Замена масла в двигателе - необходимая процедура, которую нужно проводить после пробега не более 10 тыс. км. Если в семье один автомобиль и он активно эксплуатируется, то приходится менять каждые пол-года. Лучше всего, менять осенью и весной: на теплый сезон можно заливать менее морозостойкое масло 10W40, а на зиму лучше 5W40. Это позволяет завести двигатель при температуре до -40°С. Если по простому, то индексы расшифровываются следующим образом W - это winter, т.е. зима по английски. Цифра перед буквой означает вязкость масла при низких температурах. Чем меньше число, тем масло менее вязкое и сохраняет текучесть при более низкой температуре. Число после буквы означает температуру окружающего воздуха, при которой масло не теряет своих смазывающих свойств при летней жаре.
В данном случае, автомобиль не является основным транспортным средством и эксплуатируется только время от времени, потому масло менялось только через год.
Уже очень давно масло меняю самостоятельно, и всем рекомендую делать также, тем более сделать это не сложно. А вот почему лучше менять самому, объясню на собственном горьком опыте.
Однажды приехали с братом в сервисный центр купить масла для очередной замены. А продавцы говорят, что замена бесплатна. "Посидите, почитайте журнальчик, а мы все сами сделаем". Ну раз бесплатно, то почему бы и не согласиться. Минут за 20 мне все поменяли, расплатился и уехал ни чего не подозревая. На улице уже вечерело, столбик термометра опустился до -40°С и нужно было ехать домой. А до дома 200 км. по тайге, где только изредка встречаются деревушки и проезжают машины. Не доезжая до дома 30 км. в салоне вдруг резко похолодало и стрелка температуры охлаждающей жидкости начала зашкаливать. Останавливаюсь, открываю крышку капота, а там пар идет и расширительный бачок с тосолом пустой.
Вокруг шланга обратки, который приходит с расширительного бачка в радиатор, все залито тосолом. Сосок при этом обломан полностью и шланг просто придвинут к соску. Мы могли бы там и замерзнуть, но все завершилось благополучно, остановилась попутка и довезла брата до ближайшей заправки за 15 км. где был тосол в продаже. Получается, что горе-ремонтники когда заливали в горловину масло оперлись локтем на пластиковую трубку и обломали ее. Чтобы не возмещать ущерб, они просто приткнули шланг, чтобы было не видно. Эти мерзкие людишки знали, что нам ехать в жуткий мороз за 200 км., что у нас может заклинить двигатель и мы рискуем замерзнуть в лесу насмерть, но они боялись только за свою зарплату. За годы эксплуатации авто и пользования автосервисами часто попадались моменты, когда слесари недобросовестно выполняли свою работу, приходилось все контролировать и часто заставлять переделывать плохо сделанную работу.
Вот поэтому, не стоит доверять работникам сервисов и по возможности ремонтироваться самостоятельно. Если нет возможности, пользоваться только проверенными, зарекомендовавшими себя автосервисами или контролировать все их действия во время ремонта. А если они говорят, что нельзя смотреть, как они работают, то это уже повод насторожиться и уйти из такого сервиса. От незатянутого болта, ослабленного хомута, оторванной трубки или провода зависит ваша безопасность на дороге! Не доверяйте свою жизнь кому попало.
А теперь перейдем к самой сути данной статьи - замене масла.
Менять будем на Toyota Townace с дизельным двигателем 3С. Для этого сначала приобретаем 5 л. самого масла (около 1 л. останется на доливку)
и масляный фильтр.
Процедура эта относительно простая, но немного грязная. Как ни старайся, а отработанное масло обязательно куда нибудь капнет не туда. Поэтому лучше всего, одеться потеплее в грязную одежду, взять самые "убитые" перчатки и сделать все на улице.
Спереди, под бампером, находим сливную пробку на поддоне. Обычно это выглядит как болт на 14. Далее под пробку ставим отрезанную канистру или любую ненужную тару емкостью не менее 4 л. для сбора отработанного масла. Как сделать канистру для сбора масла и других хоз. нужд, можно прочитать в этой статье.
После того, как масло слилось, приступаем к замене масляного фильтра. Но тут возникает препятствие - патрубок воздушного фильтра.
Ослабляем хомуты и снимаем патрубок - доступ к фильтру открыт. Но открутить голыми руками его совсем не просто. А если он стоял год, то почти невозможно.
Но это не большая проблема. Из старой, порванной цепи от бензопилы и куска металлической трубы делаем ключ для фильтра.
Обмотав несколько раз цепь вокруг стакана вот таким образом, срываем фильтр и дальше он легко откручивается руками. После откручивания нужно осторожно вытащить фильтр и прикрутить новый. Осторожно, потому что он еще полный черного масла, которое летит в разные стороны при его извлечении. И не забываем следить о наличии резиновой прокладки на нижней части фильтра.
Далее устанавливаем на место и затягиваем хомутами патрубок воздушного фильтра. Осталось только залить свежее масло в двигатель.
Для этого, находим всем известную из анекдотов "деталь 710", откручиваем ее и льем масло в отверстие.
С канистры фольгу лучше не срывать, а сделать два отверстия. Так проще контролировать струю. Через верхнее отверстие поступает воздух и масло не булькает. Когда половина канистры будет залито, фольгу можно сорвать полностью. 5 литров масла - это много даже для дизельного двигателя и потому выливать нужно не полностью, а оставить примерно литр.
Чтобы проконтролировать точнее уровень, достаем измерительный щуп. Не путаем со щупом из АКПП (если что, на щупе АКПП будет написано dextron II и масло будет красного цвета).
Уровень должен быть примерно посередине в поле между насечками "решеточкой". Если будет меньше - можно долить еще. А если больше, придется откручивать сливную пробку на поддоне и отливать лишнее масло. Эта не самая приятная процедура, поэтому лучше недолить и потом контролируя уровень щупом, добавить до нужного уровня.
На последнем этапе нужно еще раз проверить, все ли из того, что было откручено, поставлено на место и хорошо прикручено. Если есть где то пролитое мимо масло, его желательно убрать ветошью. Заводим машину и после прогрева смотрим не потекло ли масло возле фильтра, пробки или в каком нибудь другом месте. Или какая нибудь другая жидкость типа тосола. Если все нормально, значит делаем запись показаний спидометра в тетрадке или блокноте, чтобы в следующий раз знать когда нужно менять масло.
Уважаемые читатели, не забываем комментировать, подписываться и ставить "лайки"! Ваша активность стимулирует развитие канала.
Похожие темы:
Ремонт датчика положения педали акселератора Toyota
Замена масла в двигателе Веста
