распредвалы выставлены по меткам,то шпонки будут сверху,но потерять их как нефиг делать.
Далее откручиваем пластиковый щиток ключём и головкой на 10.
Сняли щиток.Смотрим на сальники.Они должны быть сухими.Если видите масло, меняйте.Замена ,дело не хитрое.Чтобы снять сальник ,лично я использую обычный саморез.Вкручиваю его примерно в середину между валом и краем ,потом просто выдергиваю плоскогубцами.Для установки использую муфту на дюймовую полипропиленовую трубу.Наживляю сальник ,настовляю муфту и аккуратно молоток осаждаю на свое место.
Далее обязательно нужно проверять помпу.Ни какой влаги быть не должно!Шкив помпы должен крутится легко и без заеданий.У шкива не должно быть люфта от слова вообще ни в какой плоскости.Если любой из вышеописанных дефектов присутствуют,помпа под замену.
Помпа меняется не сложно.Нужно слить антифриз ,открутить 3 болта крепления и аккуратно постукивая по шкиву помпы снять её.Обязательно!!!Нужно почистить посадочное место помпы на блоке от грязи и старой прокладки.
Что у нас еще осталось?Ах да, сальник коленвала.Что бы его проверить понадобится снять шкив,а это не всегда так просто как кажется.Шкивы часто закипают и не всегда может помочь съёмник.В самом крайнем случае берете сверло по металлу на 6-8 мм и сверлите в шкиве два отверстия.Над шпонкой и с обратной стороны от коленвала.После чего зубилом разбиваете шкив.Все нужно делать аккуратно,чтобы не зацепить сам коленвал и блок.Шкив стоит копейки ,на момент написания статьи средний ценник был в районе 120 руб.
Процедура замены сальника аналогична как и на распредвалах.
Всё проверили?По необходимости заменили?
Но бывает и ещё одна проблема.Посадочное место шпонки разбито.Такое встречается как на распредвалах так и на калевале.Что же теперь менять дорогостоящую запчасть?Не спешите.Не мной придумано ,но лайфхак работает.Сажаем шпонку на холодную сварку естественно все предварительно обезжирив.Ждем полного застывания и вуаля,люфт ушел.
Ставим пластиковый щиток на место ,крепким ,устанавливаем шкивы и … А вот ролики нужно ставить новые.По регламенту срок жизни роликов равен сроку жизни ремня.Решите сэкономить ,не удивляйтесь потом сюрпризам в виде обрыва ремня ГРМ из за заклинившего или бешено лювтящего ролика.
Но и тут могут быть проблемы,бывает что выкручивается шпилька ролика.Если резьба целая то не страшно.Обезжириватель и фиксатор резьбы вам в помощь.Если резьбе конец ,то тут на помощь придет опять же холодная сварка.Мажем резьбу и аккуратно вкручиваем на место.Ждем полного застывания и выкручиваем.Если не "идет" оставляем,если выкручивается свободно то мажем фиксатором резьбы и снова вкручиваем на место.
В среднем комплект ГРМ на ваз 10 го семейства сейчас стоит в районе 3500 рублей.Экономить и покупать дешевую продукцию из Поднебесной я бы крайне не советовал.Может повезёт и поменяете его через 60000 без последствий,а может не повезет и через пару тысяч км. эвакуатор повезёт вас в сервис.
Установка ремня.
Например у меня в среднем на установку ремня уходит 15-20 минут с помощником и чуть больше если один.При этом у меня нет никакой специальной приблуды.Как так можно?Да легко.И секрет тут прост.Постараюсь объяснить максимально подробно.
И так.Вы одели ремень на шкив коленвала убедившись что он (коленвал) выставлен по метке.Далее пропустили его через помпу ,оба ролика и … Дальше стоп.Теперь берём ключ (на 17) и шкив впускного распредвала перемещаем на два зуба вправо от риски после чего одеваем на него ремень и рукой придавливает сверху не давая ему проскочить.Далее уже с натянутым ремнем ,придерживая ключом за болт подводим шкив по меткам.Дальше лучше делать с помощником ,одному будет не очень удобно.Выпускной распредвал ставим по меткам и натягиваем на него ремень.Вот собственно и все ремень можно опускать и натягивать роликом.Тут нужна сноровка,с первого раза не факт что получится.У меня выходит со второго а то и третьего раза.Если у вас получится с первого,то тут вам огромный "респект".
Как натянуть ремень без специального ключа?Если у вас самонатяжные ролики ,то тут просто нужно снять чеку и он сам натянется.А если ролик обычный?
Понадобится два болта М3 ,отвёртка и ключ (на 17).В отверстия ролика вставляете болтики ,подходят почти идеально,в распор ставите отвёртку и поворачиваете против часовой стрелки,без энтузиазма,усилие на вскидку примерно 0.5 кг.
Да ,знаю что ролик надо тянуть по часовой стрелке,но именно этим способом сделать это будет крайне неудобно.Да и если ролик нормально затянут ему как бы пофиг в какую сторону его крутили.
Ролики затягиваются с усилием чуть больше килограмма!!! Перетягивать не в коем случае нельзя!!!Сам ролик выдержит ,а вот за гнуть шпильку можно легко ,а это крайне не желательно!
И так, ремень стоит,он натянут … Не спешите прыгать за руль.Первым делом еще раз проверьте все метки!Совпадают?Если да то можно ставить демпфер и затягивая несколько раз провернув двигатель после чего снова поставить его например по меткам распредвалов.Убедится ,что оба распредвала встали четко по меткам.После чего в смотровом окне на КПП проверить метку коленвала.Метки не ушли? Замечено! Проверяем натяжку ремня.Сверху, между распредвалов ,посередине берем ремень двумя пальцами и выгибаем.С усилием максимум он должен встать на 90°.Если ремень это делает свободно ,то его нужно подтянуть,а если не можете выгнуть то ослабить.
Вот собственно и все.
Протягиваем болт шкива коленвала так же заклинив его отвёрткой через тормозной суппорт или с помощью помощника жмущего тормоз.Накидываем ремень генератора натягиваем его по тому же принципу что и ГРМ.(посередине с усилием должен вставать под 90° на изгиб) Собираем защитный кожух ГРМ , вкручиваем свечи ,ставим на место колесо.
Машина на колесах?Не лишним будет контрольная проверка меток.
Первый запуск.
Если все сделано правильно ,то возможно два варианта развития событий.Двигатель взревет с пол оборота и вообще не запускаются с первой попытки.Оба варианта вполне нормальные.Просто в первом варианте вы все сделали "чисто" во втором не очень.Возможно вы или кто-то (дети например) включали зажигание и залили цилиндры.Так же второй вариант возможен,если вы всё-таки использовали сварку ,а значит скидывали клемму с АКБ.
Так что не стоит переживать,просто выжав сцепление немного нажмите на педаль газа.Машина "прочихается" и придет в норму.
Примечание.
Сварочные работы с автомобилем проводятся только с снятым АКБ!!!
Надеюсь информация была полезной.
Жду ваши комментарии.
Если вам нужен совет или любая другая помощью, пожалуйста пишите в личном сообщении.У меня почти две сотни статей, десятки комментариев… Ваш я могу просто не заметить.
Всем удачи!