Алкоголь в нынешнем Иране приравнен к наркотикам, и всё же вся столица знает, что запретного зелья раздобыть можно у армян - ведь они не мусульмане, а значит и не касаются их многие законы Исламской республики. Столица многонационального Ирана, естественно, и сама многонациональна, здесь есть православная и протестантская церкви, но в первую очередь - по полтора десятка армянских церквей и синагог.
На рубеже 16-17 веков, в ходе бесконечных войн с турками, один из шахов пустил в ход "тактику выжженной земли" и просто вывел из подвластного Закавказья всё население. Кочевники тюрки и курды позже вернулись туда, а вот армяне в большинстве своём остались в Персии, где их Вавилоном стал Исфахан. "Столицей" персидских армян по сей день остаётся его предместье Нор-Джуга (Новая Джульфа) с огромным Ванкским собором (1606-55) и подобием Эчмиадзинского монастыря вокруг.
Армянские кварталы в Персии - такая же обыденность, как и еврейские, в Тегеране есть десяток армянских церквей в основном ХХ века, и ни одну сферу жизни, кроме разве что ислама, в пост-сефевидском Иране нельзя представить без армян. Вот например не Тегеран, а провинциальный Решт:
Старейшая армянская церковь в Тегеране - затерянная в переулках у базара Сурб-Татевос (1768), или Святого Фаддея, построенная в местной архитектурной традиции с глухими фасадами и стрельчатыми арками. Единственный христианский храм в тогдашней столице, она сделалась основной точкой притяжения и для европейцев, так что примыкающая махалля получила название Баги-Ильчи - Посольский сад.
Армянская община в нынешнем Иране процветает, но тем не менее я видел их храмы лишь наглухо запертыми. И это обидно - за забором Сурб-Татевос я мог бы найти несколько русских и английских могил: из этих двух империй были в большинстве своём работавшие в Персии дипломаты, иногда помиравшие за работой. А ещё здесь находится братская могила 35 казаков, погибших 11 февраля 1829 года, защищая посольство России. Убитого тогда Александра Грибоедова перезахоронили в Тбилиси, а вот казаки остались в Тегеране навсегда.
Близ нынешнего российского посольства, на маленькой улочке в "тихом центре" стоит церковь Сурб-Аствацацин (1937-45), остававшаяся кафедральной до 1970 года, когда на окраине воздвигли бетонный собор Сурб-Саркис. Облик её самый "нашенский", и это не случайно - поначалу церковь строилась общиной российских армян, бежавших в Иран от Гражданской войны, геноцида вторгшимися турками и советских репрессий. Фундатором храма был Роман Исаян, архитектором - Николай Лаури из Карабаха, а когда он умер в 1939 году, отделку заканчивал Марков. В 1945-м киликийский католикос Гарегин I освятил церковь в качестве кафедральной:
Она оказалась единственной армянской церковью Ирана, где я смог зайти хотя бы во двор - в основном они открыты только в службу. В сам храм, впрочем, меня не пустили - то ли время было не то, то ли здешние армяне просто не рады гостям. В конце концов это может быть ведь и журналист с Запада, и даже искатель алкоголя, который армянам можно делать, но нельзя продавать.
Ещё один мой знакомый был изгнан из армянской церкви в Тегеране со словами "Убирайся, мерзкий турок!", и в то, что он не турок, верить никто не захотел. Так что я заснял лишь декор здания да стоящий во дворе памятник Ованесу Масеяну - персидскому армянину, который в начале ХХ века успел побыть послом Ирана в Германии, Британии и Японии, а в 1894 году основал первую в стране армянскую газету "Шавиг" ("Тропа").
Ещё ближе к посольству России, буквально в соседнем дворе, находится армяно-католический храм Сурб-Григор (1955).
А близ метро "Телагени", напротив бывшего американского посольства, сохранилась ещё и пара православных церквей. Греческая Благовещенская (1951) едва видна посреди небоскрёбов...
И русский Никольский собор, освящённый в 1945-м.
