Листья (1.5~2.0 куб.м.), которые осенью дарят мне дуб и береза, яблони, груши и ягодные кустарники едва хватает для наполнения 30~40 мешков для теплоизоляции жироотделителя и укрытия неморозостойких роз и винограда «ленивым» способом. Листья не разлетаются, мешки легко перевезти, укрыть, открыть для контроля и проветривания.
Для укрытии наполняю собранными листьями 18~20 воздухопроницаемых мешков по 70 л (55х95, биоразлагаемые, зеленые для строительного мусора). Два ряда более плотных белых (сахарных – 10-12 шт) кладу на жироотделитель из 200 л бочки, заглубленной на 90 см. Существует вероятность, что холодной зимой вода в ней замерзнет. Тогда прекратится сброс в дренажную канаву, вследствие этого, использование мойки и душа в моей избенке. Зимой на укрытия подбрасываю снег. Весной талая вода выступает в 15~20 см от поверхности грунта, поэтому отказался от строительства подвала – временно. О планах напоминает люк на веранде. Основным рассматривается вариант из нескольких заглубленных бочек, утепления (без мышей) и хранения в бочках консервов и корнеплодов в кассетах. Несколько лет назад для определения температуры над жироотелителем под мешки положил обыкновенный термометр, а за неименьем минимального - тонкостенную бутылку с водой. Зима выдалась холодной – окрест замерзли все общественные колодцы. На крышке жиротделителя – шевелились сонные земляные черви, а к весне бутылка осталась целой. Поэтому, восторг с Уральского огорода, где «всю зиму под толстым листовым покрывалом жизнь почвенная прямо кипит!» небольшое преувеличение .
************
Мульчирование листовым опадом (темного цвета) для меня - лучший и оптимальный варианты. Под светлыми опилками из-за плохого прогревания весной экспериментальной грядки погибло ~90% посаженного озимого лука и посеянной моркови.
Опавшие листья (0+) слоем 20~30 см весной блокируют рост сорняков. Слеживаясь и перепревая их слой уменьшается и после того как его пробивают стебли пырея они быстро идут в рост «радуя» свежей зеленью. Если периодически подсыпать листья, корни будут развиваться над почвой и их можно будет удалить в компостник вместе с прелыми листьями и почвенными микроорганизмами и остатками дернины.
При эксперементальном мульчировании окученного картофеля перезимовавшим листовым опадом (0+) слоем 40~50 см получил неожиданный результат – блокирование фитофтороза (при развитии сенной палочки). В сухое лето под листьями сохранилось достаточно влаги, запасенной почвой весной и впитавшейся в листья росы, тогда как в соседних рядках кусты страдали от засухи. Листья насыпанные слоем 20~30 см заменили рыхление (несколько сорняков были удалены с корнями). Впервые зеленые картофельные стебли перемещены в компостер, а не в садовую печь, а листья (1) были использованы повторно.
После размульчирования картофеля подсохший опад (1) использован для мульчирования смородины (оптимальный вариант) и при озимой посадке картофеля (экспериментальной). Под слоем 15~20 см в среднюю зиму не вымерз ни один клубень, но весной ростки появились всего на несколько дней раньше, чем ярового, посаженного с зацветанием черемухи пророщенными клубнями. Зимой клубни картофеля испытали действие низких температур и почти полностью были поражены черной паршой, которую я принял за прилипшие кусочки перепревших листьев. Осенью и весной посадка проводилась в проколы обломком черенка лопаты. Сверху присыпалась: * - осенью мелкой листовой трухой (2~3); * - весной - созревшим компостом с небольшим количеством золы. Достоинством озимых кустов было раннее появление клубней. На кустах, высаженных весной, они развивались с опозданием в 2 недели. Возможно, такое различие связано с посадкой различных сортов.
Сыпучей массой (2~3) полупрелых дубовых листьев буровато-серого, темно-серого цветов из лесных посадочных канав в которых уже поселились дождевые черви мульчирую приствольные лунки смородины после листопада для затруднения развития зимующих форм паразитами и патогенных грибов (слой не менее 20 см). Остальное засыпаю «чем попало» для предотращения роста сныти. В фенофазу созревания ягод, перед началом переселения смородинных «сладкоежек» в почву на зимовку, кустарники размульчировались. Почти полностью перепревшие листья использовались для окучивания картофеля. Не перепревшие для мульчирования междурядий (20~30 см) с дальнейшей перекопкой для денитрификациии избытка почвенного азота в травяных компостах, заложенных на «огород» без смешивания с балластными материалами.
