Малая Охта — уникальный район Петербурга. За свою долгую историю — а это место, как ни странно, старше самого города — оно несколько раз менялось до неузнаваемости…
Тут были найдены следы неолитических стоянок (единственные на всей территории Петербурга!), с XIV по XVIII вв. территорией Охты владели шведы, а после завоевания ее Петром I здесь возникла Охтинская слобода с верфью и поселениями ремесленников. В начале ХХ века после постройки Большеохтинского моста, соединившего Охту с центром, район перестал быть обособленным. В советские годы тут, как и по всей стране, сносились церкви, было уничтожено Малоохтинское кладбище. Началось строительство домов в стиле сталинского неоклассицизма, исчезали старые улочки и целые кварталы. Сложно представить, что в районе Ладожской еще до 1980-х годов оставались деревни, но теперь об их существовании напоминают лишь названия.
И сейчас Малая Охта продолжает меняться. Сносятся старые промышленные и жилые здания, а на их месте строятся новые дома и бизнес-центры.
Приневские земли еще со времен Древней Руси принадлежали Новгороду и были частью знаменитого водного пути «из варяг в греки» – неудивительно, что за них шла постоянная борьба. В 1300 году в Неву вошли шведы и на месте слияния ее с рекой Охтой построили за лето крепость, которую назвали Ландскрона – «Венец земли». Новгородцы, конечно, с таким положением дел смириться не могли и прислали войско во главе с сыном Александра Невского – Андреем. Тот имя отца не посрамил, шведов прогнал, а крепость захватил и разрушил. Три века территория опять была нашей, а на левом берегу Охты выросло село, которое назвали Невское устье.
Но шведы стремились взять реванш и в начале XVII века им это удалось. На месте Невского устья на Охтинском мысу в 1611 году они заложили новую крепость – Ниеншанц (в переводе – «Невское укрепление»). Русские называли ее Канцы. Через несколько лет тут же вырос город Ниен, который был по тем временам немаленьким – около 400 жилых домов, а попасть из него в крепость можно было с помощью 2-х подъемных мостов через Охту.
А потом началась Северная война… 1 мая 1703 г. после недолгой осады гарнизон шведской крепости сдался, и эти земли вновь стали русскими. Однако отвоевать территорию – полдела, надо ее еще и удержать. Перед царем Петром встал вопрос – где строить укрепления? Ниеншанц, хоть и был готовой крепостью, не годился – далеко от моря. «Раз не годится – незачем эта крепость», – решили наши и на месте Ниеншанца разбили сад – Канецкий огород. Так эти земли стали дальней окраиной Санкт-Петербурга.
Для строительства нового города и флота требовалось много мастеровых-плотников. Работников собрали со всех концов России-матушки и поселили недалеко от места, где стоял разрушенный Ниеншанц. Большая часть переселенцев обосновалась на правом берегу Охты, а меньшая - на левом. От этого и прозвали правый берег Большой Охтой, а левый - Малой.
Так возникло поселение Охтинская Слобода, которое росло рядом с новой столицей и со временем вошло в ее состав. Охтяне занимались судостроением, столярным мастерством, скотоводством, сельским хозяйством. Особенно славилось охтинское молоко, вспомним пушкинского «Евгения Онегина»: «С кувшином охтенка спешит, под ней снег утренний хрустит».
Здесь же, на Охтинском мысу, располагался один из первых центров судостроения на Неве – Охтинская верфь (впоследствии Петрозавод), основанная Петром I в 1721 году. К сожалению, проработав почти три века, в 2001 году легендарное предприятие закрылось. Заводские постройки снесли, на их месте хотели построить тот самый Охта-центр. Однако здесь было найдено множество археологических памятников (что неудивительно) и из-за исторической значимости территории этого не произошло. Теперь на месте Ландскроны, Ниеншанца и Петрозавода – синий забор…
В 2000 году на Охтинском мысу открыли памятный знак крепости Ниеншанц. На символическом бастионе укреплены 6 шведских трофейных пушек, затопленных победителями в Неве. В 1903 году, к празднованию 200-летия Петербурга, их извлекли со дна и придумали необычное применение: сделали из орудий ограду для дуба, по легенде посаженного Петром I на братской могиле солдат, погибших при штурме крепости. По другой версии, тот дуб был посажен Петром в Канецком огороде.
Как бы то ни было, легендарное дерево находилось на территории Охтинской верфи. К сожалению, во время Великой Отечественной войны в петровский дуб попала бомба. В 1948 году на том месте посадили другой дуб, но его не сберегли во время реконструкции и строительства новых корпусов Петрозавода в середине 1970-х гг. Пушки тогда оказались в металлоломе и чуть было не пропали окончательно, но, к счастью, их отреставрировали и смонтировали на памятном знаке крепости Ниеншанц. Рядом со знаком посадили молодой дубок, который, таким образом, можно считать данью традиции сохранения петровских дубов.
