В частных домах, там где небольшая глубина залегания подземных вод сейчас практически в каждом доме забита в подвале скважина и установлена насосная станция. Хотя на некоторых станциях и заявлена глубина столба более 40 м., на практике они эффективно качают 12-15 м. Также, насосные станции применяют в качестве насосов второго подъема у потребителя, если давления сетевой воды не хватает. Данный агрегат как раз снят с такого объекта. Он исправно работал несколько лет, но однажды, после того, как некоторое время постоял в резерве, включился, но не смог провернуть вал. Он заклинил. Хорошо, что вовремя обратили внимание и успели отключить до того, как сгорела обмотка двигателя. Неисправность выглядит следующим образом: двигатель включается, гудит, но не может провернуть вал.
Для того, чтобы понять, что случилось с насосом и почему он заклинил, отделяем двигатель от насосной камеры. Они соединены четырьмя болтами на 14.
Внутри насосной камеры находится диск-турбина, который и качает воду. Он состоит из двух бронзовых круглых плоскостей, между которыми находятся спиральные перегородки. При раскручивании, диск захватывает воду по краям и при помощи центробежной силы, вода под большим давлением выходит из центрального отверстия. От руки диск проворачивается, но с большим трудом. Мощности двигателя явно не хватает на его раскручивание. При этом, визуально в камере грязи немного и диску проворачиваться ни чего не мешает. Это означает, что скорее всего попала вода в подшипники и от накопившегося оксида железа подшипникам трудно крутится, либо ржавчина забилась в сальник, герметизирующий вал двигателя на входе в насосную камеру.
В данном случае, скорее всего придется либо смазывать подшипники и сальник, либо менять подшипники, если они уже сильно износились. Чтобы добраться до подшипников и сальника, не обязательно снимать диск насоса. Его нужно будет снимать только если придется менять подшипник со стороны насоса. Пока снимаем задний кожух мотора и крыльчатку охлаждения. Как ни странно, они ни чем не зафиксированы: защитный кожух просто туго одет на корпус мотора, а крыльчатка насажена на вал двигателя. Все свободно снимается практически от руки и как ни странно, не слетело от вибрации в процессе эксплуатации🤷♂️.
Выкручиваем 4 длинных болта с головкой на 8, скрепляющих три части мотора.
Сбиваем заднюю крышку с подшипника. Задний подшипник хоть и имеет небольшие пятна ржавчины, крутится отлично. Ни где не тормозит, нет люфтов. В общем, производит впечатление, что он в очень хорошем состоянии.
А вот второй подшипник хоть сам и не подвергся коррозии, но вокруг полно ржавчины, которая похоже набилась через защитную обкладку подшипника и тормозит движение подшипника. Именно здесь при прокручивании вала чувствуется сопротивление. Тем не менее,сам подшипник не люфтит. Это значит можно не менять подшипник, достаточно промыть его жидкой смазкой WD-40 или тормозной жидкостью.
После промывания вал стал прокручиваться гораздо легче и чтобы его смазать используем жидкую трансмиссионную смазку. Сделаем инъекцию в подшипник и на всякий случай с наружной стороны сальника. После смазки вал начал крутиться идеально. На всякий случай, прошприцуем и второй подшипник, а также смажем все соединительные болты литолом. Чтобы в следующий раз они легче откручивались.
Собираем мотор и прикручиваем его к насосной камере. Делаем пробное включение - мотор отлично крутит. А значит насосную станцию можно устанавливать на место.
Уважаемые читатели, не забываем комментировать, подписываться и ставить "лайки"! Ваша активность стимулирует развитие канала.
Похожие темы:
Ремонт кварцевой лампы
Ремонт стиральной машины Indesit
Ремонт компьютерной мыши
Ремонт мыши (компьютерной)
Устройство для борьбы с короновирусом. Бактерицидная лампа своими руками.
Ремонт купюроприемника CashCode MVU
Ремонт принтера Citizen CBM1000
Ремонт чекового принтера Custom VKP-80
Установка блока дополнительных розеток
Дорабатываем отвертку обыкновенную
Ремонт стиральной машины Electrolux
Ремонт люстры с дистанционным управлением
Переделка неисправного светильника аварийного освещения