Как эта штука работает
Цепочка: Частотник - асинхронник - редуктор с двумя выходными валами. На валах ролики в противофазе. Под роликом шланг МБС-12-20. На выходе шланга - нипель (как в старых велосипедах). Получили - два перистальтических насоса с равной произоводительностью.
Ресурс шланга - литров 500 смолы.
Обороты плавно меняются частотным преобразователем, в результате меняется производительность насосов.
Зазор между корпусом и роликом в НМТ - меньше двойной толщины шланга, т.е. зазор в шланге смыкается полностью.
Как оно работает.
Насосы гонят смолу и раствор (вода+ортофосфорная кислота+пенообразователь) к смесителю. К нему же подходит шланг от компрессора.
ВНИМАНИЕ шланг от компрессора подключается к смесителю через обратный клапан. Иначе, когда будет выключен компрессор и включены насосы, они честно зальют компрессор смолой и прочей дрянью. Клапан обычный, водопроводный, на три четверти.
Что нужно дополнительно к установке.
Две бочки, одна обязательно пластиковая, вторая - все равно какая.
В первой раствор, во второй - обычная вода, для промывки установки после работы.
Пара пластиковых емкостей (5 литров). Ортофосворная кислота - в полтора раза тяжелее воды. Канистра 30 литров весит 50 кило, из нее отливать граммы - напряжно. В эти емкости отливаем расходные количества пенообразователя и кислоты.
Палки-мешалки. Они же - уровнемеры. Одна для смолы, вторая для раствора. На них - риски (уровень жидкости в литрах). Для стальной бочки 200 л - просто, измеряете высоту бочки, делите 200 на эту высоту, получаете литру на см. уровня.
Пару-тройку пластиковых ведер на 10 литров, где будут размешиваться растворы кислоты и пенообразователя.
Мелкие палки-мешалки, размешивать растворы кислоты и пенообразователя. Либо миксер (палок вполне хватает, в горячей воде расходятся хорошо).
Компрессор, 270-350 л/мин по мануалу, в реальности, мой 350 л/мин - примерно половину времени стоит (воздух из ресивера).
Желательно - вода, рядом с установкой. Налить в промывочную бочку, налить в бочку с раствором.
Источник горячей воды. Для растворения пенообразователя (в холодной, практически не растворим). На край, подойдет эл. чайник. В идеале - накопительный подогреватель (бойлер). В этом случае, можно в раствор лить теплую воду, доведя температуру раствора градусов до 30, материал будет несколько лучше.
Какая-то канавка, куда будет утекать вода (руки помыть, бочку сполоснуть...).
Сама установка небольшая (ДШВ) 550*450*500, под нее желательно какую-то подставку, хоть табуретку, чтоб на коленках возле нее не ползать. Весит 40 кг.
Навес особо не нужен, от дождя - прикрыть куском полиэтилена. Хотя, если есть, это безусловно плюс.
Мой "цех" по производству утеплителя выглядел вот так. На первом плане - бочка с раствором. Кран не нужен, просто уже был. За установкой - бочка с промывочной водой. За ней - бочки со смолой (сразу подтаскиваем все поближе к установке).
Небольшой перевернутый поддон под пластиковой бочкой - не просто так, а "ноу-хау". Когда в бочке заканчивается раствор, ее наклоняешь, край ставишь на ребро поддона, раствор выбирается практически до нуля.
ЗИП, инструмент.
- Хомуты, 20 мм, десяток штук.
- Головка с трещоткой для затяжки хомутов
- Метров 5 рабочих шлангов. Маслобензостойкий шланг МБС 12-20, в принципе не дефицит, можно заказать вместе с установкой.
- Метр шланга для ниппелей (брать вместе с установкой).
- Литол 24
Что "доработать напильником".
На заборные шланги присобачить ПВХ-трубу на 20 мм. Будет удобно Длинна - 1200-1300 мм, чуть выше железной бочки (в которой обычно поставляется смола). Шланги сворачиваются, есть риск хватануть воздух, труба - точно на дне.
В идеале, на эти заборные трубки сколхозить какой-то фильтр.
Не забываем, что в заборных шлангах разрежение, соединения шланг-труба должны герметичными, иначе будет подсасывать воздух, падать производительность.
