Написав более трёх десятков статей я поняла, что читатели, в основном, народ консервативный.
Наибольший интерес вызывают известные и популярные места: Прага, Венеция, Амстердам. О Праге на канале ГалопомПоЕвропам вышло три статьи, так всё равно прочтений по каждой наибольшее количество.
Но стоит отойти от стандартов чуть в глубинку – всё, штиль, исключая сотню ценителей и пытливых умов. Хотя и места не менее красивые, и туристами не «затоптаны», и впечатлений можно получить на целую жизнь, а то и две.
Но я упрямая, всё равно буду нести, так сказать, просвещение в массы, и тут уж меня экскаватором не сдвинешь.
Я уже рассказала о крошке-Зальцбурге, о Пизе, в которой, между прочим, не только падающая башня есть (да-да-да!), о красочном незабываемом Лиссабоне, о пряничном тихом Нюрнберге, о синем озере Гарда, окружённом горами, о Дрездене, восстановленном из руин.
Продолжу рассказывать о Тоскане и её чудесных маленьких городках, где нет толп туристов, не ходят гиды с флажками и вы сможете спокойно гулять и наслаждаться чистым воздухом и первозданной красотой.
Ребята, хватит смотреть в одно и то же окно! У вас их как минимум четыре в доме, открывайте все, смотрите на все стороны света!
На этом лирическое отступление считаю законченным. Перехожу к сути дела.
Бельгия. Маленькое королевство с весьма демократичным подходом к жизни. Бельгийцы говорят на трёх языках: немецком, французском, нидерландском. Архитектура в городах – это некий симбиоз из элементов голландской (узкие дома с коническими островерхими крышами, тесно притиснутые друг к другу), французской (мансарды и вычурная помпезность исторических зданий) и немецкой (соборы в готическом стиле) архитектуры.
О Брюсселе и его фарфорово-золотой площади Гроте-Маркт я уже рассказывала, теперь пришла очередь портового города Антверпена. Города, где жил и творил Питер Пауль Рубенс.
Антверпен расположился на обоих берегах реки Шельды.
Первое, что я увидела, были серые стены и башни замка Стен (Burg Steen).
Замок стоит на берегу Шельды, это, по сути, часть городской стены. Антверпенская крепость была построена в XIII веке, а в XIX веке в рамках борьбы с обмелением Шельды большая её часть была снесена.
Тот аккуратный, похожий на декорацию к сказке, замок, который предстал моим глазам – это фасад старинной крепости. Собственно, он и представляет собой всё, что от неё осталось. Сейчас в замке Стен расположился Национальный музей мореплавания.
Антверпен построен так, что его исторический центр, развернувшийся «лицом» к Шельде, сразу заявляет о себе высоченным шпилем колокольни Собора Антверпенской Богоматери. Они похожи как сёстры-близнецы с башней Мюнхенской Новой ратуши и с башней Брюссельской ратуши.
Но настроение, атмосфера здесь другие. Когда мы приехали в Антверпен, на город опускался вечер.
Моросил дождик, по серому небу плыли обрывки тучек, в окнах зажигали свет.
От этого город стал как бы уютнее, меньше, и как будто отодвинулся в прошлое – неважно, что светились витрины сувенирных лавочек и окна ресторанов.
Кирпичные островерхие домики с высокими и узкими окнами, фигурки на коньках крыш окутали атмосферой XVII века, когда по улицам ходили мастеровые и мещанки, а где-то в своих мастерских трудились над полотнами великие ван Дейк, Йорданс и Рубенс.
В городе царила приятная меланхолия – не та, которая погружает в печальные раздумья о бремени земной жизни, а та, которая наводит на отрадные размышления о горячем кофе и душистых вафлях, о неторопливых прогулках, которые так упорядочивают мысли, об уютном вечере с книгой.
В Антверпене, как и в Брюсселе, есть своя площадь Гроте-Маркт (Grote Markt).
С одной стороны её замыкают характерные для Бельгии «именные» дома с фигурками на крышах (Дома торговых гильдий), а с другой ярким цветовым акцентом приковывает внимание здание Городской ратуши (Stadhuis van Antwerpen).
Прежде мне не приходилось видеть ничего подобного.
Само здание XVI века в стиле ренессанс можно назвать довольно сдержанным по исполнению, но множество ярких флагов, украшающих его фасад, совершенно меняют общее настроение и атмосферу, превращая ратушу не то в сказочный дворец, не то в королевскую резиденцию.
Верхняя часть ратуши на уровне четвёртого этажа украшена статуями Богоматери – покровительницы Антверпена, статуи Правосудия и Провидения, а также геральдическими символами испанских Габсбургов, герцогства Брабантского и антверпенских маркграфов.
Четвёртый этаж ратуши представляет собой подобие сквозного балкона или галереи и называется странно – «гульбище».
В 1567 году, когда Антверпен был захвачен испанцами, ратуша выгорела почти дотла, однако впоследствии была восстановлена, включая интерьеры – правда, появились они в XIX веке и были только стилизованы под старину.
