Чтобы плодовые деревья стабильно и обильно плодоносили, а также для экономии места, повышения урожайности, снижения риска возникновения и распространения грибной инфекции, было придумано огромное количество типов крон. Придать дереву тот или иной вид можно, правильно формируя плодовое растение. Поговорим о самых распространенных типах формировок, которые чаще всего используются в садах и на участках.
Сегодня распространены следующие виды: разреженно-ярусная, мутовчато-ярусная, безъярусная, комбинированная, веретеновидная, кустовидная, полуплоская и плоская крона, куда относятся знакомые каждому садоводу пальметты и кордоны.
Разреженно-ярусная крона
Это разновидность свободной кроны, знакомая каждому полусфера, нижний ярус которой состоит из пары скелетных ветвей, расположенных равномерно и по окружности. Остальные необходимо удалить.
Следующий ярус обычно расположен примерно в 55 см от верха первого. Очередной ярус состоит из пары скелетных ветвей, однако они, как правило, должны быть расположены реже.
Центральный проводник, который находится выше, обычно вырезают.
В теплых регионах допускают формирование и третьего порядка, а в холодных его исключают.
Что в итоге? Мы имеем дерево высотой около 4 м, с сочетанием ярусности и одиночного расположения ветвей. Между ветками, как правило — 55 см—1 метр. Если сорт отличается раскидистой кроной, то расстояние меньше. И наоборот.
Сейчас подобно формируют вишню, сливу, черешню, грушу. Так везде формируется яблоня.
____________________________________________________________
!!! ✔ Как применять органический биогумус на вашей даче? Универсальный и эффективный биогумус: секрет вашего урожая! !!! ____________________________________________________________
Мутовчато-ярусный тип
Это тоже вариант привычной нашему взору полусферической кроны. Однако тут на нижнем ярусе уже две пары веток, а на следующем, как правило, три ветви расположены через почку. Расстояние между ярусами — 50 см.
Сделать ее просто: достаточно определить и найти почку на высоте 50 см от почвы. Это и будет первая скелетная ветвь нижнего яруса. Отступив длину карандаша, над ней следует оставить еще пару ориентированных в разные стороны почек. Затем выше четвертой почки, которая потом станет побегом продолжения, необходимо срезать побег, обязательно — без пенька. Вот так легко и понятно мы сформируем начало.
Через год приступим ко второму ярусу. Тут уже на готовом побеге продолжения следует отступить 50 см вверх и опять оставить две или три почки с расстоянием между ними примерно 15-20 см.
Многое, конечно, зависит и от саженца. Так, если позволяет его размер, то можно вверх отмерять сантиметров 40 и наметить еще парочку почек, а над ними уже сделать срез и удалить лидер.
Таким нехитрым способом уже на третий сезон у нас будет прекрасно сформированный саженец, имеющий два или чуть больше ярусов.
Так, мы имеем экземпляр высотой до 3-х метров примерно с 10-ю скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками обычно по несколько штук, а расстояние между ярусами — примерно 50 см. Опять же, многое зависит от сорта. Так, например, сорт с раскидистым типом будет иметь меньшее расстояние. И наоборот.
За таким деревом нужно следить: в дальнейшем вырезать молодые побеги, которые могут начать расти на штамбе, а также отгибать вниз все однолетние приросты между ярусами, чтобы ослабить рост и приблизить плодоношение. Это сделает сад более интенсивным.
Так можно формировать любые плодовые деревья. Но помните: они получаются крупные.
Азалия садовая: где посадить, как сохранить зимой
Как обрезать вишню осенью: сохраните здоровье и повысьте урожай деревьев
Лунный календарь садово-огородных работ с 23 по 29 ноября
Получите Осеннюю шпаргалку садовода в подарок за подписку на дайджест Антонов сад (новости и полезные материалы о садоводстве). Все виды работ на даче и в саду осенью - в одной шпаргалке! Подпишитесь здесь