************
По общим правилам компостирования (часть 1) под перепашку осенью (весной) компостники закладывают в апреле-июне. После открытия роз, винограда, жироотделителя 1.5~2 куб.м. «перезимовавших» в воздухопроницаемых мешках листья перемещались к компостнику (3.4 куб.м.) для биокомпостирования материала из моего пудр-клозета. За осень-зиму из него выносятся 3-4 ведра отходов, осушенных опилками (70~90 л) с 2~2.5 кг азота.
* - лиственный опад беден азотом (C/N=40~60), поэтому в ППМ № 514-ПП от 17.06.2008 в биокомпостах из листьев доведение C/N смеси до 20~28 проводится добавлением по 25% навоза КРС и птичьего помета (C/N=8~10). Т.е. на 500 кг дубовых листьев мне нужно ~500 кг животных испражнений. За год в компостируемом туалете накапливается в 8-мь раз меньше, а избыток азота может сорбироваться опилками (C/N=450-500). Система раздельного сбора мочи выведена в «листовой» компостник куда весны по осень поступает ~3 кг азота, который в жидкой и газообразной формах поступает в компостируемую массу. Т.е. организована самым рациональным образом.
Memories – для активации начала компостирования обычно рекомендуется внесение мочевины - карбамида ((NH2)2СО – азота ~46%). В 500 кг навоза ~2.5 кг азота, основным источником которых служит моча КРС. Без фиксации соломой «органический» азот разлагается в навозе до газообразных форм и улетучивается. В аммиачной селитре (NH₄NO₃) 26~35% азота, а для внесения 2.5 кг азота нужно 10.0~7.5 кг. Соответственно, мочевины в 1.3 раза меньше – 5.8 кг. Основные недостатки:
- аммиачной селитры (нитрат аммония) – обладает плохой впитываемостью. Эффективна на чернозёмах и серозёмах, которые нейтрализуют кислотность. На подзолах - при условии подщелачивания. Учитывая, что при мезофильной фазе (lag + mesophilic), от закладки до разогрева массы выше 45°C происходит значительное подкисление, менее приемлемый вариант, чем мочевина, но лучший - при внесении раствором при удобрении;
- мочевины (карбамида) – летучесть аммонийного азота, из-за чего вносится в грунт гранулами на глубину более 3-4 см. Эффективна на лёгких (супесчаных) дерново-подзолистых, нейтральных и щелочных почвах. Считается наилучшим веществом для внекорневой подкормки, так как не выжигает молодую листву и побеги растений;
- сульфата аммония (сернокислая селитра) - приводит к закислению чернозёмов из-за чего наименее приемлемый вариант в процессе компостирования.
NB! зола и органические удобрения не совместимы с фосфорными. Поэтому вместе с амиачной селитрой не нужно вносить суперфосфат, который также не совместим с карбамидом и мелом. Дрожжевые «бражки» и крахмально-картофельные «варева», которые будто бы активируют мезофильную фазу компостирования – не рассматривались.
АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА и МОЧЕВИНА (0.5~0.8% т.е. 5-8 кг/1000 кг листового опада) рекомендованы для ускорения процесса компостирования ППМ № 514-ПП от 17.06.2008. Т.о., если через 5~7 дней после закладки компостера, температура в нем не повысится до 50°C, мне нужно иметь «под рукой» ~6 кг мочевины (с максимальной долей азота среди удобрений) и ВОДУ. Перед загрузкой смеси листьев, навоза и помета в биоферментер она доводится до влажности ~70%. Т.е. ~10 кг влажных листьев из мешков после высушивания (например на садовой печке) должны весить ~3 кг. Учитывая это обстоятельство мешки после снятия укрытий лучше складировать штабелями для уменьшения испарения влаги, а при закладке проводить увлажнение слоев из лейки. В процессе биоферментации компостной смесью теряется 15~20% воды, что требует её дополнительного увлажнения.
