Чертальдо. Город и одноимённая коммуна в провинции Флоренция. Википедия не даёт о нём почти никакой информации, кроме стандартной: широта, долгота, численность населения. Да, и ещё вскользь упоминает о том, что Чертальдо является родиной Джованни Боккаччо, автора знаменитого «Декамерона» – сборника новелл о любви с изрядной долей эротизма и юмора, написанных примерно в 1352–1354 годах.
Для искушённого путешественника оно и лучше: мало информации – значит, мало туристов. Нет путеводителей – значит, есть возможность обо всём, увиденном своими глазами, рассказать «с чистого листа».
В каждый из маленьких городков Тосканы я ехала, не представляя, что там увижу. Специально не смотрела фото в Интернете, и каждый раз получался сюрприз, похожий на тот, что был в детстве: бабушка и дедушка подарили мне коробку хлопушек, и в новогодние дни я взрывала по одной в день. Сначала был громкий хлопок, сопровождавшийся памятным до сих пор запахом горелой бумаги – каким-то невероятно вкусным запахом; веером рассыпались по коридору цветные конфетти, а внутри хлопушки всегда оказывалась игрушка: либо маленькая балеринка, либо зайчик, либо Арлекин.
Так и каждая бусинка Тосканы готовила мне свой сюрприз: всегда новый, яркий и неожиданный.
Приехав в Чертальдо, мы вышли на площади, центром которой является статуя самого знаменитого жителя города – Джованни Боккаччо.
Человек в средневековых одеждах, струящихся складками, с головой, покрытой капюшоном, стоит, держа в руках книгу с застёжками.
Мне сразу вспомнился томик Боккаччо в ярко-красной обложке из богатейшего собрания классической литературы моих бабушки и дедушки. Это издание 1953 года с занимательными иллюстрациями и портретом автора на титульном листе вызывало живой детский интерес, хотя понять смысл новелл я была тогда не в состоянии.
Нижняя, более современная часть города называется Certaldo Basso, но нашей целью был Верхний, исторический Чертальдо – Certaldo Alto.
Мы вошли в ничем не примечательную дверь неподалёку от памятника Боккаччо. Это оказался вход на фуникулёр, который поднимает из нижней части города в верхнюю. Внутри прохладно и темно, виден подъём наверх, откуда приезжает и куда уезжает кабина фуникулёра.
Во время подъёма и спуска есть возможность посмотреть на нижний город с высоты, хотя такая же возможность будет и сверху – из Чертальдо Альто.
Первое, что я увидела в Верхнем Чертальдо, были кирпичные стены.
Вообще Верхний Чертальдо почти весь кирпично-красный. Как и многие средневековые города, он строился как крепость, поэтому обнесён высокими стенами.
Археологические находки в этом районе дали основание утверждать, что этруски жили здесь ещё в VI-IV веках до нашей эры! Мне очень интересна этрусская история и культура, тем более, что она тесно связана с Тосканой, которая в древности называлась Этрурия.
Этруски известны своим уникальным мастерством в создании украшений и предметов роскоши, развитой инженерной наукой (в частности, они умели возводить арочные своды зданий), культурой погребения (этрусские некрополи). Скоро я расскажу об уникальных этрусских городах Питильяно, Соване и Сорано, вырубленных прямо в туфовых скалах.
Первые документальные упоминания о Чертальдо относятся к XII веку, тогда же город завоевали флорентийцы, и с тех пор уже не выпускали из-под своей власти.
Верхний Чертальдо начинается со старинного дворца XIV века Palazzo Strozzi Ridolfi.
Пройдя вдоль почти глухой кирпичной стены с маленькими окнами-бойницами, мы неожиданно увидели уютный пустынный уголок, куда решили завернуть.
Кажется, это кафе или ресторанчик с открытой террасой, но здесь совершенно безлюдно.
Стоят металлические столики и стулья с витыми спинками, яркая керамика на стенах, держатели факелов (!!!), и даже тарелки составлены аккуратно на пустом столе;
керамические вазы на каменном парапете и прямо на полу.
Чисто, зелено, фонтан посередине, никаких признаков запустения – и ни души!
Услышав шорох, мы обернулись и увидели, что по крытой галерее ползёт черепашка.
Самая обыкновенная черепашка, из тех, которые были в нашем детстве. Они с удовольствием чавкали, жуя морковь и капусту, летом уминали за обе щеки одуванчики, а по ночам, гуляя по квартире, непременно упирались носом в какую-нибудь приступку или угол, и с этого момента и до утра могли упорно скоблиться, пытаясь пройти сквозь глухую стену.
Выбор был либо слушать до рассвета, как черепаха упрямо лезет на плинтус, либо чертыхнуться, встать, повернуть этот маленький безмозглый трактор прочь от стены и лечь досыпать.
