Костёр из сухого дерева большого диаметра – практически безальтернативный вариант, если необходимо поспать, восстановить силы в условиях зимнего леса. Да и в прохладные весенне-осенние межсезонья тоже. На большей части территории России такие погодные условия занимают от 9 до 12 месяцев.
Варианты без привлечения к костру крупных брёвен тоже есть. Переночевать в суровых условиях могут помочь камни, раскалённые на костре из сравнительно мелких веток. Потом камни долго отдают тепло, располагаясь рядом с лежанкой, или под ней. Но подходящие камни есть не везде.
Можно разогревать участок земли, и спать потом на нём. Однако для достаточного нагрева костёр придётся жечь полдня. Да и в условиях снежной зимы очистить площадку до земли – непростая задача. Мерзлота ещё будет таять, а прогревать полученное «болото» – не вариант.
Ещё есть различные схемы обогрева подземным костром, по типу «дакотского очага». Но, опять же, это история не про мёрзлую землю. И наличие камней тоже желательно.
Можно греться костром-камином, построенным по принципу рефлектора, из относительно нетолстых веток до 10-15 см в диаметре. Но там свой набор нюансов и недостатков.
Все эти способы разберу как-нибудь отдельно. Сейчас же рассмотрю варианты получения крупных брёвен для костра типа нодьи, или некоего его подобия. От получения нужного формата древесины вообще без усилий, до трудоёмкой, а временами и опасной валки деревьев: с топором, пилой, или вообще без них!
Суть и преимущества костра из толстых брёвен (нодья)
Костёр из тонких сухих веток прекрасно горит. Огня много, жара в процессе горения тоже. Согреться у такого – элементарно. Вокруг костра образуется безопасная от языков пламени зона с температурой воздуха 30-35 градусов. В суровый мороз такая, хорошо тёплая, но не обжигающая воздушная прослойка – довольно тонкая. Пока греешь обращенную к костру сторону – противоположная подмерзает. Но, крутясь, нормально.
А вот полежать, отдохнуть, тем более поспать с таким костром невозможно. Он очень быстро прогорает. Из тонких веток получается много золы и какое-то количество мелких угольков, которые быстро остывают. Только проваливаешься в сон, как начинаешь подмерзать и просыпаешься. Приходится постоянно подкидывать дрова.
Лишь крупные брёвна способны тлеть часами. Оставшийся, ещё не прогоревший до конца массив древесины накапливает тепло, отдавая его на лежанку из лапника или подвесную лесную кровать, на которой устроился путник.
Самый популярный костёр из толстых брёвен для ночёвок в холода в лесу – это нодья. Существует несколько вариантов.
Из одного бревна
Под толстое сухое дерево подкладывают ветку. Если рельеф абсолютно ровный и дерево не вывесилось само на обломках сучьев, то можно подложить две поперчины.
Если достался ровный отрезок бревна без сучков, то его можно положить на две продольных ветки средней толщины. Подклинить эти направляющие колышками, чтобы не разъезжались.
Задача приподнять ствол над грунтом на 5-10 см. В этот зазор накладывают растопку, мелких веток, на протяжённости примерно 1.5 метра. Потом огонь сам немного продвинется в стороны. Пламя начинает поджигать бревно снизу, распространяется наверх. По итогу получается долго прогорающий, тлеющий массив древесины, крупные угли. Всё это много часов отдает тепло, позволяя поспать.
Костёр из одного бревна не годится для установки на глубоком снегу, высокой влажной подстилке. Исключением может быть ситуация, когда удалось расщепить полено вдоль. Тогда гореть будет сердцевина, и это уже ближе к нодье из двух брёвен.
Из двух брёвен
Если есть топор, тесак, большой нож, на одном бревне сверху стёсывают полоску коры, по возможности немного вгрызаются в древесину. Так формируют: от плоской площадки, до неглубокого желобка. Туда укладывают растопку: изорванную бересту, строганину из хвойной древесины со смолой, мелкие сухие ветки и тому подобное. Сверху кладут второе бревно. Если грунт не мёрзлый – для фиксации конструкции нелишне вбить 4 колышка. Но относительно ровные брёвна, при нормально выполненной площадке, будут держаться и так.
Нижнее бревно обеспечивает хорошую защиту зоны горения даже на глубоком снегу или мокрой лесной подстилке.