Перед закладкой компостер должны быть подготовлены материалы и компоненты, необходимые для укладки десяти слоев из расчета по объему:
* - вода ~ 100 л;
* - прелые липовые ветки, которые укладываются крест на крест (верхние по движению лопаты при разгрузке) в первый слой (15~20 см) для подтока воздуха. После установки и закрепления перфорированного воздуховода начинается укладка листьев слоями (15~20 см, по 0.3~0.45 куб.м) с.
* - разрыхляющими компонентами (300~400 л) - для предотвращения слеживания и улучшения воздухообмена. В т.ч. грубые цветочные стебли (150-200 л), перезимовавшие в лесу, а до этого выброшенные туда садистами выходного дня. Шишки и лушпайки, собранные под елкой после визитов на нее белок (за зиму ~70 л), для сохранения влаги. Кроме того я не вынимал желуди, веточки и грубые дубовые ветви из лиственного опада и не просеивал золу, в которой оставался уголь. Норма ~10%;
* - почвенными микроорганизмами с перепревшими корнями и дерниной пырея и сныти, грубая трава пролежавшая в лесу 1~2 года (100~120 л). Норма ~3%
Разрыхляющие компоненты и часть корней не успевают перепревать за два сезона. Эти балластные компоненты частично вынимаются при разгрузке компостера и рассыпке компоста (используются многократно). Из макроорганизмов, в разгружаемом компосте, по численности доминировали уховертки и дождевые черви. Черви оставались в компосте и перемещались на огород, уховертки – разбегались (привлечь их к питанию тлей по ночам, когда спят охраняющие их черные садовые муравьи, мне пока не удалось). По массе, объему (3~5 л) - личинки бронзовок (не определенные до вида), которые заселяли компост во втором сезоне. Редко майских жуков двух возрастов – т.е. часть переживает термофильную фазу (>55°С). Учитывая это обстоятельство, я сохранял их на зиму в ведре с перепревшими листьями и добавлял в нижние слои листьев. Там они могли некоторое время продолжить измельчение листьев, а их белки служить для развития термофильных микроорганизмов;
* - зола (~100 л) для пересыпки слоев по 8~10 л и раскисления компоста. Норма ~6% по массе. Т.е. на тонну, компостируемого материала нужно ок. 100 кг или 200 л. золы, но за отопительный сезон у меня накапливается вдвое меньше (110-120 л), а 20 литров зарезервированы на зольный щелок – для борьбы с вредителями.
************
Субстрат (1+) одного из «листовых» компостников (~2.2 кв.м), заложенный осенью 2019 г. в одну из оттепелей после Нового года использован для посадки 15-ти гнезд озимого картофеля (по 5-6 мелких клубней, позеленевших при низкой положительной температуре). После чего он был укрыт сухими листьями слоем 20~25 см. Летом 2019 года с соседнего «травяного» выкопал три куста, которые выросли из мелких и порезанных клубней заложенных для компостирования и засыпанных, чем под руку попало (картофельными стеблями, корнями и дерниной пырея, листовым опадом под кустаринками). Они созрели примерно на месяц раньше, чем в озимый в рядках, где был посажен тот же сорт с «нормативной» массой 60~80 г. До этого во все компостники (1+) высаживались по 2-а куста тыкв и кабачков (рассадой в лунки со зрелым компостом). При этом отмечался избыточно быстрый рост плетей с поздним образованием множества завязей крупных «дубовых» кабачков и немногочисленных мелких тыкв с нормальными вкусовыми данными, большинство из которых не вызрели. При оседании компоста несколько плетей переломились.
РЕЗЮМЕ: 1) не созревший компост рационально использовать как субстрат для выращивания раннего картофеля в компостниках, преимущественно с весенней посадкой и «окучиванием» органическим материалом после размульчирования смородин; 2) учитывая высокое содержание азота в травяном компосте при его закладке следует использовать листья прошедшие мульчирование, лучше двух-кратное (2); 3 – ни в коем случае не закладывать на компостирование листья осенью, которые не содержат почвенной микрофлоры (см. Листовой компост – практика на три с плюсом. ч. 4.2 (заключительная) )
