Виноград, как и любое другое растение, реагирует на недостаток питательных веществ в почве. Для того, чтобы восполнить недостающие вещества, в почву вносятся удобрения – органические либо минеральные.
Но уже давно было замечено, что виноградный куст положительно реагирует и на попадание полезных веществ и на лист, то есть он отлично может усваивать их в случае, если они находятся на листовой пластине. Исходя из этого была разработана технология внекорневой технологии подкормки урожая. В чем же она заключается? На листовую пластину распылителем наносится питательный раствор, микроэлементы усваиваются листом и по капиллярам разносятся во все части растения. В результате увеличивается количество и качество урожая, улучшается рост и вызревание лозы.
Разумеется, внекорневыми подкормками можно лишь дополнить получение растением питательных веществ и они никак не смогут полностью заменить вещества, получаемые растением через корень. Но они являются прекрасным дополнением к основной, корневой подкормке.
В предыдущей статье на моем канале я уже останавливался на важности микроэлементов для развития виноградного куста. Поэтому повторяться не буду, скажу лишь, что такие микроэлементы можно прекрасно дать растению через лист путем внекорневой подкормки. Это бор, железо, марганец, медь, цинк. Поэтому внимательно следите за растением и при первых признаках недостатка конкретного микроэлемента работайте по листу.
Коротко расскажу о методике внесения внекорневых подкормок. Внекорневая подкормка проводится только в период вегетации растения. Я делаю 4-5 подкормок. При этом следует иметь в виду – внекорневую подкормку следует проводить адресно, давая те микроэлементы, которые необходимы растению, так как избыток микроэлементов приводит к такому же результату, как и их недостаток, то есть к угнетению растения.
Весной, перед началом цветения виноградного куста, произведите первую внекорневую подкормку. Делаю ее за неделю до цветения, так как растению потребуется время, чтоб усвоить подкормку. Основные элементы, которые следует дать в это время – это фосфор и бор, именно они влияют на хорошую закладку цветочной кисти и предотвращают образование «слепых» побегов и недоразвитых кистей. Через две недели после цветения провожу вторую подкормку по листу тем же удобрением. Перед созреванием обрабатываю по листу третий раз. Четвертый раз подкармливаю после снятия урожая, делая упор на калийные удобрения, для обеспечения лучшего вызревания лозы.
Повторю, слишком частые подкормки по листу приведут к перекармливанию растения, перенасыщению какими-то микроэлементами, что негативно отразится на состоянии куста и внешне будет выражаться точно так же, как и недостаток этих микроэлементов. Кроме того, если концентрация раствора, которым обрабатывается растение, будет нарушена в большую сторону, части растения могут получить ожог.
Не делайте подкормку по листу в жаркую погоду – это приведет к испарению питательного раствора и созданию в каплях, оставшихся на листе, сильной концентрации удобрения, которая также приведет к ожогу. Прохладная погода без прямого солнца – лучшее время для этой процедуры.
Удобно совмещать обработку по листу удобрениями с обработкой растения от болезни. Для этого в раствор добавляются необходимые фунгициды. При этом следует учитывать, что не все химикаты совместимы друг с другом и во избежание побочных явлений необходимо внимательно изучить инструкции и вопросы совместимости, возможность использования разных растворов в одной баковой смеси.
При обработке по листу следует особое внимание уделить работе распылителя, особенно его насадки – раствор после выхода из распылителя должен быть преобразован в туманообразное облако и ложиться ровным слоем на листовую пластину без образования крупных капель. Крупные капли являются источником не только химического ожога (ведь при испарении воды концентрация раствора в капле будет увеличиваться), но и солнечного ожога, так как по своей природе капля воды идентична оптической лупе и может концентрировать внутри себя солнечный свет в направленный луч.
Я приведу примерный состав раствора, который подходит для обработки по листу, но он должен корректироваться в зависимости от состояния растения, фазы его развития и признаков, указывающих на недостаток того или иного элемента. На 10 литров раствора я добавляю:
· Калийное удобрение – 50 граммов
· Азотное удобрение – 50 граммов
· Фосфорное удобрение (суперфосфат) – 120 граммов
· Бор (бура, борная кислота) – 10 граммов
· Марганец – 10 граммов
· Натрий – на кончике ножа
Суперфосфат плохо растворим в воде, поэтому его следует растворить в воде, отлив половину воды из тех самых 10 литров, размешать и дать ему постоять сутки в этой воде. После чего тщательно размешать и влить обратно в ведро, в котором будет готовиться смесь, и после этого в ведро добавить все вышеперечисленные элементы.
Допустимо добавление и других микроэлементов в раствор, но с учетом совместимости.
Следует иметь в виду, что сейчас выпускается множество готовых удобрений, в инструкции к которым указываются нормы применения как для корневой, так и для внекорневой подкормки. Я, например, использую Здравень для винограда вот уже несколько лет, и очень доволен им.
Хочу подчеркнуть, что особенно сильный эффект подкормки по листу дает именно подкормка микроэлементами. Однако и азот, калий и кальций тоже усваиваются листом и куст выглядит лучше. В то же время хочу акцентировать внимание еще на двух моментах: Первое – внекорневая подкормка является дополнением к корневой и не заменяет ее, особенно на бедных и тяжелых почвах. Второе – внекорневая подкормка лишь тогда даст эффект, когда она делается адресно, с учетом дефицита конкретных микроэлементов в растении. При этом однократная внекорневая подкормка вряд ли кардинально улучшит состояние растения.
Вот коротко и все, что я хотел рассказать о методах проведения внекорневых подкормок.
Пишите, комментируйте, ставьте лайки. Подпишитесь на мой канал, и Вы никогда не пропустите ни одной новой статьи.