Горит в основном верхнее полено, нижнее частично. Конструкция возвышается над уровнем грунта. Отдаёт тепло долго и на большой объём пространства вокруг, за счёт длины и высоты зоны горения, тления.
При изобилии валежника, в особо крепкие морозы, можно сделать конструкцию из трёх брёвен, уложенных одно на другое. Это уже будет гибрид нодьи и рефлектора.
Из трёх и более брёвен
Можно сложить пирамидкой три фрагмента толстых брёвен. Или применить два куска потоньше, а сверху уложить самый толстый. Дальше принцип тот же. В месте схождения нижних колод укладывают растопку. Укладывают верхнюю, поджигают.
Если в наличии только пограничные, не очень толстые стволы, до 15 см, можно добиваться результата количеством. Например, 6 стволов. Нижний ряд: три. На них кладутся два. Сверху ещё одно. Угли будут, конечно, не такие долгоиграющие, как из толстого бревна, свыше 20-25 см, но тоже пойдёт. Нелишне на такой случай подготовить ещё 2-3 дополнительных сушины, которые можно будет добавить по мере прогорания части основной пирамиды.
* * *
Важно с целью длительного обогрева жечь именно круглый профиль. Колотые дрова хороши при готовке пищи, разогреве камней. Они быстро прогорают. А вот цельное бревно дольше тлеет, не распадается на мелкие угли. Только на крупные, которые долго отдают жар.
Валежник
Экстренная ситуация, когда зимой или в межсезонье приходится греться и спать у костра, происходит далеко не в парках. Обычно это всё же дикий лес.
Да, встречал участки, как будто вылизанные от валежника. Но только в непосредственной близости от населенных пунктов, в густо заселённых регионах. Чем в более «глубокой заднице» оказываешься, тем больше валежника. А это значит, что ничего пилить, рубить вообще не надо!
Находят подходящее по толщине упавшее дерево. Важно, чтобы ствол не лежал полностью на земле. Он, скорее всего, будет сильно влажным, или даже уже трухлым.
Но если дерево упало и уперлось о соседние, о собственные сучья, о рельеф местности – годится!
Желательно жечь участки ствола, которые находились выше 50 см от уровня земли. Всё, что ниже, как правило, заметно более влажное.
Нередки настоящие завалы. Где стволы лежат друг на друге. Вот там, ничего не выдумывая, и разводят костёр. Когда верхнее дерево перегорит, разделится, можно будет составить классическую нодью, уложив образовавшуюся вершину поверх другой части. А первое время греться просто от костра, на стыке поваленных стволов.
Если есть пила, топор, то толстую валежину можно разделить на несколько брёвен и сразу идти по классике, делать нодью.
Выбор дерева для валки
Для костра нужно сухое дерево. Летом, ранней осенью, мёртвое лиственное дерево выдаёт отсутствие листвы. Хвойное, круглый год, отсутствие хвои. Но надо быть внимательным. Иногда на больном, но ещё не мёртвом дереве будет реденькая хвоя, которую сложно разглядеть снизу. Поэтому, боле верные признаки: масштабное отсутствие заметного процента коры, обломанная частично или под ноль крона.
Диаметр желателен от 20-25 см. Больше 35-40 см одолеть уже непросто без бензопилы или большой двуручной пилы. Без фанатизма.
Хорошо, если дерево не с идеально симметричной кроной, и стоит не строго вертикально. Когда крона заметно смещена в какую-то сторону, или имеется некоторый угол наклона ствола, это позволит валить дерево безопаснее. Будет понимание, куда оно будет стремиться падать, и рубить, пилить соответствующим образом.
Валка дерева топором
Толстое дерево подрубают по всей окружности. Вверху врубаются под углом в диапазоне от 30 до 60 градусов. Снизу приходится рубить из-под себя. Понятно такие углы выдерживать неудобно. Хотя бы на 15-20 градусов стараются отойти вниз от перпендикуляра к стволу.
Далее более глубокую вырубку, примерно на 1/4-1/5 сечения, делают с той стороны, где гуще крона, куда смотрит изначальный наклон дерева. Именно туда оно и будет падать.
Переходят к углублению заруба с противоположной стороны. Периодически проверяют стойкость ствола. Если рядом есть не совсем трухлая сушина средней толщины, ею можно толкать дерево, упираясь повыше своего роста, делая больший рычаг, чем просто руками.
