В данной статье хочу описать ход работ по устройству откосов въезда в гараж. Для этого будут необходимы бетонные работы. Размеры определили следующим образом. Высота въезда 60 сантиметров. Глубину залегания фундамента решил делать аналогичной основной постройке.
Ширина получилась на сорок сантиметров больше ворот с каждой стороны и составила 370 см по наружным габаритам. На длину можно было отвести только 5 метров. Исходя из этих параметров и буду делать плавный въезд с улицы в гараж.
Первым делом необходимо нанести размеры на местности. Для этого понадобятся следующие инструменты: рулетка, шнур, колышки, молоток. По углам забиваем маяки. Натягиваем шнур. Проверяем диагонали. При необходимости корректируем.
Теперь можно браться за рытье траншеи под будущий фундамент. Ширина его будет равна 30 сантиметрам. Копали две длинные траншеи по пять метров и одну поперечную, соединяющую концы откосов. Глубину залегания последней выбрали равной пятидесяти сантиметрам.
Следующим этапом выполняем устройство армирующего каркаса. Для этого использовал рифленую арматуру диаметром 10 и 12 миллиметров. Сначала ставил вертикальные стержни по всему периметру. Затем два пояса горизонтального армирования. Их связывал с основным фундаментом.
Для этого необходимо засверлиться, а затем запустить концы арматуры в эти отверстия. Места пересечения горизонтальной и вертикальной арматуры фиксируем вязальной проволокой.
В одном из откосов необходимо предусмотреть технологическое отверстие. Через него будет проходить канализационная труба. Для этих целей нужно подготовить опалубку. Ее выполнили в виде короба заданного размера, который установили в расчетном месте.
Использовали бетономешалку. Для приготовления раствора брали одну часть цемента марки 500 и четыре части песчано-гравийной смеси. Вода по вкусу. Пока мешался бетон засыпали на дно имеющиеся камни. Потом покрывали раствором. Трамбовали по возможности.
На другой день взялись за устройство опалубки. Она необходима для заливки откосов над уровнем земли. Поперечку доливать не будем. Она будет только в земле. Поэтому опалубку нужно выставить на два откоса. Максимальная высота 60 сантиметров. Длинна самого высокого участка составляет 120 см. Далее идет снижение до конечной точки, высота которой над уровнем земли 30 сантиметров.
Составлял все со старых щитов. Где-то наращивал, а где-то обрезал под необходимые размеры. Когда щиты готовы, то необходимо их выставить согласно меткам. На данном этапе лучше все еще раз перепроверить.
Щиты сбиваем между собой. По верху стягиваем поперечками. Не забываем выдерживать заданную толщину фундамента. Затем необходимо установить распорки в нижней части опалубки. Забиваем торцы. Теперь необходимо придать жесткость всей конструкции. Для этого забиваем колья, ставим раскосы, добавляем поперечки в нужных местах.
Далее приступаем к устройству армирующего каркаса этой части фундамента. Вертикальные стержни у нас были заложены изначально на необходимую высоту. Здесь также сделали два горизонтальных армирующих ряда. Завязываемся с фундаментом основной постройки и с вертикальными выпусками арматуры.
После этого приступаем к бетонным работам. Так же использовали камни для заполнения опалубки. Раствор готовили тем же способом. По стенке одной из сторон опалубки натянули шнур, который соответствовал конечному виду откоса. Для заливки наклонной части использовали более густой раствор. Не забываем трамбовать бетон и простукивать щиты опалубки для лучшего уплотнения.
Опалубку разбирали через несколько дней. Кое-где в местах стыков щитов образовались наплывы. Их еще можно было легко убрать с помощью молотка, что мы и сделали.
После высыхания обработал бетон с внутренней стороны битумной мастикой. Потом засыпал ПГСом получившуюся емкость.
Канал РемонтДом: подписка. Просим поставить лайк - спасибо!
