10,9 тыс подписчиков

Дёшево и сердито. Рогатый улей. Часть 2. Крыша и подкрышник

21 июня 201921 июн 2019

3626

6 мин

Продолжение описания моего процесса изготовления рогатого улья Михаила Паливоды. Ранее было: Дёшево и сердито. Рогатый улей. Часть 1. Корпус

Какой бы ни была простой конструкция, а делать её всё равно надо и чертёж на неё требуется. Даже если просто к куску фанеры прикрутить пару планок. Без соблюдения размеров получится полнейшая ерунда. А без технологии вместо деревяшки можно и палец себе просверлить или саморез в него загнать. И хорошо, если палец!

Вот казалось бы, чего уж проще - крыша улья. Ан нет, тоже есть свои хитрости, тонкости и разные конструкции. Как и варианты дальнейшего использования. В оригинальном рогатом улье, например, размер крыши делается вровень со стенками. И даже совмещенный с подкрышником, куда можно вложить для утепления кусок пенопласта. Это и производить легче, дешевле и очень важный момент для перевозки и размещения максимального количества ульев на европоддонах.

Но для меня, для моей стационарной пасеки, это не очень удобно. Вода от дождя стекает с крыши и запросто проникает между стыков корпусов бесфальцевого улья, утеплительная подушка намокает и перестаёт выполнять свои функции. Использую разъёмные крышу и подкрышник и подушки на основе синтепона. В этом случае в подкрышник можно, отогнув холстик, поставить стандартную литровую кормушку и положить сверху подушку и плотно накрыть крышкой. Высота подкрышника 90 мм обусловлена именно этим обстоятельством. Можно, конечно, использовать в качестве подкрышника корпус, но у меня с корпусами пока дефицит. :)

🐝 Пчеловодство как бизнес

Изготовление же подкрышника аналогично изготовлению корпуса. Разница лишь в размерах. Первоначально нарезаем заготовки с точно такими же размерами, как и для корпуса - 560 и 410-420 мм, распиливаем их на станке вдоль по 95 мм (напомню, что использую доску 25*200 мм), то есть фактически распиливаем вдоль пополам, строгаем как минимум с одной стороны, а вторую только если позволяет оставшаяся толщина. Никаких пазов-шипов и четвертей я не выбираю. Паз-шип как в корпусе считаю излишним, а плечики под рамки там сами по себе не нужны. Торцуем под размер 540 мм для боковых и 380 передних/задних. Рога готовим длиной 109 мм. И можно приступать к сборке

Ещё раз особо подчеркну о необходимости засверливания под саморезы. При сборке подкрышника у нас нет "направляющих" пазов под сверловку, поэтому приходится их размечать самостоятельно. Для соединения стенок между собой на расстоянии 33-35 мм от края, а для прикручивания рогов 11-13 мм от края. Сборка происходит в том же кондукторе, что и для корпусов. С небольшой оговоркой, что перпендикулярность основанию передней и задней стенки надо проверять угольником.

А вот рога прикручиваются на вынутый из кондуктора подкрышник, поскольку они ставятся вровень с одним из краёв. Вот и всё. Наш подкрышник готов. При использовании рогатых ульев с сетчатым дном я использую глухой верх, используя вместо холстинки полиэтиленовую плёнку. Вентиляция идёт целиком через низ. Поэтому вентиляционные отверстия, как на чертеже выше, нет необходимости просверливать. Опять же, удешевление производства. :)

🐝 Как уменьшить срок окупаемости пасеки

Ну а теперь крыша. Посчитал, что делать досочки для неё слишком расточительно, фанера слишком дорого, зато есть замечательный материал - OSB. Гораздо устойчивее к воздействию влаги, чем фанера, удобнее для резки, чем доска. Да и дешевизна его относительно других материалов достаточно ощутима. Хватит любой толщины, хоть 6 мм. Из одного листа 1500*2500 получается заготовок на 11-12 крышек. Размер 560-570*450-460 мм. Можно чуть больше или меньше: главное, чтобы наша крыша надёжно защищала сверху от влаги, но при этом порывы ветра не срывали её с улья. Крыша-то лёгкая, и если сделать ей большие "крылья", полетит запросто.