До постройки Большеохтинского моста никаких переправ через Неву с Охты не существовало, хотя впервые идея о строительстве здесь моста возникла в 1829 году. При составлении перспективного плана развития города Николай I утвердил переправу, но средств на ее создание в первой половине XIX века не нашли (знакомая история, не правда ли?).
Только в начале следующего столетия - в 1901 году - Городская Дума объявила международный конкурс на проект Охтинского моста. Участвовали инженеры из Франции, Германии, Австро-Венгрии, Испании, США и Голландии - всего вместе с российскими 16 проектов. Плюс еще вне конкурса подали 3 работы. И именно одна из них, представленная под девизом «Свобода судоходству», победила. Ее авторами были инженер Кривошеин и архитектор Апышков. Но проект, хоть и признали лучшим, отправили на доработку. Строительство снова все откладывалось и откладывалось, пока не произошла трагедия…
7 апреля 1907 года пароход «Архангельск», перевозя пассажиров с одного берега на другой, столкнулся со льдиной и затонул, унеся жизни почти 50-ти человек. Против его владельца купца Якова Шитова, известного своей жадностью, возбудили уголовное дело, а откликом местных жителей стала поговорка: «Вот какое красное яичко подарил Шитов петербуржцам на Пасху!».
После истории с «Охтинским Титаником» проект Кривошеина и Апышкова наконец утвердили. Торжественная закладка моста произошла в день 200-летия Полтавской битвы – 26 июня 1909 г., поэтому изначально его назвали в честь императора Петра Великого. Открыли переправу через 2 года, но строительные работы продолжались еще до 1913-го.
Однако долгожданный мост жителям города ужасно не понравился, причем не только паромщикам, потерявшим постоянный источник доходов, но и обычным петербуржцам, которые считали его слишком громоздким и уродливым и презрительно называли «упавшей на бок Эйфелевой башней» (ее тогда тоже не жаловали). Зато на сегодняшний день Большеохтинский считается одним из самых красивых мостов в мире.
Кстати, а почему Большеохтинский? Его переименовали в советское время, в 1956 году. В 1997 году, во время реконструкции, была восстановлена ранее демонтированная надпись "Мостъ императора Петра Великаго", что породило слухи об обратном переименовании моста, но сейчас используются оба названия.
Охтинские поселения были включены в состав Санкт-Петербурга в 1828 году. Тогда же был принят «план урегулирования Охтинских слобод», предусматривавший создание дороги через эти земли. Так возник Малоохтинский проспект, который в разное время был и Мало-Охтенским, и Малоохтенским. В 1956 году, после изменения правил орфографии русского языка, проспект стал Малоохтинским.
Это место часто становилось натурой для съемок кино, вот наиболее известные фильмы и сериалы: «Юность Максима» (1934), «Дело Румянцева» (1955), «Андрейка» (1958),«Мама вышла замуж» (1969),«Хождение по мукам» (1973-1977), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры» (1983), «Ты у меня одна» (1993), «Тайны следствия» (2005).
Застройка Малоохтинского проспекта очень интересна. Бок о бок здесь стоят дома XIX, XX и XXI веков. Насколько гармонично такое соседство? Сейчас увидим. ;)
Почти вся дореволюционная застройка проспекта снесена либо в советское время (под хрущевки), либо уже в постперестроечное (из-за этого здесь довольно своеобразная нумерация домов — на нечетной стороне, например, есть только № 45, 49, 51, 53, 55, 61). Яркий пример современной постройки – бизнес-центр «Восемь граней», который не заметить не возможно. Его строительство началось в конце 2012 года. Архитектурный проект был разработан британским бюро Николаса Гримшоу (именно оно создавало новый терминал Пулково-1), но воплощали его уже российские строители. В основе – многогранник из 8-ми сторон, которые отражают окружающий пейзаж.
Но на практике не все выглядело так же гладко и красиво. В СМИ проходила информация о том, что первоначально согласован и утвержден был совсем другой проект, который в процессе самовольно изменили. К зданию много претензий – например, что оно не стыкуется с остальными постройками и давит своими размерами на расположенный по соседству храм. Тем не менее, в 2014-м году бизнес-центр ввели в эксплуатацию.
Некоторые думают, что это единый архитектурный ансамбль с расположенным неподалеку деловым комплексом «Санкт-Петербург Плаза», доминантой которого является здание головного офиса банка «Санкт-Петербург» - тоже стеклянное и затейливой формы (в народе называется «дом-чайник» или «подставка для раковины»), но это не так.