Входные и выходные шланги - подвязываем к корпусу (будет типа органайзера шлангов).
Обслуживание, ремонты, неисправности.
Неисправности.
Порвался шланг. Видно, из под насоса начинает сочится жидкость. По мануалу - хватает на 500 литров (две бочки смолы). У меня, примерно порвался примерно на 550. В дальнейшем, менял профилактически, через каждые 2 бочки.
Кроме износа шланга во время работы - шланг пережатый роликом во время длительного хранения, тоже выходит из строя. Что такое длительное - дело темное. На заводе говорят о трех днях. У меня продолжал работать через неделю. На мой взгляд, если предполагается пауза в заливках более недели - либо снять крышки и вытащить шланги из зазоров между роликом и корпусом, либо менять перед следующей заливкой.
С одной стороны снимаем фитинг, второй не трогаем, за него, варварски выдираем шланг. Это самый быстрый способ. Шланг меняется минут 5.
Внимание: При установке, внимательно смотрите за паразитным объемом шланга. Если выходная часть шланга слишком далеко выходит за насос, то между напорной частью насоса и ниппелем появляется слишком большой объем, падает давление, ниппель не срабатывает, у насоса падает производительность. Выход рабочего шланга, делаем как можно короче.
После замены шланга, меняем смазку в сопряжении ролик, корпус, шланг. Шланг разумеется тоже мажем. Смазка Литол-24.
В процессе демонтажа старого, установки нового - постоянно перемещаем ролик (то, чтоб зажало, когда фитинг выдрать нужно, то, чтоб свободно, чтоб новый шланг пропихнуть). Для этого, ставим на преобразователе частоту 3-4 Гц и короткими включениями, поворачиваем как нужно. Альтернатива - ключом 27 поворачиваем за гайку крепления ролика.
Не держит ниппель. Контролируется просто. Выключаем установку, заборные шланги в бочку с водой, включаем компрессор, пережимаем выходной шланг (откуда выходит пена) - смотрим, есть ли пузыри из заборных шлангов. Если есть - меняем ниппель.
Бракованный шланг. Строго говоря, он не бракованный, просто допуск на толщину стенок такой, что стенки с нижним допуском (тонкие) - просто перестают смыкаться роликом. А делать под гарантированное смыкание - шланг просто раздавливается роликом. В принципе, выбрасывать такой обрезок шланга не обязательно. Из пивной банки вырезается полоска, подкладывается под шланг.
Работа.
Подготовка.
Установка:
- Проверка ниппелей (см.выше),
- Проверка чистоты шлангов - включаем компрессор, смотрим давление на пустых шлангах. Должно быть 2-3 атм. Если больше - чистим шланги.
Внимание. На новой установки, с чистыми шлангами, обязательно засечь это давление.
- Проверка насосов. Шланги в промывочную бочку с водой, подождали, пока зальются насосы, пальцем попробовали всас, должно четко ощущаться присасывание.
Если все нормально - начинаем готовить раствор.
Готовим раствор. Для простоты, пусть будет 100 литров (около 9 кубов материала).
Из канистр с кислотой и пенообразователем, переливаем в расходные бутылки 5 литров.
Наливаем кипяток, или горячую воду из бойлера в три ведра на две трети.
Самое нудное, развести пенообразователь. С него и начинаем.
Берем мерную емкость (литра три), ставим на весы и наливаем туда 1,5 кг пенообразователя. Из емкости, разливаем в два ведра (можно в одно, но разводится такая концентрация, будет долго). Мешаем, видим сгустки, не переживаем, со временем разойдутся.
Оставляем сгустки в покое, взвешиваем 1 килограмм кислоты, разводим в третьем ведре. Кислота растворяется очень хорошо.
Внимание. Килограмм кислоты на 100 литров раствора - ориентировочно, зависит от состава местной воды, корректируется при первой заливке (ниже).
Выливаем разведенную воду в бочку с раствором. Вливаем туда же (если есть) еще горячей, или теплой водички. Домешиваем сгустки пенообразователя, выливаем раствор пенообразователя в бочку с рабочим раствором, доливаем бочку до 100 литров холодной водой.