Перед зданием ратуши находится фонтан. Центральная фигура фонтана издалека напоминает греческую скульптуру Мирона «Дискобол»: человек размахивается, держа в руке какой-то предмет.
Сооружение это называется фонтан Брабо (Brabofontein) и отражает сюжет легенды о злобном великане Дрюоне Антигоне, который жил возле моста через Шельду и требовал от всех кораблей, пересекающих реку, заплатить ему дань. У тех, кто отказывался платить, он отрывал руки и бросал их в Шельду.
Но однажды великана настигло возмездие: римский воин Брабо отрубил ему руку и выбросил её в реку. Считается, что это событие и дало название городу: в переводе с нидерландского «hand werpen» означает «бросать руку», а скульптура фонтана как раз изображает момент, когда отважный Брабо выбрасывает в Шельду отрубленную руку Дрюона.
Так это было или нет, доподлинно неизвестно, но если так, то великану не позавидуешь: травмпунктов в ту пору не было, да и помогать бы ему никто не стал.
Возвращаясь к Кафедральному собору Антверпенской Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal) стоит упомянуть, что это один из самых известных «долгостроев»: собор был заложен в 1352 году и его строительство считается незавершённым до сих пор.
К тому же это «собор тяжёлой судьбы» – он горел в пожарах 1434 и 1533 годов, позднее сильно пострадал в Иконоборческом восстании в Нидерландах в 1566 году, а в 1794 его разграбили французские революционеры.
Собор Антверпенской Богоматери называют образцом «пламенеющей брабантской готики», хотя я и не совсем понимаю смысл этого термина.
В его стенах хранятся несколько монументальных полотен Рубенса: «Воздвижение Креста Господня», «Успение Пресвятой Девы Марии», «Воскрешение Христа» и «Снятие с креста».
Гуляя по улицам Антверпена, я читала витиеватые вывески, смотрела в приветливо светящиеся окна, порой почти полностью закрытые ковром из плюща, покрывающего стены домов.
Антверпен не спит допоздна, в его многочисленных ресторанах и пабах до ночи играет музыка, люди пьют пиво и общаются.
Здесь чувствуется особенная атмосфера – аутентичности, старины, прочного и своеобразного уклада, не нарушаемого веками.
А ещё Антверпен запомнился мне как город с самыми своеобразными Мадоннами. Я бы назвала их «возрастными».
Обычно Дева Мария изображается совсем юной, с лицом почти детским и непорочным, одухотворённым и прекрасным.
Антверпенские же Богоматери кажутся немолодыми, умудрёнными жизненным опытом и, если бы они не были каменными, я могла бы поклясться, что они седые.
В центре Антверпена находится ещё одна знаменитая церковь, которая (скажу, положа руку на сердце) произвела на меня гораздо более сильное впечатление, чем Собор Антверпенской Богоматери.
Почему? Да потому что готические черты, присущие собору, повторяются в облике других знаменитых европейских соборов: Кёльнского, Святого Вита в Чехии, Нотр-Дам-дю-Саблон в Брюсселе, а также во внешнем виде упомянутых мною Мюнхенской и Брюссельской ратуш.
А эта церковь в стиле пышного барокко изумительна, уникальна и неповторима. Полюбившийся мне храм называется церковь Святого Карло Борромео (St. Charles Borromeo Church). Она была построена в XVII веке как церковь иезуитов, а образцом, вдохновившим её создателей, стала церковь Джезу (La chiesa del Santissimo Nome di Gesù – «церковь святого имении Иисуса») ордена иезуитов в Риме.
Оформление фасада, алтаря и потолочная роспись церкви Святого Карло Борромео выполнены Питером Паулем Рубенсом. Однако в 1718 году свод нефа и роспись потолка были уничтожены пожаром, возникшим в результате удара молнии. Как бы там ни было, богатейший, украшенный скульптурами и лепниной фасад церкви по-прежнему прекрасен.
Когда сумерки становятся совсем густыми, на площади Гроте-Маркт зажигаются фонари, включается подсветка здания Городской ратуши, и город словно окутывает невероятная атмосфера: кажется, в воздухе витает аромат вафель, стучат по мостовой каблуки Рубенса, возвращающегося в свою мастерскую, а по небу проносятся не тучи, а века…
Ничто не нарушает очарование города: ни современные здания, ни офисы, ни проезжающие машины.
Кажется, именно они – декорации, возведённые на время для какой-то забавной фантастической постановки, призванной развеселить основательных, добродушных, мастеровитых жителей средневекового Антверпена.
Ещё по теме:
📌"Бельгия. БРЮССЕЛЬ: маленькое королевство и его большая молекула"
📌"Бельгия. БРЮССЕЛЬ: а был ли мальчик?"
Ранее:
📌"Нетуристическая Италия. Ожерелье Тосканы. САН-МИНИАТО"
📌"Португальские колориты. ЛИССАБОН: на краю Европы"
Далее:
🎌 "Нетуристическая Италия. Ожерелье Тосканы. ЧЕРТАЛЬДО"
✅©ГалопомПоЕвропам
До встречи!