Сухие деревья, грамотно выбранные, с изначальным дисбалансом по кроне и наклону, обычно падают, будучи недорубленными еще на 1/3-1/4 диаметра. Что значительно экономит силы и даёт больше предсказуемости по направлению падения ствола.
Валка дерева пилой (или топором и пилой)
Со стороны, в которую хотят завалить дерево (куда идёт перевес кроны, наклона), выпиливают клин, примерно на 1/5-1/4 сечения. Верхний пропил под те же 30-60 град. Нижний можно горизонтально, можно с небольшим уклоном вниз. Это рубить под 90 градусов не эффективно. Пилить – нормально.
Если в наличии и пила, и топор, то нужно оценить, как будет проще сделать такую выборку клина: выпиливать или рубить. Зависит выбор от параметров топора и качества пилы.
Основной валочный пропил делают с противоположной стороны, просто под 90 градусов. Запиливаются выше самой глубокой точки зарубки примерно на 3-5см. Это важный нюанс! Когда останется примерно 10% толщины, дерево сломается и упадёт в сторону зарубки, именно благодаря такой ступеньке. Она задаст правильный изгиб волокон под весом ствола.
Можно ускорить падение дерева, забив в пропил клин. Также клин понадобится, если пилу начнёт зажимать в основном пропиле. Но это происходит только если изначальная зарубка оказалась недостаточно глубокой.
Валка деревьев вообще без пилящих и рубящих инструментов
Самое интересное, что весьма толстые сухие деревья можно валить вообще без инструментов. Древесина начинает гнить снизу. Там, чуть выше от уровня грунта, и есть самое слабое место для слома. Бывает достаточно упереться руками или подвернувшейся прочной жердью, толкнуть, и дерево падает.
Важно повышать усилия постепенно. Резкий толчок может обернуться прилётом толстого конца падающего дерева в голову «горе-лесовала». Либо может отломиться вершина и тоже прилететь. Аккуратно!
Если просто с рук дерево не поддаётся, то можно проявить инженерную хитрость. Раз самое слабое место у подгнившего основания, нужно создать рычаг подлиннее. Вырубают, выламывают крепкую длинную жердь. На её более тонкий конец привязывают большую петлю из веревки, паракорда, ремня, шнурков и тому подобного. Если ничего такого нет, можно откопать еловый корень. Он крепкий и отлично вяжется.
Фишка в том, что если пытаться толкать дерево, то большинство жердей сломается. Но если ТЯНУТЬ, они значительно более стойкие. Да и относительно тонкой, лёгкой жердью можно приложить усилие значительно выше, чем при толкании. Длина рычага будет больше, как и усилие, приложенное к стволу в слабой нижней точке.
Оперируя жердью, петлю накидывают на один из нижних толстых суков дерева. Тянут на себя. Если дерево хрустит – можно продолжать. Если нет, то смысла упираться нет, надо искать другую сушину.
Ну и самый пикантный нюанс такого способа: дерево будет падать в сторону вальщика… Поэтому идеально, если нашелся старый ствол с отломанной вершиной, которая просто не долетит до человека. Если нет, то нужно проявлять сноровку, осознавать риски. Я как-то так ломал… Упрыгнуть успел. 😄
Если есть верёвка, то можно подстраховаться. Привязать её к толстому концу жерди. И тянуть уже за веревку, завернув её за какое-то дерево под 90 градусов. Получится нечто по типу блоковой системы. Человек уйдёт в сторону от наиболее вероятной зоны падения дерева.
Стоит понимать, что ствол может пойти с некоторым отклонением от линии вектора приложенной силы, из-за скрученной структуры внутренних волокон. Следить куда падает нужно обязательно. И быть готовым сделать нырок «щучкой» из зоны поражения.
😄😄😄
Способ рабочий, но реально опасный. Выглядит как испытание с риском здоровью, для забывшего топор и пилу. Ещё и жутко невезучего, застрявшего в лесу где нет валежника… Несмотря на всю натянутость, знать данный метод – лишним не будет.
Своим опытом и наработками по валке крупных деревьев, обустройству обогревочных костров, делитесь в комментариях.
* * *
Подписывайтесь на канал! Впереди много интересных и полезных материалов о выживании на войне, оружии, снаряжении, приёмах.
* * *
Подписывайтесь также на Телеграм, чтобы отслеживать новые публикации: https://t.me/vizhil_ru