Всего в комплексе три здания: помимо 21-этажной доминанты, еще два 9-этажных корпуса, плюс жилая часть (в глубине квартала, ближе к Новочеркасскому проспекту). Список всех архитектурных бюро, участвовавших в проектировании, строительстве и внутреннем оформлении комплекса, большой, но основные имена здесь –Сергей Чобан (самый знаменитый на западе российский архитектор) и Евгений Герасимов. Комплекс строился в 2008-2011 гг.
Отношение к «чайнику» у местных жителей неоднозначное, и во многом из-за места, на котором он расположен.
Когда-то здесь находилось Малоохтинское православное кладбище, которое считалось переполненным еще до революции. Советская власть решила его судьбу специфически: в 1938-м году некрополь хотели ликвидировать. Некоторые «особо ценные» захоронения, например, прах писателя Помяловского, уроженца Малой Охты, перенесли на Волковское кладбище, другие остались. А потом началась война... В страшное время блокады каждое место, связанное с традицией погребения, использовалось для братских могил и стихийных захоронений. Здесь, на бывшем Малоохтинском, тоже хоронили тех, кто погиб от голода и холода в осажденном городе. После войны, однако, кладбище было полностью уничтожено...
Теперь тут ничего не напоминает о нем, кроме одной постройки. Это храм Успения Пресвятой Богородицы, а неофициально – Блокадный. Он заложен в память о тех, кто погиб в военные годы, и строился на пожертвования. Каждый мог за символическую плату приобрести кирпичики, на которых многие писали имена своих близких. Наверняка среди них были и имена тех, похороненных на Малоохтинском... Таких кирпичей в стенах больше 8 тысяч. Освятили церковь 8 сентября 2001 года, в день 60-летия начала блокады Ленинграда.
В последние десятилетия вокруг храма появилось несколько памятников: православным воинам, погибшим на Кавказе, детям Беслана, священномученику митрополиту Вениамину Петроградскому, который служил на Охте. Неподалеку от храма находится могила его первого настоятеля Виктора Ерошенко. Он погиб 11 августа 2004 года при осмотре панно над входом в храм, когда во время сильного порыва ветра обрушились строительные леса.
От дореволюционной застройки на Малоохтинском проспекте осталось всего 4 здания. Дома №№ 53 и 51 не просто так стоят на расстоянии друг от друга. Между ними проспект имел дугу, огибавшую находившуюся неподалеку от кладбища церковь Св. Равноапостольной Марии Магдалины.
Деревянная лютеранская кирха была здесь еще во времена Ниеншанца, а после взятия этих земель нашими войсками ее перестроили в православную церковь. При Екатерине II на месте деревянного было выстроено каменное здание. В 1938 году храм закрыли, арестовав его последнего настоятеля протоиерея Иоанна Лескова, и заняли под фабрику по ремонту радиоаппаратуры, затем сделали там кинотеатр. После окончания строительства моста Александра Невского движение по Малоохтинскому проспекту оживилось, а поскольку здание выходило на него углом, дорога делала небольшой изгиб и здесь образовывались редкие в советское время пробки, церковь снесли.
В память о ней рядом с Блокадным храмом построена деревянная часовня Св. Равноапостольной Марии Магдалины.
Дом на Малоохтинском пр., 53 принадлежал церкви Св. Марии Магдалины и был возведен в 1903 году. Тут жили церковнослужители со своими семьями.
В 2001 году он был включен КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность», что и спасло дом от сноса. Сейчас его владелец — банк «ВТБ». Православная церковь просила вернуть здание, чтобы устроить там приют и воскресную школу, обращалась с письмом к губернатору Матвиенко, но безрезультатно.
Дом под №51 - тоже объект культурного наследия регионального значения. Он был выстроен в 1893-1895 гг. на средства одного из основателей Малоохтинского благотворительного общества Михаила Петрова и подарен городу. На 2-м и 3-м этажах размещались два начальных училища (для 50 мальчиков и 50 девочек), а на 1-м этаже — лечебница для ежедневного приема всех приходящих (прообраз современной поликлиники). На боковом фасаде и сегодня можно разглядеть надпись «Городская лечебница для приходящих». Еще одна любопытная деталь — на углу дома находится ниша, где стоял киот с иконой Св. Георгия Владимирского.
Дальше по Малоохтинскому можно увидеть архитектуру советского времени. Перед мостом Александра Невского с двух сторон стоят два почти одинаковых здания. Кажется, что сначала построили мост, а потом ими украсили выезд с него. Но все было не так. ;)
Дома построены в 1938 году, когда никакого моста тут и в помине не было. Один предназначался для Специальных курсов усовершенствования командного состава ВМФ, другой – для Института усовершенствования врачей.
