Её рабочий диапазон более 20 МГц. Длина петли равна длине волны (L = 300 / 97,75 МГц = 3, 07 м). Таким образом, длина окружности или периметр прямоугольника или квадрата равны 3-м метрам. Правда если крыша частного дома из ондулина, шифера или мягкой кровли прозрачна для радиоволн, то антенную раму можно спрятать сглазу на чердаке. Если сделать петлю длиной 3 м из проволоки диаметром 1 мм, то её диапазон будет равен всего 5 МГц.
Поэтому вместо проволоки я использовал алюминиевый профиль от старого карниза для штор. Из профиля получился прямоугольник (почти квадрат) с толстыми сторонами, за счёт которых расширился диапазон антенны. Думаю, что 3-х метровый карниз - стандартная длина, которая при делении на четыре части даёт величину 0,75 метра. Я возлагал большие надежды на коэффициент укорочения (не было таблицы под рукой) и ошибочно скрепил стороны квадрата внахлёст и диапазон антенны улетел вверх (98 – 120 МГц). Сложнее было скрепить стороны встык, но это решение вернуло резонанс антенны в нужное место.
Интересная получилась математика. Внутренний периметр петли (2,8 м) соответствует верхней частоте диапазона (107,1 МГц), а внешний периметр (3,2 м) соответствует нижней частоте диапазона (93,75 МГц). Но это в идеале. Понятно, что карниз надо чуть расширить и слегка удлинить. Замеренные параметры антенны меня вполне устраивают.
Так получилась стационарная чердачная, направленная антенна, не требующая заземления, не занимающая много места, несмотря на свои габариты. Правда, я всегда говорил, что чем больше антенна, тем более она эффективна, а поэтому ловит исправно радиостанции с расстояния в 80 км. И это не смотря на то, что большая часть радиостанций в моём регионе имеют антенны с вертикальной поляризацией, но самодельная петлевая антенна, установленная горизонтально (разрез внизу), обладающая в данном случае горизонтальной поляризацией, вполне работоспособна. В следующий раз попробую её закрепить для приёма радиостанций с вертикальной поляризацией (с разрезом сбоку).
Да, чуть не забыл, её коэффициент усиления и коэффициент направленного действия на 1 дБ больше полуволнового вибратора, но это по справочнику. Антенна нагружена на 75 Ом-ный коаксиальный кабель, а чтобы не усложнять конструкцию я не использовал согласующих цепей.
Как подключить антенну к приёмнику, который имеет телескопическую антенну, но нет гнезда для внешней антенны, а на первом этаже плохое качество приёма.
Телескопическая антенна – уже хорошо, говорит о том, что входное сопротивление приёмника около 60 Ом. Центральную жилу коаксиального кабеля я подключаю к задвинутой телескопической антенне, а оплётку кабеля к минусу питания (пружине батарейного отсека). Соединения должны быть как можно короче. Если всё устраивает, то устанавливаю гнездо (разъём) для подключения внешней антенны.
Радио в мобильном телефоне может работать лучше, если такую антенну с развязывающими дросселями подключить к телефонному штекеру, но это уже будет совсем другая тема.
Подключение стерео системы к телефону.
Маленький корпус мобильного телефона не обеспечивает удовлетворительных акустических параметров звука громкоговорителя, и я заметил, что в основном радио слушают через наушники, что крайне вредно при постоянном их использовании, а при большой громкости прослушивания слух ухудшается и тогда наушники пожизненно превращаются в слуховые аппараты.
Рис. 3. 1 - стереофонический усилитель. 2 - антенна. 3 - коаксиальный кабель снижения. 4 - мобильный телефон с FM приёмником. 5 - штекер питания телефона (минусовая клемма, земля). 6 - стерео штекер для гнезда головных телефонов. 8 - разъём для подключения стереофонического усилителя. 8 - плата монтажная. R 1, R 2 - резисторы 30 - 100 Ом. L 1 - L 3 дроссели 1,5 - 4,7 мкгн (30 витков провода диаметром 0,1 - 0,3 мм на резисторе 100 - 300 кОм).