Так вот, черепашка спокойно шествовала по нагретым солнцем плитам пола, останавливалась, озиралась и спокойно ползла дальше. Хозяюшка.
Забегая вперёд, скажу, что малолюдный, неторопливый, как будто спящий под ярким тосканским солнцем Чертальдо с той минуты стойко ассоциируется у меня с черепахой.
Такой же долгожитель, невозмутимый, теплолюбивый, безобидный, задумчивый.
Главная улица Certaldo Alto называется… Ну конечно, via Boccaccio.
Дом Боккаччо (Casa del Boccaccio) и церковь San Jacopo e Filippo, где упокоился Боккаччо, являются одними из главных достопримечательностей города.
Как я уже говорила, улицы Чертальдо почти безлюдны. Но при этом город не кажется вымершим или неживым.
Гвоздики и розы в окошках, лавочки с разноцветной керамикой, вывески, так приятно гармонирующие с обликом древнего города, похожего на театральную декорацию – всё говорит о том, что жизнь здесь идёт своим чередом.
Прогуливаясь вдоль виа Боккаччо, можно уже увидеть немногочисленных прохожих; людей, уютно расположившихся за столиками кафе.
Окна, согласно итальянскому жизненному укладу, большей частью прикрыты или совсем закрыты ставнями: итальянское солнце яркое и очень жаркое.
Если свернуть с главной улицы, Чертальдо снова предстаёт перед вами, словно артист перед спектаклем в своей гримёрке: исполнен достоинства, безукоризненно одет и причёсан к спектаклю, словом – «в образе».
Да, Чертальдо строг, графичен, аскетично-прост, но при этом невероятно артистичен и полон гармонии.
Посмотрите, к примеру, на этот внутренний дворик: ни одной лишней детали, ни единого неверного штриха!
Предельно простые линии домов, скульптура девушки-скрипачки с мечтательным и одухотворённым лицом, низкое деревцо с пышной кроной, а рядом – голые стволы с купированными ветвями.
Кажется, какой-то дизайнер продумал здесь всё до мелочей – даже металлические стрелки антенн – и те на своём месте!
Идя прямо по виа Боккаччо, вы непременно придёте к другому старейшему сооружению XII века – Palazzo del Vicario, или Palazzo Pretorio, долгое время выполнявшему функцию ратуши.
Часы на фасаде палаццо относятся к XV веку. Также фасад украшают гербы викариев, живших во дворце с XV по XVIII век, с указанием дат, когда тот или иной викарий занимал эту должность.
Гербы выполнены из глазурованной керамики, песчаника и мрамора. Некоторые из них принадлежат мастерской делла Роббиа – например, руке Андреа делла Роббиа и Джироламо делла Роббиа.
Небольшая лоджия, украшенная старинными фресками, существовала уже в 1455 году и использовалась для публичных церемоний викария.
Некоторые из фресок изображают гербы, в частности, здесь можно увидеть герб Медичи и гербы синьоров Флоренции.
Пройдя чуть дальше вдоль Palazzo Pretorio, мы увидели вывеску «Osteria Del Vicario» и решили зайти.
Остерия – это типично итальянский ресторан: как правило, с исключительно итальянским меню, уютной, почти домашней обстановкой и демократичными ценами.
Ресторан и внутри весьма симпатичен, но мы прошли прямиком на открытую веранду.
Веранда хороша тем, что внутренний дворик сразу создает как бы камерную, уединённую атмосферу, к тому же, в отверстиях стены палаццо селятся голуби, которые выглядывают оттуда, подлетают или улетают, и шорох их крыльев добавляет этому месту романтики.
С веранды открываются великолепные виды Тосканской долины. Всё узнаваемо, любимо, исполнено гармонии: ярко-зелёные холмы, цветастые домики, ряды стройных кипарисов.
В таких местах время становится словно невесомым, неощутимым: хочется часами сидеть, глядя на бескрайние ландшафты, думать о чём-нибудь приятном, простом.
Безмятежность излучает долина Тосканы. Чистоту, свежесть, тишину...
Чертальдо стал шестым камешком в ожерелье Тосканы – тёмным гранатом.
Ещё по теме:
📌"Нетуристическая Италия. Земля этрусков: СОВАНА"
📌"Нетуристическая Италия. Ожерелье Тосканы. Коммуна КАШИНА"
Ранее:
📌"Бельгия. АНТВЕРПЕН: века, унесённые облаками..."
📌"ДВЕРИ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ: вход и выход как вид искусства"
Далее:
🧭"Нетуристическая Италия. Ожерелье Тосканы. САН-ДЖИМИНЬЯНО"
✅©ГалопомПоЕвропам
Встретимся в новом городе!