Обрезаю простой циркулярной пилой. Особая точность реза для крыши, считаю, без надобности.

Сборку крыш пока делаю без кондуктора (ну ленивый я, не сделал до сих пор :) ). Помещаю подкрышник на крышу, чтобы он примерно был посередине листа OSB, обвожу внутри него карандашом: это будет граница, по периметру которой мы и будем прикручивать те самые планки 22*25 мм, которых у нас в достаточном количестве осталось после производства корпусов. Планки обрезаем на длину 445 и 330 мм, засверливаемся в них в паре мест так, чтобы планки встали на высоту 25 мм. Не забудьте отступить от нарисованного нами контура подкрышника пару миллиметров с каждой стороны, чтобы крышка входила не слишком плотно. Притягиваем с внутренней стороны саморезами 3.5 на 40.

Аккуратно! Эти саморезы выйдут у нас с обратной стороны! Они выполняют временную роль не только как фиксирующие планки, но и для ориентировки для вкручивания постоянных саморезов 3,6*25. Итак, после притягивания большими саморезами, переворачиваем крышку и вкручиваем уже постоянные.

Эххх, а с кондуктором-то было бы гораздо проще и быстрее!

После этого эти длинные саморезы нужно выкрутить (на фото они ещё торчат - именно на них мы и ориентируемся при вкручивании постоянного крепления, используя их в качестве разметки). Обратите внимание, что крыша на фото выше собрана из двух кусков OSB. Поэтому с одного листа мы и можем сделать 11-12 крыш. Зачем материалу пропадать, верно? ;)

🐝 Подготовка к пчеловодному сезону. Как я собираю рамки

Но нашу крышу ещё необходимо чем-то защитить от солнца и влаги. Промышленники оставляют прям так. Им легче да и дешевле, наверное, заказать ещё один улей после истечения срока его годности и использования. Но пчеловоду-любителю надо сохранить работоспособность инвентаря как можно дольше. Поэтому и покрывают крыши обычно металлом. Для меня это несколько дороговато и долго. Поэтому крыши я обиваю тканью от использованных баннерных плакатов. Их можно за бесценок купить в рекламных агентствах (там же можно разжиться не только баннерами бу, но и подходящими по размеру обрезками новой). Думаю, наверняка многие дачники про это знают. Его размер 3*6 метра хватит не на один десяток крыш. Я нарезал его в рулоны шириной 560-580 мм и места они не занимают много и прикреплять удобно.

Прикрепляю же к крыше его с помощью мебельного степлера скобами 6 мм. Располагаем его таким образом, чтобы напечатанная сторона была наружу. Не, не для красоты. А потому, что на ней слой ПВХ толще от тканого основания и прослужит наша крыша дольше.

Вот и всё. Наш подкрышник с крышей готовы и после покраски (а если время подпирает, можно временно и без неё) готовы приступить к работе по защите нашего рогатого улья сверху.

🐝 В поисках "идеального" пчелиного улья

В заключение хотелось бы более подробно остановится на использовании баннерной ткани в качестве обивки крыши ульев. Материал, по сравнению с железом, а тем более оцинкованным, несомненно более нежный и менее долговечный. Но, во-первых, я не кочую и ульи друг на друга не ставлю, в том числе и в зимовнике: крыши при постановке я снимаю. Во-вторых, его цена на пару порядков (и это не в два раза, а в 100, если не больше) ниже, чем железа. В-третьих, если его специально не драть и не уродовать, его хватит минимум на 4-5 лет (больше просто нет опыта использования). В-четвёртых, убрать износившийся материал и пристрелить степлером новый - дело буквально 5-10 минут. Так что в свете вышеизложенного, я абсолютно солидарен с нашими китайскими друзьями: зачем делать пусть хорошо и качественно, "на века", но долго и дорого, когда можно сделать быстро и дёшево, но без потери функциональности. :) Есть у меня несколько ульев, где крыша сгнила, а вот железо ещё вполне прослужит.