Структурность почвы очень важна для жизни растений. Благодаря ей корни получают, или не получают, воздух и воду. А это совершенно необходимые для жизни условия.
Как я уже писала, структурность почвы обусловлена в первую очередь происхождением, а это значит, что когда то давно здесь рассыпались горы и скалы, подверглись действию воды, ветра и температуры, выросли на них растения, работали микроорганизмы. А может море тут было, или лава текла. И вот, пришли вы с лопатой, и пытаетесь все переиначить на свой лад. Сложно.
И так. Если вам сказочно повезло, то у вас будет почва суглинок. Всякие там подзолистые, серые луговые и прочие - это из другой классификации. Сейчас нам это не важно. Так вот.
Для определения типа почв есть такая таблица. Почву надо брать не с поверхности, а с глубины 15 см. Почва на момент определения должна быть влажная. Это примерно, конечно.
Суглинок - оптимальная почва по структурности. Если у вас такая - будьте довольны и счастливы. Ее не нужно структурно улучшать. В ней все довольно оптимально - и плотность, и рыхлость, и влагоемкость, и воздухопроводимость. Для такого типа почв написано 90% всех рекомендаций по внесению удобрений, как минеральных, так и органических. Если кисловата - раскисляем. А в целом - все неплохо.
Каждый вид делится еще на кучу подвидов - легкая супесь, тяжелый суглинок и так далее. Но мы будем рассматривать средний вариант, хорошо?
Теперь пошли крайности.
Глинистая
Глинистая почва легко узнаваема - ее невозможно копать в любом виде. В сухом она твердая как камень и копается огромными кусками, рассыпая пыль . А в мокром - жидкое непросыхающее месиво, которое от лопаты не отодрать. В умеренно влажном - можно легко лепить что угодно.
Эта почва не дает корням дышать. Растениям на ней тяжко. При подсыхании сверху образуется корка. Эта почва холодная, весной очень долго греется. Дрянь, а не почва. Улучшать ее надо обязательно, иначе ничего расти не будет.
На такую почву вы вносим планомерно и ежегодно - на каждый квадратный метр по ведру речного крупного песка и по два ведра перепревшего навоза или перегноя. Неперепревший вносить без толку, в холодной и плотной глине он не перепреет. По этой же причине глубина заделки органики не должна быть большой - максимум пол штыка лопаты. Так мы делаем не меньше пяти лет подряд. Потом можно отдохнуть и оценить результаты.
Эта почва не должна оставаться голой - по причине корки. Поэтому ее нужно либо засаживать сплошь чем угодно, либо плотно мульчировать. Для мульчирования применяют траву либо лежалые опилки. Свежие опилки применять нельзя! А старые предварительно вымачивают в мочевине из расчета стакан на ведро. Такие опилки можно и закапывать в почву, но тоже не глубоко.
Можно вносить и торф, он также поможет разрыхлить почву и повысит ее проницаемость.
Песчаная
Песчаная почва будет получше глины. У этой хотя бы есть проницаемость. Но совершенно отсутствует влагоемкость. Песчаная почва очень быстро высыхает и содержит мало органики. Песчаная почва всегда рассыпчатая, чаще светлая, слепить из нее ничего не выйдет. Из такой почвы все внесенные вещества моментально вымываются дождями. Она сильнее промерзает зимой. Если вы выращиваете пограничные для вашей зоны растения, у них будет еще меньше шансов на зимовку.
На песчаной почве минеральные удобрения вносятся ежегодно и в обязательном порядке. Даже если вы их терпеть не можете. Лучше всего выбрать комплексные типа азофоски или аммофоса. Не стоит пренебрегать листовыми подкормками. В случае дождливого лета такие подкормки могут стать основой для спасения вашего урожая.
Органические удобрения - перепревший навоз или компост вносят в повышенной дозе, до 7-10 кг на м2 раз в три года, либо ежегодно в дозе 2 кг/м2.
Для песчаной почвы мульчирование приобретает особый смысл. Толщина мульчи должна быть не менее 10 см. Это поможет сохранить влагу в почве. Если такой возможности нет, вам придется следить за влажностью - песок очень быстро пересыхает.
Из улучшителей структуры предлагается внесение глины, торфа либо дерновой земли. Первый вариант самый сложный, так как глина должна быть только сухая и в виде порошка. Ее вносят по ведру на м2. Но чаще обходятся внесением торфа либо земли. Через несколько лет вы уже увидите явные улучшения.
Копать песчаную почву нужно пореже. Вполне достаточно одного раза в год.
Что касается супесчаной почвы, она лучше песчаной, но до суглинка не дотягивает. В ней не больше 10% глинистых частиц. Поэтому основные принципы - как с песчаной. Но усилий и времени понадобится поменьше.
Торфяная земля
Такая земля может оказаться на месте бывшего высохшего болота. Часто высушенного человеком.
Эта земля имеет хорошую структурность, но содержит много бесполезной растениям органики и крайне мало минеральной составляющей.
Торфяную почву не мульчируют и не сеют на ней сидераты. Мульчировать торф это делать масляное масло. Торф сам используют как мульчу. Не вносят опилки и иголки. В качестве органического удобрения здесь можно рекомендовать только навоз и перегной.
В торфяную почву обязательно вносят минеральные составляющие. Это речной песок и земля. По большому счету, проще сделать высокие грядки и вносить все это на них, потому что вносить надо много. Обычно вносят 4-5 ведер песка и ведро земли на 1м2. Высокие грядки полезны и тем, что на бывших торфяниках грунтовые воды часто стоят высоко.
Торфяные почвы в большинстве своем - кислые, поэтому вносим и известь по 0,5 кг на м2.
Да, вот так все сложно.
Минеральные удобрения на торфяных почвах вносят в обычном количестве, однако торф может их адсорбировать и задерживать, и состояние растений нужно отслеживать регулярно.
Что касается щелочных почв, с ними нужно обращаться по особому. Про это можно почитать в этой статье:
А у вас какая почва? У меня однозначно суглинок, но больше к тяжелому.
Спасибо за прочтение и за лайк!
Всем добра!