Здания очень похожи друг на друга и составляют единый ансамбль. Но если присмотреться, то можно увидеть разницу в деталях боковых фасадов и в декоративных рельефах: у «офицеров» – батальные сцены (и статуи подводника и летчика перед главным входом), у «медиков» – традиционные чаши со змеей.
Здания всегда использовались по назначению: в одном учили офицеров, в другом — врачей. Единственный выбивающийся эпизод: в годы блокады в здании офицерских курсов хранились предметы искусства из запасников Эрмитажа.
Мост Александра Невского открыли только в 1965 году, но постройки оказались архитектурно верными. А сама его история чем-то схожа с историей Большеохтинского.
Место для моста в конце Невского проспекта было оставлено в генеральном плане города еще в довоенный период. Были даже задумки продолжить главную магистраль Петербурга, но помешала война. После на правом берегу Невы развернулось грандиозное жилищное строительство «хрущевок», и необходимость новой переправы встала особенно остро. Работы по строительству были начаты в 1960 году. В результате через 5 лет появился разводной, семипролетный мост, считавшийся до открытия в 2004 году Вантового моста самым длинным в городе — 629 метров, а вместе с пандусами – почти 906 метров. В период строительства он назывался Старо-Невским, но после сдачи в эксплуатацию получил наименование мост Александра Невского.
Жилой квартал за мостом Александра Невского вдоль Невы застраивался в 1936-1940 гг. в стилистике советского монументального классицизма, известного также как «сталинский ампир». Сегодня «сталинки» на Малоохтинском проспекте признаны объектом культурного наследия регионального значения, но, к сожалению, многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.
Архитектурной изюминкой домов стали монументальные арки, соединяющие соседние здания. В 1962-м году юный тогда еще (22 года!) Иосиф Бродский написал стихотворение «От окраины к центру», воспев «тысячу арок» Малой Охты. Из воспоминаний поэта известно, что в то время он ухаживал за девушкой, которая жила в общежитии на улице Стахановцев – как раз в одной из «сталинок». Хотя некоторые литературоведы считают, что Бродский имел в виду не архитектурные изыски ампирного квартала, а пролеты Большеохтинского моста. Как бы там ни было, но теперь именно в одном из дворов тех самых домов поставлен небольшой памятник стихотворению и поэту.
Кстати, у Большеохтинского моста есть «младший брат» — Финляндский железнодорожный. Сходство видно всем, что неудивительно: построен-то он при участии тех же инженеров и архитекторов и открыт в 1913-м, через 2 года после «старшего». А история моста началась, когда возникла необходимость соединить Финляндскую железную дорогу с другими железными дорогами тогда еще единой империи. И строился он преимущественно на деньги Великого княжества Финляндского. Поэтому присвоенное ему имя Императора Александра I не прижилось, так он и остался Финляндским. На левом берегу для подъезда к нему в 1911—1913 годах построили грандиозную многопролетную эстакаду длиной больше 610 м. Это было одно из крупнейших железобетонных сооружений дореволюционной России.
Финляндский - единственный в городе разводной мост с вертикально-подъемной системой, когда разводная часть не поднимается, а ползет вверх, превращая центр моста в огромную букву П. Мост пережил много перестроек и замен разводного механизма. В 1983-1985 гг. почти вплотную к нему был построен второй мост, в точности повторяющий конструкцию первого, и в настоящее время это фактически два моста, имеющих общее название. По обоим в разные направления движутся поезда. До 1990-х годов тут кроме поездов могли проходить и люди, но последние десятилетия Финляндский мост закрыт для пешеходов, т.к. является стратегическим объектом и соответственно охраняется.
В 1963 году рядом с ним произошла невероятная история - в считанных метрах от опор прямо на Неву совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ту-124. Но это тема для отдельного рассказа. ;)
Посмотреть на Финляндский мост можно с Охтинского рожка. Этот небольшой мыс частью естественного происхождения, частью намывной находится в створе Таллинской улицы, за пределами гранитной набережной. Долгое время он использовался под стоянку маломерных судов, затем достаточно спорным способом попал в частные руки. Сейчас местные жители любят гулять тут, любоваться Невой и жарить шашлыки, поэтому борются против его застройки, но это тоже тема для отдельного разговора. ;)
А пока первая часть нашей виртуальной экскурсии по Малой Охте завершена!
Р.S. Больше постов о Петербурге и окрестностях - в группе ВК.
P.P.S. Больше красивых фото Петербурга - в Телеграм-канале.
Подписывайтесь! ;)