Заборные шланги в бочке с водой. Ставим на частотнике 14,8 Гц, включаем насосы и компрессор. убеждаемся, что давление на компрессоре порядка 3-4 атм, при давлении в редукторе насоса 6-6,5 атм (таким образом, еще раз убеждаемся в чистоте шлангов).
Дожидаемся, когда из выходного шланга польется вода, т.е. заполняем систему.
Берем заборный растворный шланг, зажимаем всас не вынимая из бочки, с зажатым - переносим к бочке с раствором, быстро опускаем. Тоже - со смолой.
Через пару минут - из выходного шланга, начинает идти пена. Первые литров 30 неустойчиво, потом выравнивается.
Идеальный режим - ламинарный поток, без плевков. Если плюется, обычно это избыток воздуха (слишком легкая смесь). Либо снизить давление на компрессоре, либо добавить обороты насосов.
Подбор концентрации кислоты.
После начала заливки, льем пару-тройку литров в какое-нибудь заметное место (пробник) и включаем секундомер. Периодически подходим к "пробнику" и проделываем (пальцем, щепкой) небольшую канавку, засекая момент начала полимеризации.
Признаком начала полимеризации, является поведение "студень". Т.е. за пальцем не ровная канавка, а изломы, разрывы, как на студне.
Если это время не попадает в интервал 4-7 минут - корректируем кислоту. Чем больше кислоты, тем меньше время начала полимеризации.
Если полимеризация чересчур быстро - быстро забьет шланги. Если долго - сядет.
Дополнение по планированию заливки. Угадать точно с потребным количеством раствора - не реально, хранить раствор долго - тоже не получится, день, ну, край два, дальше - качество материала будет ухудшаться.
Как вариант - готовим раствора процентов на 10 больше расчетного и если остался излишек - льем в какую-нибудь емкость. Дальше либо режем плиты, либо крошим, где-нибудь пригодится. Для крошки - идеально в мешки из нетканки. А в простейшем случае - кусок полиэтилена на землю и льем слоем сантиметров 30-40.
Окончание заливки
Кончается раствор. Если быстро (чтоб не хватанули воздух) перекинуть заборные шланги смолы и раствора в бочку с водой - на запасе в шлангах - будет еще литров 100-150 нормального материала. Потом начинает плеваться, потом течет вода.
Пошла вода - ни насосы, ни компрессор не выключаем, начинаем промывать шланги.
Ставим на установке герц 20, и начинаем ломать шланг. Просто сгибаем, при этом, частички полимеризованной смолы - отрываются от стенок. Поток воздуха и воды - все выносит.
Ломаем, хотя бы сантиметров через пять, между изломами. Начинаем с конца, с толстого шланга. Периодически пережимаем шланг (перегибом), растет давление, после отпускания - гидроудар, хорошо чистит.
Есть два основных места, где забивает на все сечение шлага. Сразу на выходе из смесителя и на входе в толстый шланг. Поэтому, сразу, как прошли (очистили) толстый шланг - есть смысл его отсоединить.
Белое - это полимеризованная смола. Выковыривается легко, если оставить, то при дальнейшей очистке - в этом месте будет затор.
Возле смесителя, сантиметров десять последних - забито, чувствуется руками. Отламываем кусочки с краю, их выносит. Заодно, они как поршень окончательно чистят весь шланг.
Доломали шланги до конца - выключаем насосы, компрессор еще минут пять пусть молотит. Смотрим на давление, убеждаемся, что 2-3 атм. Если больше - где-то, что-то застряло.
Еще раз рекомендую это давление засечь на новых, чистых шлангах. Только с воздухом и воздух с водой.
Планирование заливки.
Угадать точно с потребным количеством раствора - не реально, хранить раствор долго - тоже не получится, день - два, дальше - качество материала будет ухудшаться.
Как вариант - готовим раствора процентов на 10 больше расчетного и если остался излишек - льем в какую-нибудь емкость.
Самая простая "емкость" - полотно нетканки прямо на грунте, льем слоем сантиметров 15, потом ломаем на куски, укладываем в мешки из той же нетканки и пусть сохнут.
Укладка шлангов.
Восьмеркой. При этом шланг скручивается то в одну, то в другую сторону и не путается.
